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Astrofotografía para principiantes (parte 2)

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Astrofotografía para principiantes (parte 2)

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En la primera parte ahondamos en lo que era la fotografía astronómica, los artefactos e instrumentos que se requerían, etc. En este nuevo post veremos unos consejos sobre como alinear el telescopio, como sacar fotos del cielo, mejorar la calidad de las imagenes obtenidas, y muchos otros datos útiles más.


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Como eliminar gradiente con PixInsight LE

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Requisitos:

astrofotografia Pleiades PixInsight LE

Se descarga gratis desde la página web: PixInsight.com

Para disponer de la funcionalidad para eliminar gradientes tienes que instalar sí o sí el LE 1.0.2.143 Update.

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Una vez que tenemos instalado el programa procedemos a quitarle el gradiente a nuestra imagen. La imagen de prueba que adjunto es una foto de Omega Centauri que fue tomada en el ISCA con el telescopio Hokenn H2541200 PEQ6 y cámara de fotos Canon EOS 10D, procesada con el MaximDL. Parte de este procesamiento con MaximDL nos dejo un gradiente bastante molesto en la imagen.

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Pasos para eliminar el gradiente:

a) Iniciamos el PixInsight LE y abrimos el archivo omega.jpg

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Imagen original, nótese el gradiente rojizo.

b) Seleccionamos el boton de Dynamic Background Extraction (DBE) de acuerdo a la siguiente imagen.

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Dynamic Background Extraction (DBE)

c) Con la imagen que queremos mejorar en pantalla procedemos a clickear en todos los lugares que veamos que el cielo esta afectado por el gradiente. La idea es marcarle al programa las áreas donde el cielo esta sucio, cuantos mas puntos marquemos más información le damos al programa para generar el mapa. De la misma manera cuantos más puntos tengamos más tarda en procesar, yo prefiero esperar y eliminar lo más posible las gradientes. Hay que tener cuidado de no seleccionar estrellas o si trabajamos con nebulosas no confundir nebulosidad con gradientes.

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Mapa de gradiente.

d) Cuando vemos que tenemos una cantidad interesante de puntos marcados en nuestra imagen, en la ventana del menu DBE hacemos click en la opción Generate, esto va a procesar todos los puntos que seleccionamos en nuestra imagen y al cabo de un rato nos va a mostrar una nueva imagen con un mapa de caracteristicas similares a nuestro gradiente.

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Generamos el mapa de gradiente con el Dynamic Background Extraction (DBE)

Hacemos click en la opción Done para cerrar el menu de DBE.

¿Que tenemos hasta ahora? una imagen con un gradiente y una nueva imagen con el mapa del gradiente. Lo que nos queda es restarle a nuestra foto original el mapa del gradiente, y se hace de la siguiente manera;

e) Seleccionamos la opción Pixel Math, que nos va a permitir realizar operaciones matemáticas con imágenes.

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Seleccionamos Pixel Math

Esta opción nos despliega un menu. En dicho menu vamos a ver que tenemos una primera opción ya cargada <*target*>, corresponde a la imagen que abrimos original. Lo que tenemos que indicarle ahora es que imagen vamos a restarle y cómo. Para esto hacemos click en el botón de New.

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Opción Pixel Math

El botón New nos va a agregar una línea más a nuestro menu, indicando NOP y un ImageId vacío.

Lo que tenemos que hacer es seleccionar esta segunda línea y luego hacer click en el menu desplegable de 'Operator', ahi seleccionamos la opcion 'DIF - Absolute Diference', y en el siguiente menu desplegable seleccionamos nuestra imagen creada con el gradiente, en este caso se llama Image01_background. En la sección 'Destination' yo personalmente prefiero generar una nueva imagen con el resultado de la operación matemática ('Create new image').

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Indicamos cual es el mapa de gradiente que vamos a restarle a nuestra imagen.

El resto de las opciones las dejamos como están y hacemos click en el boton de Apply. El programa nos va a preguntar sobre que imágenes hacer la operación, clickeamos el botón 'Select All' y luego en el botón Ok.

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Indicamos que imagenes vamos a usar.

Al cabo de un rato el programa nos va a generar una imagen nueva con nuestro hermoso cúmulo Omega Centauri sin el gradiente.

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Trabajo terminado

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El PixInsight LE es un excelente programa si uno se acostumbra a usarlo, tiene sus particularidades respecto al manejo de los menues y a veces cuesta entender sobre que imagen uno esta trabajando, pero para remover gradientes es uno de los mejores.

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¿Cuáles son los accesorios que necesitamos para realizar astrofotografías con cámaras reflex?

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De a poco uno va aprendiendo que accesorios son necesarios para los distintos tipos de fotos que se quieren realizar, planetaria con webcams, espacio profundo con reflex. Desgraciadamente la gran mayoría de las cámaras digitales que podemos encontrar en el mercado no son para nada amigables con la astrofotografía, y les digo porque; para astrofotografia de espacio profundo si o si la cámara tiene que permitir exposiciones de mas de 30 segundos, y el 95% de las digitales estan limitadas a 15 segundos, 30 las mas avanzadas.

Más de uno dirá que con muchas exposiciones de 15 segundos se pueden lograr fotos de muy buena calidad, no lo niego, pero hay detalles que no se logran captar en tan poco tiempo, por mas que se usen 300 fotos de 15 segundos.

Dentro del universo de cámaras de fotos (digitales y a film) nos vamos a encargar de la astrofotografía con cámaras reflex. Este articulo esta dirigido no solo a aquellos que tienen tirada por ahi una reflex a film sino a todos los que se quieren meter en este fascinante mundo y aun no compraron nada.

Para que una cámara reflex sea adecuada tiene que cumplir los siguientes requisitos:

a) Anillo 'T'

b) Adaptador para cámara fotográfica

c) Telescopio

El anillo T es un accesorio muy simple que tiene de un lado una rosca como la lente de la cámara, y del otro lado una rosca universal.

