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ICH o Punto blanco

Nombre:

Ich, Ictioftiriasis, Ichthyophthirius multifiliis, o enfermedad del punto blanco.

Agente causante:

Ichthyophthirius; protozoo ciliado holótrico. De éste se han identificado varias especies (no sólo multifiliis) y todas ellas producen lo que denominamos "enfermedad del Punto Blanco".
Especies afectadas:

Este parásito afecta a todas las especies de agua dulce, tanto fría como cálida, y en cualquier rango de dureza y pH.
¿Qué peces son atacados mas comúnmente por el ICH?

En realidad, todos los peces de agua dulce pueden sufrir de este mal, solo es necesario que esté presente un individuo parasitante para que se inicie la enfermedad. Lo que sí es muy cierto es que hay algunas variedades de peces que sucumben más rápido que otras como el caso de los Carassius y otros ciprínidos que pueden morir en unas 60 horas después del contagio.
Descripción del ciclo biológico del parásito:

El Ichthyophthirius multifiliis tiene un ciclo biológico característico, bien definido y documentado. Cumple con una fase "libre", en la cuál se reproduce, y una fase "infectante", en la que se alimenta del huésped afectado.

En la fase "infectante", el parásito se fija al huésped por medio de sus cilios y comienza a penetrar a través de las capas más externas de la piel del pez. En ésta fase tiene un tamaño de entre 20 y 70 micras, y se alimenta del líquido intercelular. El organismo del pez reacciona para aislar la infección "enquistándola" con una proliferación celular, esto se denomina "hiperplasia epitelial" y es lo que vemos como "punto blanco".

El estado de “trofonte” o adulto se da después de dos a tres semanas, según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo para iniciar su multiplicación por división celular mitótica.

En la fase "libre", el parásito se enquista en el sustrato recubriéndose de una membrana, donde se divide para producir hasta 2.000 tomites ovales ciliadas más. La fase de multiplicación toma de 10 a 20 horas. Es importante destacar que es en ésta fase en la que actúan los medicamentos.

Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y muera.

El parásito tarda unas 5 semanas en completar su ciclo vital a 10 ºC, pero sólo 3 o 4 días a 21 ºC. El tiempo necesario para la reprodu-cción del parásito se ve sumamente acelerado con temperaturas elevadas. Pudiendo quedar aletargado en caso contrario. Por encima de los 30º C encuentra su límite de supervivencia. Por eso es importante aumentar la temperatura cuándo realizamos el tratamiento.
Por esto los tratamientos se suelen realizar en periodos de 4 dias, y con temperaturas de 30º con peces tropicales y 21º con peces de agua fría.

Un alto volumen de habitantes en el acuario implica más facilidad para que este ciclo reproductivo se complete

Sintomatología
En la primera fase de la enfermedad, cuándo todavía no aparecen los puntos blancos, observamos un cambio en el comportamiento del pez, que "se rasca" contra el sustrato y los objetos de decoración, esto es porque el parásito ha llegado al pez y atravesó la membrana mucosa protectora que recubre su piel.
Luego aparecen los "puntos blancos" patognomónicos de medio milímetro de diámetro que presenta el pez afectado en piel, aletas y agallas, que pueden confluir para formar lesiones más grandes. Estos quistes pueden alcanzar el milímetro de diámetro y pueden formar costras de carácter irregular.
Los peces con severa afección branquial suelen tener dificultades respiratorias, signo que puede manifestarse porque nadan en la superficie o porque respiran por una sola agalla, aunque esto último es muy infrecuente de observar, porque generalmente la muerte sobreviene mucho antes.
Otro signo que puede ser tenido en cuenta es la "exoftalmia", es decir, la protrusión del globo ocular por fuera de la órbita. Esto parece ser debido a la afección de los tejidos periorbitarios y de la musculatura ocular.

Es frecuente la aparición de infecciones bacterianas debido a las lastimaduras que se pueden provocar al rascarse contra la grava, troncos, etc.
Estos parásitos crean diferentes lesiones en el pez; necrosis (tejido muerto), lesiones abrasivas, pequeñas hemorragias, etc. El pez tendrá varios síntomas, natación compulsiva (intentando quitarse el parásito), malestar general, perdido de la movilidad, etc. También puede afectar las branquias y ojos. Además, todo esto se agrava por la intervención de otros microorganismos que aprovechan la debilidad del pez para infectarle a trabes de las lesiones que ocasiona el parásito, esta enfermedad pasa de ser leve a grave cuando la infección es generalizada y se distinguen perfectamente decenas de quistes en forma de punto blanco.