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En la foto de abajo se puede ver la rosca universal que tiene el anillo. Del otro lado este anillo tiene el encastre de una lente, lo que nos permite enroscarlo como si fuera un teleobjetivo a la cámara. En otro foto mas adelante se ve el detalle:

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El adaptador para cámara fotografica es un tubo que nos permite unir la camara de fotos al telescopio. En nuestro caso particular utilizamos un adaptador de proyeccion variable de Meade. En la siguiente imagen podemos ver ambos accesorios. Notese que el adaptador tiene, tal como un ocular, un cilindro de 1.25' cuya finalidad es colocarlo en el portaocular:

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En la siguiente imagen se puede ver los tres accesorios montados en el telescopio. Estan todos flojos para que se vea donde va cada uno. Fijense en el anillo T que tiene una rosca especial, esa rosca es la que corresponde al cuerpo de una camara Canon EOS. Si cambiamos de cámara de fotos a una Nikon, entonces necesitaremos un anillo T que tenga la rosca de Nikon:

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En esta vista lateral podemos ver algunas características del adaptador variable Meade. Este modelo nos permite dos cosas adicionales, por un lado podemos colocar dentro del adaptador un ocular y hacer proyección ocular, y por otro lado podemos modificar la distancia focal del tubo del adaptador para lograr más aumentos. Este adaptador es el mas completo, de todos modos estas últimas dos cosas no son necesarias para hacer astrofotografía.
Existen otros adaptadores mas simples que constan de un tubo con una boca de 1.25 para el portaocular y la rosca universal para enroscar el anillo T:

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Con estos accesorios solo nos resta quitarle la lente al cuerpo de la reflex, enroscarla al anillo T y listo, a hacer fotos.

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Vale aclarar un par de cosas, en el caso de cámaras digitales reflex o de film grandes, estas tienen un peso considerable, hay que tener en cuenta el contrapeso del telescopio para evitar sustos ya que podemos estar colgandole mas de 1.5 kgs al portaocular, y si no esta bien balanceado el tubo le van a estar penalizando tanto a la montura como a sus frenos de un interesante stress. En el caso de monturas motorizadas los motores pueden forzarlos innecesariamente.

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Como orientar una montura ecuatorial para fotografía

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Extractado del Libro 'Fotografía Astronómica' de José Galli

Los agregados o aggiornmientos - fue escrito hace 60 años, en 1945 - están en cursiva. De todas maneras todavía los métodos se utilizan tal cual se explican aquí.

En la fotografía de regiones del cielo se requiere: aspecto puntiforme de las imágenes de las estrellas y limpieza en los detalles.

De nada nos serviría el elegir objetos apropiados y de buena óptica, si las fotos tuviesen que presentar imágenes estelares ovaladas o corridas en forma de trazos y detalles imprecisos. Lo primero que se requiere para obtener resultados aceptables, consiste en una prolija orientación del telescopio; ésta debe llevarse a efecto con mayores cuidados que si se tratara de orientar u instrumento para la observación visual. La operación se realiza en forma definitiva pues el aparato, que se presume colocado en un lugar fijo y sobre mampostería, no debe necesitar retoque alguno de orientación si esta ha sido efectuada, en principio, con los cuidados necesarios. (actualmente, debido a que normalmente vivimos en ciudades, no es lo mas común tener el telescopio definitivo en un lugar, por lo que se lleva al campo. De todas maneras una orientación no debería tomar mas de 30 minutos).

La orientación del eje polar, según ya hemos indicado, comprende dos ajustes: uno en dirección y otro en inclinación. La dirección debe ser exactamente norte-sud y precisamente, con el extremo elevado hacia el sud o el norte según sea el austral o boreal el hemisferio en que actúa el operador. En cuanto a la inclinación, esta debe ser igual en valor angular, a la latitud geográfica del punto en que esta colocado el instrumento, dato que se presume conozca de antemano el aficionado con relativa exactitud. (basta conocerla al minuto de arco).

Una primera orientación aproximada puede efectuarse utilizando una brújula, colocando el eje en la misma dirección de su aguja, corregida, posiblemente, de la declinación magnética.(una brújula señala normalmente el polo magnético, que no coincide con el geográfico, y la montura DEBE estar orientada con el polo geográfico. Una brújula corregida por declinación magnética tiene en cuenta esta diferencia, y señala el polo geográfico.).

La inclinación del eje podrá establecerse, con cierta aproximación, utilizando un nivel y una pequeña escuadra de cartón o madera, construida a propósito; ésta deberá tener un ángulo igual a la latitud. Colocada, la escuadra sobre el eje polar del instrumento de manera que la arista del ángulo correspondiente a la latitud se encuentre del lado del polo elevado, se dará al eje una inclinación tal que un nivel colocado sobre el lado superior de la escuadra denuncie horizontalidad. Antes de proceder al ajuste fino de la orientación, para lo cual se utiliza el telescopio-guía, convendrá cerciorarse que cuando el eje de declinación se encuentra en posición horizontal, el índice del círculo graduado del ángulo horario señale al cero del dial, que corresponde a un ángulo horario nulo. Recordamos que el ángulo horario de un astro es el ángulo que forma con el meridiano de lugar el círculo horario que pasa por el astro. Se mide a partir del meridiano de cero horas a 12 horas hacia el oeste con signo positivo y de cero horas a 12 horas hacia el este con signo negativo. Convendrá también familiarizarse con el empleo del retículo y para esto, muévase el telescopio, haciéndolo girar sobre el eje de declinación hasta que apunte a una declinación próxima al ecuador; frénese el movimiento en declinación y suéltese el de ángulo horario. Moviéndose entonces libremente el telescopio en el sentido de las ascensiones rectas, rectifíquese la posición de los hilos del retículo dando vuelta al ocular de manera que las estrellas atraviesen si campo siguiendo la dirección de uno de los hilos sobre el cual se podrá establecer la dirección este-oeste por el sentido en el cual se desplazan en el campo las estrellas por el movimiento diurno. (se dirigen al oeste, con el motor detenido). El hilo perpendicular señala la dirección norte-sud. Se puede saber donde esta el sur moviendo el telescopio con la mano -forzándolo levemente hacia el norte, (debe estar frenado). Las estrellas se moverán hacia el sur.
Convendría repetir varias veces estas operaciones a fin de familiarizarse con los movimientos de las estrellas tal como aparece en el campo del ocular donde la inversión producida por el objetivo, y la eventual de un prisma crean condiciones particulares de orientación.

Ajuste fino

Veamos ahora como deberá proceder al ajuste fino de la orientación del instrumento, un observador situado en el hemisferio austral. Se deberán practicar dos rectificaciones: la de la inclinación del eje polar sobre el plano del horizonte y la de su dirección en el horizonte que dícese también rectificación en acimut.
A los efectos de la rectificación de la inclinación póngase en marcha el movimiento de la relojería y colóquese en el cruce del retículo una estrella no muy alejada del ecuador, a 6 horas de ángulo horario este (cerca del horizonte este y el ecuador celeste). Obsérvese sus desplazamientos en el retículo durante unos cuantos minutos de marcha.

Si la estrella se desplaza hacia el norte, esto indica que débese levantar el extremo sud del eje; si se desplaza el sud, se bajará el mismo extremo. Repítase esta operación sobre otras estrellas siempre a 6 horas de ángulo horario este, en varias declinaciones.

Cuando, durante algunos minutos de marcha de la relojería, no se observan desplazamientos sensibles o muy pronunciados de las estrellas hacia el norte o sud, diríjase el telescopio al oeste y céntrese una estrella a 6 horas de ángulo horario en esa dirección. En este caso, si la estrella se desplaza hacia el norte, debe bajarse el extremo sud del eje, y se levantará si el desplazamiento de la estrella se produce hacia el sud. Tras una serie de tales observaciones, fíjese la inclinación del eje en un punto en que se verifique el menor corrimiento de las estrellas hacia el norte o hacia el sud.

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El observador en el hemisferio boreal deberá proceder de distinta manera, levantando el eje en aquellos casos en que el observador austral lo baja y viceversa.
Podremos proceder entonces a la rectificación de la dirección o sea del acimut del eje.
Trabase el telescopio en las cercanías del meridiano (no mas de media hora de ángulo horario) - mirando para arriba- y siempre con el movimiento de relojería en marcha, céntrese una estrella en el retículo. Si se desplaza hacia el sud, esto indica que el extremo elevado del eje polar debe ser dirigido mas al este; por el contrario deberá desplazarse mas hacia el oeste si corrimiento se produce en dirección opuesta o sea hacia el norte.

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El observador boreal habrá de orientar el eje mas hacia el este cuando la estrella se desplaza al norte y mas hacia el oeste cuando la estrella se corre al sud.
Evidentemente las operaciones de rectificación de inclinación y acimut, se complementan y corrigen recíprocamente; por este motivo deberán repetirse alternadamente, y así llegar a una orientación satisfactoria en la que no se noten, durante un intervalo de varios minutos, corrimientos sensibles de las estrellas al norte o hacia el sud.

Los corrimientos que se notaren hacia el este o hacia el oeste no dependen, evidentemente, de errores en la orientación del instrumento, sino de errores de marcha del movimiento de relojería, los que podrán ser bastante pronunciados si no se hubiera hecho la regulación necesaria.

En caso de tener un motor en el eje ecuatorial, deberá regularse hasta seguir el movimiento diurno. De todas maneras el hecho que no sea importante el desplazamiento E-W para la orientación, hace que no sea imprescindible, pero si muy cómodo, el motor de seguimiento, para las operaciones de orientación de la montura ecuatorial.

Empero, sería ilógico pretender que, durante intervalos muy largos, no se deba observar corrimiento alguno de las estrellas en dirección norte o sud, pues estos pueden producirse por efecto de la refracción atmosférica o de leves torsiones elásticas en las partes del telescopio. Tales flexiones, en las monturas de tipo alemán, pueden considerarse uniformes en cualquier ángulo horario, no así en las monturas de horquilla en las que la flexión puede ser máxima en las cero horas o a las 6 horas de ángulo horario, según sea su construcción. De todos modos, los efectos de flexión son mucho mas sensibles en las monturas de los telescopios de larga distancia focal que en los pequeños instrumentos a los que especialmente nos referimos.

La desviación en el sentido vertical del rayo luminoso, como consecuencia de la refracción, es aproximadamente la cotangente de la altura del astro sobre el horizonte. De la tabla siguiente se puede deducir la refracción normal (760 mm de mercurio y 10º C) sobre la posición aparente de un astro de acuerdo a la altura.

Altura grados refracción
0 34´54'
5 9´46'
10 5´16'
15 3´32'
20 2´37'
25 2´03'
30 1´40'
40 1´09'
50 0´48'
60 0´33'
70 0´21'
90 0´00'

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Cómo sacar fotos del cielo

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En general, a uno le gustaría ver y tener un recuerdo del cielo, como una buena foto o video, y sin duda supondrás que se necesita un equipo sofisticadísimo... bueno, aquí hablaremos sobre lo que se necesita y mas o menos nos haremos una idea de como hacerlas.

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¿Cómo sacar fotos del cielo?

En estos últimos tiempos, podemos ver en las noticias 'se ha descubierto una supernova visible a simple vista....' o ' un eclipse sucederá el día...'
En general, a uno le gustaría ver y tener un recuerdo de estos fenómenos, como una buena foto o video, y sin duda supondrás que se necesita un equipo sofisticadísimo para obtenerla. Nada mas lejos de la verdad: Ahora veras que alcanza con solo una buena cámara fotográfica o de video, con una base firme.