Formas de Contagio:

1.- Por introducción al acuario de peces enfermos o "portadores asintomáticos". Estos últimos son peces que portan al parásito en una cantidad muy baja como para desarrollar infección, pero que si encuentran un acuario con pobres condiciones de mantenimiento, o individuos con sus defensas bajas (inmunodeprimidos) pueden iniciar la infección de todo el acuario.

2.- Si introducimos a los peces en un acuario que haya tenido peces afectados antes de 8 días de haberles sacado, que es el tiempo que puede vivir el parásito libre en el agua sin prenderse a un pez a unos 20 ºC.

3.- Existe no en la teoría, pero si en la práctica la creencia de que el punto blanco puede ser introducido en el acuario al ingresar troncos o plantas u objetos decorativos que provengan de un tanque contaminado. Esto no está documentado científicamente, pero en la práctica podemos prevenir el contagio por medio de este tipo de materiales con las medidas que habitualmente deberíamos utilizar antes de introducir nada en nuestro acuario. Lavar prudentemente objetos decorativos (rocas), si es posible con unas gotas de cloro diluídas en agua, y dejar al sol un día. Hervir troncos y raíces, por más que estén sumergidos, por al menos 20 minutos. Lavar a conciencia cualquier planta que compremos y dejarlas un día en un balde con agua del grifo, y si la planta lo tolera podemos agregar sal.
Prevencion:

Existen actualmente múltiples tratamientos contra la enfermedad del punto blanco, y si bien unos son más efectivos o probados que otros, todos los aficionados concordamos en que es una enfermedad altamente prevenible, y que siempre es mejor prevenir que curar.

Las medidas básicas de prevención para el punto blanco son:

- Cuidar las condiciones del agua en que viven nuestros peces, intentando mantener rangos de pH, dGH y temperatura óptimos para las especies que mantenemos.

- Hacer cambios de agua frecuentes, y con agua en buenas condiciones.

- No comprar peces o plantas que estén en acuarios con peces enfermos o muertos.

- No introducir peces en el acuario sin cumplir con un período de cuarentena de al menos 2 semanas.
Tratamiento:
Entre los tratamientos más efectivos, son dos los mejores fármacos para combatir estos parásitos; a ella nos abocaremos.

Pero primero cabe destacar que para optimizar "cualquier" tratamiento contra punto blanco es recomendable elevar la temperatura del acuario, hasta 30 ºC en acuarios tropicales y hasta 22 ºC en acuarios de agua fría. Esta medida no combate directamente la infección por Ichthyophthirium, pero acelera mucho su ciclo biológico. El parásito es alcanzado por los fármacos en su "fase libre" de multiplicación en el sustrato. Por lo tanto es en esta fase en la que las medidas terapéuticas surtirán efecto. En su fase "infectante" los medicamentos NO lo alcanzan, por alojarse dentro de los tegumentos del animal.

Entonces, el aumento de la temperatura en el acuario tiene la función de acelerar el ciclo biológico del protozoo, y esto lo haremos por 2 motivos:

1- En primer lugar, aumentar el tiempo de exposición del parásito libre al fármaco utilizado, aumentar la cantidad de parásitos que se expondrán al tratamiento con cada dosis, y conjuntamente con esto, disminuir considerablemente los tiempos de tratamiento.

2- Y, en segundo lugar, para disminuir el tiempo de exposición del pez al parásito, haciendo que su estadía en el huésped sea mucho más corta, y por lo tanto, que las afecciones que en éste pueda causar sean mucho más leves.
Habrá que poner atención a la hora de aplicar estos tratamientos químicos por diversos motivos:
Peces que no lo soportan: Locha Payaso o peces gato sin escamas son sensibles al tratamiento a base de productos químicos.
Ich Crónico: La no aplicación correcta de las tomas del medicamento puede provocar a la larga un Ich resistente a los tratamientos, siendo entonces dificil de eliminar aunque su presencia no deteriore en esceso la salud de nuestros peces (Hay muchos peces que una vez superada la enfermedad presentan una cierta inmunidad)
Existen algunos otros métodos para eliminar a estos parasitos que requieren de las siguientes acutaciones:

Aumentar la temperatura, durante varias horas al día y al menos durante 3 días, a 32º C. Siempre claro está que los peces lo toleren.