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La cámara

La cámara es el corazón de nuestro equipo 'astrofotográfico'. Puede ser a película, digital o de video. Obviamente cuanto más cosas pueda hacer, mas fácil será obtener buenos resultados.
La cámara a película, es conveniente que sea reflex. Si es digital o de video, no hay problema, porque se ve directamente la imagen que se registra. Si la cámara es automática, no va a ser útil, porque las condiciones que vamos a fotografiar son extremas, y la cámara sola no logrará la mejor selección.

Este hecho hace que sean las mejores cámaras (con película) sean relativamente baratas, como la Olympus OM-1 y OM-4T, la Canon Ftb y F1, la Nikon Fm2 y F3, y la Pentax K1000 y LX. Más barata aun es la Praktica.

Para las cámaras de video, es cuestión de probar y ver el resultado, por lo que las explicaciones son mas para cámaras. Lo único que hay que tener en cuenta es tenerla lo mas firmemente posible, lo ideal con un trípode.

Una cámara buena tiene un objetivo (la lente), y una serie de anillos que rotan con los que se puede regular el enfoque de lo que queremos fotografiar (normalmente en infinito) y la apertura de diafragma (están numerados normalmente como 22-16-11-5,6-4-2,8-1,8). Estos números representan cuanta luz entrará en la cámara, y lo tenes que regular vos.

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Si lo que queres tomar es brillante (como la Luna) el número tiene que ser grande (22-16). En cambio si es débil (como estrellas) el número debe ser bajo (1,8-2,8).

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La exposición

La exposición se regula según lo que se quiere fotografiar y la sensibilidad de la película usada. El selector de la máquina está marcado con 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1, B. Este es el tiempo que esta abierta la cámara tomando la foto. (1000 es 1 milésimo de segundo, 15 es un 1/15 seg). Hay cámaras modernas que tienen exposiciones hasta 30 segundos o más). La posición B (Bulbo) es especial, ya que cuando está en esta posición, mientras se mantiene apretado el botón disparador, la cámara está abierta tomando la foto. Esto es ideal para cuando queremos fotografiar estrellas. A la inversa, si lo fotografiado es tan brillante como la Luna, la exposición deber ser muy corta, 1/250 segundo o menos.

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La película

El valor más importante de la película es su sensibilidad, que se mide con una escala denominada ASA. Cuanto más grande es el valor, más sensible es la película (ideal para estrellas) o 125 o menos para la Luna.

Las cámaras tienen un selector - a veces automático- que es necesario elegir la sensibilidad que usamos (en general entre 12 y 1600 ASA). Puede usarse color o blanco y negro indistintamente.

Resumiendo: para fotografiar la Luna u objetos brillantes, tendremos que utilizar una película poco sensible (100 ASA o menos), el diafragma cerrado (16-22) y una exposición corta (1/250 seg o menos).
Para objetos débiles, usaremos una película sensible (400 ASA o mas), el diafragma abierto (1,8-2,8) y una exposición larga (en 'B', para mas de varios segundos). Y aquí surge una duda: ¿cómo hago para mantener apretado el disparador sin que la cámara se mueva si quiero darle 30 segundos de exposición? Para esto se usan los disparadores de cable, o electrónicos en las cámaras digitales. Los primeros son baratos, y se compran en cualquier casa de fotografía - también se los conoce como disparadores de tripa. Los electrónicos desgraciadamente son bastante caros. Estamos viendo la posibilidad de hacerlos construir, así que tal vez podamos proveerlos no tan caros, si queres uno.

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Como fotografiar la luna y sus eclipses

La Luna y el Sol tienen la característica que nos parecen grandes tal como se ven en el cielo, pero en realidad son pequeños. Si los fotografías con una cámara común (50mm) en el negativo saldrán de menos de medio milímetro.

Podes verlo en la tabla:

DF diámetro en la película
50 mm 0,44 mm
100 mm 0,88 mm
200 mm 1,75 mm.

Donde DF es la distancia focal de tu cámara (200 mm es un teleobjetivo).

Rigurosamente se puede calcular con la formula:

Escala en segundos de arco por milímetro = 206,3 / df (metros)


Ej: con un teleobjetivo de 200 mm, igual a 0,2 metros, da una escala de 1031,5 '/mm. Como la Luna tiene aproximadamente 1800', su diámetro será de: 1800/1031,5= 1,745 mm.

Una película puede ampliarse 10 veces sin problema, por lo que el tamaño final en el papel será diez veces mayor. En la práctica, recién toman un tamaño interesante al usar un teleobjetivo de mas de 100 mm.

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La fotografía de la Luna es la mas fácil de todas, porque es la mas parecida a la de paisajes.
Por esta razón con solo usar película común de 100 a 400 ASA, con el diafragma cerrado (22,16,11) y una exposición de 1/250 o 1/500, es suficiente para obtener buenos resultados.

Estos datos son para la Luna Llena. En Cuarto o cerca de Nueva habrá que dar exposiciones más largas, de 1/125 o mas largas.
Durante un eclipse lunar, en la fase total, (cuando se pone roja) se pueden dar exposiciones de muchos segundos, pero hay que recordar que si la exposición es muy larga, por la rotación de la Tierra saldrán movidas. Este tema en detalle podes verlo en la parte de fotografía de estrellas.

Aquí las posibilidades son muy variadas (Luna en distintas fases, distintas alturas sobre el horizonte, si hay algunas nubes, etc), que lo mejor es experimentar y anotar. En base a la prueba y error se logran excelentes resultados. Recorda que las exposiciones son tan cortas que podes sostenerla con la mano. Cuando usas teleobjetivo es ideal usar un trípode o alguna base firme.

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La fotografia del Sol y eclipses

Este es probablemente el único peligro en astronomía: si observas el Sol a través de binoculares o telescopio, puede dejarte ciego para siempre.

Tampoco es posible verlo durante un eclipse, salvo los minutos en que está en eclipse total.

Siempre que veas el Sol debe ser con filtros. Si usas uno delante del objetivo, con cuidado que cubra toda su superficie (cualquier luz que pase sin atravesar el filtro, aunque sea mínima es peligrosa). Son muy útiles los filtros de soldador (al menos de densidad 20), o película velada blanco y negro, La película velada color NO SIRVE, porque a pesar de que es oscuro para la luz visible, es totalmente transparente para el ultravioleta. Puede usarse también radiografías muy oscuras. Todo esto es en el caso de usar la cámara con teleobjetivo solamente, no con telescopio- Para usar telescopios deben usarse filtros especiales, ya que la cantidad de luz de captan es demasiado alta.

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Como siempre la práctica y el anotar lo hecho es fundamental, ya que las posibilidades son tantas, que podría decirse que cada evento es diferente. A veces el Sol esta alto y despejado de nubes, a veces tiene un velo de nubes, a veces esta bajo sobre el horizonte. Las posibilidades son muchísimas. Inclusive a veces cuando el Sol está muy bajo sobre el horizonte, es posible fotografiarlo sin filtros. (no más de dos grados de altura).

Recordá también revisar, de ser posible el día anterior, que no haya nada que tape lo que queres fotografiar. Es importante que durante el transcurso del fenómeno nada te tape. No hay nada peor que tener que desplazarse cuando ya estas instalado con todo para trabajar, por un árbol o edificio molesto.

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Fotografia de estrellas

Esta es la técnica más difícil de todas, porque deberemos usar todos los consejos e instrumental descriptos anteriormente.
Como lo que vamos a fotografiar es débil, vamos a usar película rápida, diafragma abierto, y la exposición es el problema ¿cuál es la correcta?.

Primero debemos ver algunos detalles. La fotografía es diferente del ojo humano. Una persona, en una noche, ira viendo cada vez mas estrellas porque el ojo va acostumbrándose a la oscuridad. Pero a la media hora no habrá mas ganancia. En cambio la fotografía acumula luz. Cuanto mas tiempo se la deja, objetos mas débiles captará, y mucho mas rápidamente que nuestros ojos.

En otras palabras, lo ideal es dar la exposición mas larga posible. ¿Cuál es el limite? Hay dos: si estas en una ciudad, el fondo del brillo del cielo es grande (no se ve negro sino grisáceo). Eso significa que si das una exposición larga en una ciudad, saldrá lechosa (se dice que está 'quemada'). En el campo ese problema no existe. Pero hay otro limite: la Tierra esta rotando, por lo que si la exposición es muy larga, las estrellas aparecerán como líneas y no como puntos. Aunque puede ser una interesante foto artística como esta, normalmente uno quiere que las estrellas sean puntuales. Esto impone un limite de la exposición. Obviamente si usas teleobjetivo, la exposición tiene que ser menor aun, porque el desplazamiento sale mas grande.

Limite para que las estrellas aparezcan puntuales: (valores aproximados)

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La tabla es una idea nada mas de que exposición se puede dar. Se considera al sur o al norte a declinación 65º sur o norte. Igual es ideal hacer el calculo con la formula aproximada (las estrellas ampliadas aparecerán levemente ovaladas):


Exposición máxima (segundos) = (0,6/df)/cos (dec)

Donde df es la distancia focal en metros y dec es la declinación de lo que voy as fotografiar.
Por ej:

Si quiero fotografiar algo a 65 grados de declinación (para -65 es el mismo resultado) y df= 200 mm.

exposición máxima es: (0,6/0,2) / cos (65), aproximadamente 7 segundos.

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Aunque los tiempos parecen cortos, actualmente y mas con cámaras digitales, se puede sumar por ejemplo 10 exposiciones de la misma región, con lo cual y siguiendo con el ejemplo, seria como sacar una foto de 70 segundos de exposición. (7 por 10).

Siempre cerca del polo sur o norte celeste se pueden dar exposiciones más largas. En otras palabras, puedo dar mas exposición sobre la Cruz del Sur o la Osa Mayor, que sobre Orion, que esta mas cerca del ecuador celeste.

Te sorprenderás de los resultados que obtendrás.
Es posible dar exposiciones mas largas en una sola toma, pero es necesario usar lo que denomina montura ecuatorial, y va mas allá de los limites de este articulo.

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Glosario:

Declinación:

La declinacion es una medida que los astronomos usan para especificar localizaciones en el cielo. La declinación es muy similar a latitud en la Tierra. La declinacion de un punto en el cielo, como la latitud en la Tierra, es un numero entre -90 y +90 grados. Si esta a 90 esta en el polo norte celeste. A –90º esta en el polo sur celeste.

Polo celeste:

Es el polo terrestre proyectado en el cielo. Para diferenciarlo de los polos terrestres se los llama “celeste”.

Ecuador Celeste:

Es el equivalente al ecuador terrestre proyectado sobre el cielo. Se lo llama “celeste” para diferenciarlo del Ecuador Geografico.

Segundo de arco:

Un segundo de arco es una unidad para medir angulos entre objetos en el cielo. Es la unidad mas pequeña usada. Si miras un CD-ROM a una distancia de unos 40 km, apareceria como de 1 segundo de arco de tamaño. Un objeto puesto a 206 mil veces su tamaño forma un angulo de 1 segundo de arco. El simbolo del segundo de arco son las comillas ('). Hay 60 segundo de arcos en 1 minuto de arco, y 3.600 segundos de arco en 1 grado.

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Técnicas para hacer foco - Máscara Hartmann

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La Máscara de Hartmann o Disco Scheiner es un dispositivo que permite lograr un foco excelente, vital para astrofotografía, en forma económica y práctica.