Dejando el acuario sin peces durante un periódo mínimo de 7 días a una temperatura inferior a los 20º.
Tratamiento con metronidazol:

El metronidazol es un antiparasitario y antibiótico selectivo para algunos anaerobios. Es importante remarcar aquí la palabra "anaerobios", ya que mucha gente no lo utiliza por creer que al ser antibiótico (=antibacteriano) puede acabar con la colonia de bacterias benéficas desnitrificantes de nuestros acuarios. Esto es totalmente falso, ya que estas bacterias benéficas (nitrobacter sp.) son "AEROBIAS", es decir, requieren de la presencia de oxígeno para vivir, y por lo tanto no son afectadas por el metronidazol.

Actualmente, aunque ya lleva años de puesta en uso, se recomienda el uso de Metronidazol, conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl" y otras sustancias similares que son selectivas para la lucha de agentes patógenos tipo protozoos en humanos y animales.

Se han conseguido curaciones de Ich con una gran efectividad en tiempo relativamente corto, con una muy baja toxicidad y muy pocos efectos secundarios.

La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. Por cada 25-30 lit. de agua del acuario.

La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas y disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Pasadas las primeras 48 horas debe haber alguna mejoría en los peces y con el segundo tratamiento debe bastar para acabar con los puntos blancos. Sin embargo, cuando se distingan todavía algunos puntos blancos sobre los peces, no pare el tratamiento, se puede repetir otro tratamiento más en casos de variedades algo resistentes con buen margen de seguridad.

El resultado final debe ser que en 4-6 días su acuario estará libre de los parásitos y siendo el momento de hacer un cambio parcial de agua para ir eliminando los restos del medicamento y excipientes, restableciendo los niveles normales del acuario. Este es el momento adecuado para agregar carbón activo al filtrado del tanque, lo que también nos ayudará a eliminar estos compuestos.

Tratamiento con "Verde de Malaquita":

Este compuesto es el integrante "obligado" de los productos comerciales para tratar el punto blanco y otras parasitosis en nuestros acuarios. Es un colorante que combate eficazmente esta enfermedad.

Para el tratamiento de la enfermedad pueden adquirirse productos comerciales que contengan verde de malaquita, o comprar el colorante en su forma pura (generalmente en tiendas de productos químicos).

En el caso de adquirir productos comerciales para tratarlo se debe seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, ya que las dosificaciones recomendadas por estos están relacionadas directamente con la fórmula empleada en la fabricación.

Para aquellos que utilizan el colorante puro, existen básicamente dos posibilidades de tratamiento con verde de malaquita. Una de ellas es utilizar 1 mg del colorante cada 10-15 litros de agua por día, durante 10 días. La otra opción es utilizar la misma dosis (1mg de verde de malaquita/10 litros de agua) cada 48 horas con cambios parciales del 25% antes de cada nueva dosis.

Entre las ventajas del verde de malaquita está, que es más efectivo en las fases avanzadas de la enfermedad que el metronidazol.

Entre las desventajas, que tiñe la silicona del acuario y los objetos de decoración de color verde, y que ciertas especies de peces, invertebrados y plantas no lo toleran. Por esto, lo más recomendable es tratar temprano con metronidazol!!! El metronidazol tiene como ventaja, que no tiñe los objetos del acuario, y que no afecta en absoluto el crecimiento de las plantas.

Cuándo estamos frente a especies sensibles al verde de malaquita, y es imperiosa la necesidad de utilizarlo, usaremos la mitad de la dosis recomendada, esto es 0,5mg/10-15 litros de agua del acuario.
Otros tratamientos:

Aunque resulte muy conveniente el uso del Metronidazol para tratar el Ich, no podemos dejar de nombrar otros tratamientos tradicionales que se han usado durante mucho tiempo con cierto grado de éxito.
• Sal (Cloruro de sodio):

Baños de agua salada (10 gr. de sal por litro de agua) durante varios días hasta la desaparición de los parásitos. Este método es posiblemente el más viejo y el peor, ya que la salinidad a esa concentración causa algunos problemas en los peces y es importante hacer el cambio de agua salada a agua dulce muy gradualmente para no matar al pez de un choque osmótico.
• Verde malaquita:

0,5 mg del colorante cada 10 lit. de agua durante 10 días. El Verde malaquita no debe usarse con especies de Tetras.
• Acriflavina (Tripaflavina):

1 gramo de colorante por cada 100 litros de agua hasta la desaparición de los puntos en su totalidad.
• Penicilina:

200.000 unidades cada 500 lit. hasta la mejoría total. Destruye o diezma la colonia bacteriana y la flora intestinal de los peces. Hay que aplicarlo mejor en un acuario enfermería.
• Clorhidrato o Sulfato de Quinina:

50 mg. por cada 4 lit. de agua hasta la recuperación total. Es bastante difícil conseguir el producto en el mercado. No confundir con la Quinidina que es un isómero de la Quinina pero que tiene acción sobre el músculo cardíaco y en esa dosis produce paro cardíaco.
• Miconazol (Daktarin):

Se vende en frascos de 30 ml. Para tratar 100-200 lit. de agua. Solo sirve en agua alcalina y es usado casi exclusivamente para Cíclidos de aguas duras y alcalinas y peces de mar. Es mortal para los Carácidos y otros peces de agua dulce.
Donde conseguir el metronidazol:

Lo más común es comprarlo en una farmacia con su nombre genérico o con su nombre comercial "Flagyl" que existe en casi todos los países. En caso de que la legislación de alguna región impida su compra libremente en la farmacia se puede recurrir a un establecimiento veterinario para comprarlo sin inconvenientes. Existe este medicamento para peces en los acuarios comerciales bajo el nombre de "Hexa-ex" pero a veces resulta imposible de conseguir en algunos lugares. Sea cual sea el lugar donde lo adquiera es el mismo medicamento y sirve igual para nuestros propósitos.
• ¿Puede afectar en algo el equilibrio del acuario el uso del Metronidazol?

Precisamente el Metronidazol tiene la cualidad de ser el medicamento que menos puede dañar el delicado equilibrio de los acuarios o por lo menos, nada que no se pueda arreglar sin mayores problemas. El Metronidazol pierde su efecto en unos días y es biodegradado posteriormente. Los excipientes que tiene los comprimidos pueden aumentar un poco los fosfatos y la dureza, sin embargo, los cambios de agua solventarán la situación. Las Bacterias no sufrirán en lo mas mínimo ya que el medicamento actúa solo sobre los Protozoos. Las plantas tampoco serán afectadas en lo absoluto.


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8 comentarios

@conejo180568 Hace más de 4 años
muy buen aporte
@liink_19 Hace más de 2 años
no sabes como me ayudas, estoy con ese problema en unos gold fish, y me sirve mucho tu tema, gracias.
@cocorasta Hace más de 2 años
muy buen aporte amigo,en este momento uno de mis escalares tiene ich,pero por desgracia no tengo un acuario hospital y realmente me ayudaste un buen con el tratamiento con metronidazol,en unos dias comentare como me fue !!

saludos
@elfabro88 Hace más de 2 años
muchisimas gracias!! recién hoy comenzé el tratamiento con metronidazol! te cuento al final d una semana como me fué con los pecesitos! espero q c recuperen xq m dolió $54 sopes el metronidazol jajajaja!
@Perroandaluz Hace más de 1 año
al metronidazol lo pones directamente en la pecera? al no tener acuario hospital
@acumulator Hace más de 1 año
Estoy usando Acriflavina en dos goldfish y eleve la temperatura a 26° pero no veo avances.
@toranzos Hace más de 1 año
Primero hay que medicar el acuario y luego elevar la temperatura. Cuando madura y se desprende del pez no llega a reproducirse porque muere en el agua con remedio. Lo explico de ésta manera porque subir la temperatura solamente haría que muera la enfermedad llevandose a muchos de nuestros peces.
@mendu0123 Hace más de 9 meses
Mariano, a pesar que conocia lago del tratamiento de peces y acuarios con punto blanco (ya que nunca me toco tener nunca esta cagada en mis acuarios), esta info caba de salvar un plantado comunitario de 640 lt de un amigo en estado avanzado del parasito... gracias
@gatoloco71 Hace más de 1 año
me paso lo mismo pero con un betta, lo medique con Acriflavina aumente la temperatura a 30° y tape la pecera con una caja el asunto era dejarla a oscuras por tres dias, solo la descrubria para alimentorlo mi beta se salvo vivió año y medio
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