Para ello se necesita una plancha de material opaco, puede ser cartón, del mismo diámetro que la apertura del telescopio. Conviene utilizar la tapa del telescopio como modelo, ya que este dispositivo debera colocarse delante del telescopio durante la operación.

Con la plancha cortada, debemos realizarle dos o más agujeros del mismo diámetro. Estos agujeros permitirán el paso de la luz al ocular, y son los que nos permitiran realizar el foco.

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Si la imagen esta fuera de foco, entonces veremos la luz del objeto como una varios puntos (tantos puntos como agujeros tenga la mascara). A medida que vamos acercandonos al foco perfecto las múltiples imagenes de cada objeto se iran uniendo hasta conformar una única imagen. Ahi hemos logrado un foco perfecto.

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Resta remover el dispositivo del telescopio o lente, y listo!, a sacar fotos.

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Items para armado de telescopio y fotografía

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Estos procedimientos son una ayuda memoria de lo que se necesita para la fotografia de larga exposición usando una montura ecuatorial.

Astrofotografía para principiantes (parte 2) No tener luces apuntando directamente sobre el telescopio

parte 2 Buscar la mayor comodidas y si es posible sentarse para el guiado de fotos

astrofotografia Armado del telescopio ecuatorial con el trípode abajo (evita vibraciones).

principiantes Contrapesar el telescopio lo mejor posible. (evita vibraciones).

para Evitar el viento (armar con plásticos una protección, u orientar el/los autos para que lo tapen).

Astrofotografía para principiantes (parte 2) Tirado de cables de alimentacion de manera no llevarlos por delante

parte 2 Alinearlo exacto al Polo (Minimo tres minutos sin movimiento)

astrofotografia Es necesario tomar distintas imagenes de distintos tiempos, para lograr ver todos los detalles cuando se suman con algun programa Como el photoshop (POR EJEMPLO 3 IMAGENES DE 1 MINUTO 3 DE 5 MINUTOS Y 3 DE 10 MINUTOS). Con esto se logra captar todas las partes de un objeto. Es comun fotografirar la nebulosa de Orion (M42) con el centro quemado, o con las partes debiles invisibles. Con estas multiples exposiciones sumadas se pueden ver toda sus partes correctamente).

principiantes SI se usa una camara digital sacar las fotos en formato RAW. Tarda mas el bajado de la imagen, pero en formato .jpg se pierde muchisima informacion.

para No caminar o hacer vibrar el telescopio durante la exposición.

Astrofotografía para principiantes (parte 2) Revisar el foco para cada cambio de objeto. (al reorientar el telescopio, se flexionan levemente los espejos, lo que hace que el foco cambie).

parte 2 Buscar un lugar oscuro

Selección de la secuencia:

astrofotografia Tratar de no fotografiar objetos a menos de 25 grados de altura.

principiantes Primero se fotografían los objetos móviles (asteroides o cometas, satelites de planetas o planetas).

para Segundo, los que estan mas al oeste. des estos, los que estan al norte, y luego al sur. Posteriormente avanzar hacia el este, primero los del norte y luego los del sur

Astrofotografía para principiantes (parte 2)

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Alineación del telescopio para fotos de larga exposición

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Este excelente artículo, escrito por Eduardo Pulver, Coordinador Sección Astrofotografía LIADA, nos explica las consideraciones que tenemos que tener al momento de realizar la alineación del telescopio para fotos de larga exposición.

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Trabajo enviado por:
Eduardo Pulver

Muchos astrofotógrafos utilizamos el telescopio en forma portátil, es decir que lo instalamos en el jardín, el patio o la terraza y luego lo volvemos a guardar.

Para quien quiera realizar solamente observaciones visuales o fotografía de la Luna y los planetas brillantes, esto no es problema ya que una alineación norte-sur aproximada es más que suficiente para estas actividades. Pero si hablamos de astrofotografía de larga exposición (desde pocos minutos a 1 hora o más si la oscuridad del cielo lo permite) el problema comienza a ser importante. También determina la precisión de la alineación si se va a utilizar el sistema Piggyback o el Foco Primario. El primero admite errores de guiado muy superiores al segundo ya que trabaja con distancias focales entre 5 y 10 veces menores.

Primero debemos asegurar que el telescopio esté nivelado. Algunos equipos traen un nivel de burbuja para asegurar esto. El problema de vibraciones es muy importante, más aún si el piso es rígido. En general los telescopios traen terminales de goma pero lo más eficiente es el uso de accesorios antivibratorios que se colocan debajo de cada pata del trípode (en mi caso utilizo los Vibration Suppression Pads de Celestron, artículo #93503). Son muy eficaces en eliminar las vibraciones transmitidas por las patas desde la superficie de apoyo del telescopio, o vibraciones producidas por el viento. o los motores del telescopio.

Es imprescindible usar el trípode en su mínima extensión para reducir las vibraciones durante las tomas. Particularmente utilizo el telescopio sobre el pasto pero para lograr una buena nivelación y una aproximación inicial he colocado tres latas (de 1kg de leche en polvo) enterradas, niveladas y rellenas con cemento donde apoyan los accesorios antivibratorios. De esta manera con sólo ubicar el trípode en estos tres puntos ya cuento con un punto como para comenzar a alinear finamente. Si se usa piso de cemento o similar se puede marcar con pintura la posición de las tres patas para el mismo fin.

Alguien podría preguntar para qué alinear tan detalladamente si cuenta con correcciones en los dos ejes. El problema es que mientras uno pueda corregir en el eje de ascensión recta esto no afecta a la foto, pero si hay que corregir en declinación el centro de la toma estará bien guiado pero se produce una rotación de campo y a medida que nos alejamos de la estrella guía se observan estrellas cada vez más alargadas. Este efecto es mayor cuanto peor sea la alineación.

Lo que sigue es el proceso específico de alineación del telescopio. Para tener la posición inicial de dónde comenzar basta con una brújula para orientar groseramente el trípode en la dirección norte-sur. Los telescopios cuya montura permite movimientos finos de la misma en azimut (este oeste) sin mover las patas son los más fáciles para realizar correcciones, si no habrá que mover todo el equipo de manera muy sutil para llegar a buenos resultados. La inclinación del eje corresponde a la latitud del lugar, y aunque la mayoría de los equipos cuente con algún tipo de escala, ésta no tiene mayor precisión que 1° o más, por lo que sólo sirve para una primera aproximación.

Luego será necesario, siempre que el equipo lo permita, un movimiento fino de la inclinación del eje para realizar pequeñas correcciones en dicho ángulo de acuerdo al método que a continuación describiré. En todos los libros de Astrofotografía se describen los métodos para alinear los telescopios pero en general resultan confusos por dos razones principales. La primera es que los puntos cardinales se invierten si estamos alineando al norte o al sur del ecuador y no siempre se detalla para qué hemisferio se da la descripción del método, y el segundo es que según el tipo de telescopio (refractor, reflector o cassegrain) y los accesorios en el ocular (por ej uso o no de diagonal), los puntos cardinales en el mismo pueden traer confusión.

Existe un método simplificado en el que nos independizamos de los puntos cardinales y que se describe muy bien en la página web de JMI Telescopes.

Es recomendable tener un ocular reticulado, tanto para alinear como para guiar largas exposiciones. El método consiste primero en alinear la inclinación del eje polar. Para ello se debe buscar una estrella cerca del ecuador celeste y del horizonte este. (a una altura no muy baja por los errores que produce la refracción en la atmósfera) .

Se debe observar hacia dónde deriva la estrella desde un punto de referencia del retículo. Una vez detectada la deriva en declinación (es decir en la dirección perpendicular al movimiento propio del motor del telescopio) se debe mover la inclinación del eje en la dirección que haga que la estrella vuelva a su posición original. Por ejemplo si la estrella está centrada en el ocular y deriva hacia 'arriba', de debe mover la inclinación del eje para que la estrella 'baje' hacia el centro. Una vez logrado que durante algunos pocos minutos no se aprecie esta deriva, se debe buscar una estrella cerca del ecuador celeste pero esta vez cerca del meridiano (línea norte sur).

Se observa la deriva de dicha estrella y esta vez se corrige moviendo el azimut de la montura (dirección este-oeste) o corrigiendo levemente las patas del trípode. (es decir que se corrige la orientación inicial determinada con la brújula) La corrección en este caso es al revés que en el caso del eje polar. Si la estrella deriva hacia un lado se debe mover la montura para que la estrella se aleje aún más de su posición inicial. Una vez logrado que la estrella se mantenga algunos minutos sin deriva, se vuelve a la estrella cerca del horizonte este (puede ser otra) y se vuelve a corregir la altura. Se repite el procedimiento dos o tres veces hasta que no haya deriva tanto en estrellas cerca del meridiano como cerca del horizonte.

Si el procedimiento fue realizado correctamente cualquier estrella de la bóveda celeste deberá permanecer sin deriva en declinación. Tener en cuenta que en todo este proceso hay desviaciones en ascensión recta (la dirección en que se mueve el motor) que no deben ser tomadas en cuenta ya que se corrigen en el guiado con el variador de velocidad del motor. Por eso es tan importante el ocular reticulado ya que permite discriminar derivas en declinación por mala alineación de las derivas por errores propios del sistema de movimiento del telescopio.

La precisión final depende del ajuste fino realizado en cada procedimiento y el tiempo que nos damos para detectar derivas. Si sólo nos conformamos que por un minuto la deriva sea imperceptible, la precisión no será tan buena como si logramos con ajuste fino que la estrella se quede centrada por 10 minutos.

Como es un método por aproximación al principio no hace falta tanto tiempo pero después de 2 o 3 ajustes en cada eje es recomendable hacer ajustes muy finos para llegar a varios minutos en que la estrella quede inmóvil. Toda esta metodología no se debe repetir cada vez que sacamos el telescopio al jardín. La altura del eje polar una vez determinada será única para esa ubicación geogáfica, por lo que lograda la alineación de dicho eje ya no se debe tocar nunca más mientras no modifiquemos nuestra latitud.

Si a su vez marcamos convenientemente el piso luego de la alineación fina, cuando decidamos ubicar el telescopio sólo habrá que realizar pequeños ajustes en el azimut de la montura (usando una estrella cerca del ecuador celeste y del meridiano) Esto no debería tomar más que 10 minutos. Utilizando este método he logrado mantener una estrella sin deriva en declinación por más de 40 minutos. Igualmente es recomendable afinar el ajuste acorde al tiempo de exposición que uno va a utilizar. No tiene sentido perder
tiempo para lograr 30 minutos de cero deriva si voy a exponer por 10 minutos.

Pero esto finalmente depende del error admisible en el guiado, tema del que escribiré próximamente.
Cordiales Saludos

Eduardo Pulver

Coordinador Sección Astrofotografía
LIADA

para

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Astrofotografía para principiantes (parte 2)

parte 2

DeepSkyStacker, el mejor amigo del astrofotógrafo

astrofotografia

Esta excelente herramienta nos va a devolver la alegría de procesar y alinear las fotos en formato RAW, ya que se encarga de TODO y en forma automática!

Hasta ahora uno de los procesos de la astrofotografia que me ha resultado mas tedioso fue el pre-procesamiento de las imágenes.
Con pre-procesamiento me refiero a convertir todas las imágenes que tome en formato RAW (utilizo una Canon EOS 10D), y convertirlas a formato TIFF sin compresión. Esta conversión genera archivos bastante pesados, algunos rondando los 18 Mb, si tenemos en cuenta que a veces tengo 10 o más tomas del mismo objeto estamos hablando de 180 Mb de imágenes abiertos a la vez, ni hablar de intentar alinearlos.
Mas de uno dirá, existen herramientas para alinear cuadros, pero ninguna con la comodidad de esta que estamos probando.

principiantes

El DeepSkyStacker es una maravilla de programa, ya que nos permite entre otras cosas:

para Registro automatico de imágenes

Astrofotografía para principiantes (parte 2) Detección automática de estrellas para el alineado de tomas

parte 2 Derrotación automática

astrofotografia Automatización del proceso de uso de dark y flat frames y offsets para CADA cuadro

principiantes Uso NATIVO de formatos RAW, CR2, NEF, CRW sin necesidad de conversión intermedia a TIFF (un placer)

para

DeepSkyStacker - Pantalla de procesamiento de cuadros.

Astrofotografía para principiantes (parte 2)

DeepSkyStacker - Pantalla de post-procesamiento de imagen.

La lista de funciones es enorme, pero la mejor forma de evaluarlo es probándolo. Para eso eche mano a un par de imágenes que tengo en RAW de Orión, todas las tomas fueron realizadas con una lente de 135 mm en piggyback, con 30 segundos de exposición cada toma. Las tomas individuales muestran tímidamente una nebulosa débil, no mas que eso. Ese día había realizado una toma de un dark frame (un dark frame es una foto pero con el objetivo tapado, la finalidad de esta foto es 'leer' el ruido del chip de la cámara, para luego restarselo a las fotos y limpiarlas digitalmente).

Aca se puede ver cara a cara como es un original y como es el resultado:

parte 2

Orión - una sola toma de 30 segundos sin procesar

astrofotografia

Orion - resultado.

El resultado final dependerá de la cantidad de información que tengan las fotos individuales, 30 tomas de 1 segundo NO va a tener mas informacion que 1 tomas de 30 segundos.

Si bien la gran mayoría de las cámaras digitales modernas graban las imágenes en varias calidades, todas ellas JPG. Sin embargo el formato que permite lograr buenos resultados es el RAW, (CRW en Canon, CR2 en Nikon creo) ya que nos muestra una copia exacta de lo que vio el chip de la cámara.

Pude lograr un buen resultado con imágenes de Eta Carina en formato JPG de todos modos. Estas mismas tomas en formato RAW me hubiesen permitido llegar mucho mas lejos:

principiantes

Eta Carina - una sola toma de 30 segundos sin procesar

para

Eta Carina - resultado.

Astrofotografía para principiantes (parte 2)

Sintetizando, es un programa que nos ahorrará muchisimo tiempo ya que nos automatizará un proceso tedioso y además nos analizará la calidad de las imágenes, descartando las tomas que no sirvan de acuerdo a un criterio simple definido por el usuario.

Ventajas: Es GRATIS
Ahorra muchisimo tiempo ya que el programa se encarga de restar los darks, los flats, etc, a cada foto.

Desventajas: Si intentas usar archivos TIFF comprimidos la aplicación se cierra dando un error.
No sirve para procesar imagenes planetarias, para eso esta el PixInsight o el Registax.

Donde se consigue?


parte 2

Bueno, hasta aqui llega el post, espero que les sea de utilidad, reconozco que tuve muchos problemas para ordenarlo y organizarlo, pero la idea es que se lleven lo que necesiten.

Abajo esta la fuente donde consegui el 90% de la información para hacer el post, visitenla, es una excelente pagina, la recomiendo.

Hasta la proxima.

astrofotografia

principiantes

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35 comentarios - Astrofotografía para principiantes (parte 2)

LeeLii +4
Wow! Tremendo laburito eeh! Genial el post!
manusero +2
buenísimoooooo +10 te los ganaste!
JLCortazar +1
Buenísimo
Te dejo 10 y lo recomiendo!
soso +1
wow! no lei nada pero te dejo mis +10, se nota que a mas de uno le va a servir
supernoise777
muy bueno..igualmente desde la ciudad no consigo buenos resultados. probe apilar con registax, me volvi loco. voy a probar el deep sky ese que recomendas, saludos
oxidonitroso88
hay muchas imagenes que no puedo ver, me salen como que las esta cargando pero nada :S
zoro_ado +1

Excelente como siempre +10
supernoise777
LuzAkashiya dijo:
supernoise777 dijo:muy bueno..igualmente desde la ciudad no consigo buenos resultados. probe apilar con registax, me volvi loco. voy a probar el deep sky ese que recomendas, saludos

En la ciudad es muy difil poder mirar bien con el telescopio siquiera el mio lo tengo guardado (vivo en pleno centro) , proba con el deep sky a ver si funciona

mira yo toy x caballito y los planetas (hasta saturno nomas, no se usar la montura ecuatorial) los veo todos lo mas bien, tengo un 1000x114, lo q se me complica es la astrofotografia de campo profundo, probare con ese programa, saludos!
Alain_Malakian +1
Como siempre un muy buen post

+10, reco y favs
PaitoPea +1
Que hermoso post Luz. Como siempre o mejor aun! Te superás!! parte 2

Gracias por el aporte. astrofotografia
hieloyfuego +1
Buenisimo aporte ,te mandaste tremendo laburo +10
put_in +1
Genial aporte! teerrible laburo! aprovecho que me tome un recreo del estudio y lo leo con detalle ya que es muy interezante. reco y van 10!
saludos
Info_Set +1
Excelente Post Luz !!!

Muchisimas Gracias !! Muy Bueno !!!

Recomendado +10 !!!
d4nilov3
Buenisimo, Gracias por la info me sera de mucha ayuda. Pronto estare de mochilazoa europa y quiero tomar tantas fotos de el cielo durante la noche como sea posible .

gracias y saludos !!! astrofotografia
jcamilo_o
Ya había visto la primera parte. gracias por seguir.
albaroe1
Te daría un 10 pero soy tan mediocre que todavía no puedo dar puntos en Taringa
Muy buen post!