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Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci

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Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentación.


Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci
Rosewill Hercules de 1600 Vatios.

Compramos o actualizamos la compu juntando las monedas y tratamos de conseguir los mejores precios, principalmente nos enfocamos en el micro y la placa de video…pero y la fuente?.

Ante todo, este post va de la mano con el anterior enfocado en las placas madre, no dejen de leerlo:www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17620553/Lo-que-debes-saber-antes-de-comprar-una-placa-madre.html

Muchos pasan por alto la importancia que tiene este componente, por un lado están los que ponen una Overtech o una Noganet y por el otro están los exagerados que ponen una fuente de 1000 vatios en una pc que funcionaria sobrada con una de 600. A más de uno le sorprendería lo poco que consumen las pc normales y como siempre los fabricantes nos lavan el cerebro para que compremos cosas que en realidad no necesitamos o por lo menos no tan grandes.

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Antec Platinum 1300 Modular.

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Rasurbo Real & Power 550 Semi Modular.

Una vez que cubrimos el consumo de la pc, (mas un margen de seguridad de entre 50 y 100 vatios), lo más importante no son los vatios en sí mismos, si no el amperaje en la línea de 12 voltios, la calidad de construcción, la calidad de diseño y sobretodo un correcto filtrado en las salidas para mantener lo mas bajo posible el tan dañino ripple o ruido eléctrico.



El Factor.

Esto define todo, desde el tamaño y la forma a la prestaciones y tipo de conexiones, los principales en la actualidad son: ATX12V y ESP12V, y ahora vamos a ver cual es cual, y en el proceso vemos un poco de historia.


ATX12V
Introducido a finales de 1995 incluía tres tipos de conectores.
Molex de 4 pines que provenía directamente del antiguo factor AT y suministraba 12 y 5 voltios respectivamente para alimentar discos duro, lectoras de Cd, disqueteras de 5.25, etc.

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Conector Molex.

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Conector Floppy.

Conector Floppy de 4 pines que provenía también del antiguo factor AT, suministraba 12 y 5 voltios respectivamente para alimentar disqueteras de 3.5.
Conector primario de 20 pines, el principal cambio para el nuevo factor ATX.
Conector auxiliar de 6 pines, proveía 3.3 y 5 voltios adicionales a la placa madre por si esta así lo requiriera, este conector fue usado para alimentar procesadores en placas madre que tuviesen un regulador de voltaje que trabajara con 3.3 y 5 voltios pero que no pudiese obtener suficiente energía del conector primario de 20 pines.

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ATX 20 Pines.

Las especificaciones de este diseño definían que la mayor parte de la energía tenía que ser provista por las líneas de 3.3 y 5 voltios porque la mayoría de los componentes (micro, memoria, chipset, placas agp, pci o isa) requerían 3.3 o 5 voltios, la línea de 12 voltios era usada únicamente por los ventiladores y los motores de las disqueteras, lectoras de cd, discos duros etc.


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Conector Auxiliar de 6 Pines.

ATX12V desde v1.0 a v2.3.
Las normas ATX se desarrollaron por Intel principalmente para computadoras de escritorio, a medida que el rendimiento de los procesadores y demás componentes fue aumentando también lo hizo el consumo eléctrico. Se necesitaron cambios para adecuar las fuentes de alimentación a la mayor demanda energética y el primero en inducir un cambio fue el Pentium 4, nace el ATX v1.0. Antes del Pentium 4 los procesadores se alimentaban de la línea de 5 voltios pero los procesadores mas nuevos requerían menos voltaje y mas amperaje, asique Intel determino que era mucho más eficiente colocar un circuito regulador de voltaje en la placa madre y alimentarlo con el conector de 4 pines y 12 voltios.

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Conector ATX 4 pines y 12 voltios.

ATX v1.0.
Se lanza en febrero del año 2000 con modificaciones para adaptarla a los requerimientos del Pentium 4, se incrementa el amperaje en la línea de 12 voltios y se agrega un conector auxiliar de 4 pines para alimentar la nueva generación de procesadores.

ATX v1.1 y 1.2.
Revisiones menores de agosto del 2000 y enero del 2002 respectivamente. En la v1.1 se incrementa el amperaje en la línea de 3.3 voltios, y en la v1.2 se elimina la obligatoriedad de la línea de -5 voltios, ahora es opcional incluirla, (en sistemas antiguos la la usaba para alimentar placas de formato ISA).

ATX v1.3.
Lanzado en abril de 2003 con modificaciones menores: incremento del amperaje en la línea de 12 voltios, se define un estándar mínimo de eficiencia para cargas de consumo bajas y normales(el famoso PFC), se definen los niveles acústicos recomendados, se introduce el conector SATA (pero de forma opcional), y por último se elimina definitivamente la línea de -5 voltios, aun que el fabricante puede incluirla si lo desea.

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Conector SATA.

ATX v2.0
En febrero de 2003 con la versión 2 cambia completamente la distribución de la energía, los componentes principales ahora se alimentan de la línea de 12 voltios en vez de las de 5 y 3.3 voltios, por esto se reduce el amperaje en la línea de 5 y 3.3 voltios, el conector primario se extiende a 24 pines 20+4 (este conector era removible para mantener retro compatibilidad con placas madre más antiguas), los cuatro pines extra proveen 3.3, 5, y 12 voltios, el conector auxiliar de 6 pines es eliminado ya que los 3.3 y 5 voltios que proveía ahora están incorporados en el conector primario de 24 pines, se incorpora de forma nativa el conector SATA.

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Conector ATX 20+4 Pines (Removible).

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ATX 24 Pines (No Removible).

ATX v2.1 y 2.2.
Introducidas entre junio de 2004 y marzo del 2005, se incrementa el amperaje en las líneas, cambian los requerimientos de eficiencia y se incrementa el diámetro de los cables (el fabricante puede ponerlos de mayor diámetro pero no menor al mínimo para cumplir con las regulaciones)en octubre de 2004 es introducido el conector auxiliar PCI-Express 150 de 6 pines, este proporcionaba 75 vatios mas los 75 que suministraba la placa madre para un total de 150 vatios.

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Conector Auxiliar PCI-E 6 Pines.

ATX v2.3.
Introducidas en marzo del 2007 y vigentes hasta la actualidad, se incrementa la eficiencia ahora 80% es el valor recomendado y 70% es el mínimo obligatorio para cumplir con las regulaciones (el famoso 80 Plus Bronce, Silver, etc.), más eficiencia reduce el consumo (en la línea hogareña de 220 voltios) y genera menos calor, una eficiencia del 80% cumpliría con especificaciones Energy Star 4.0, se eliminan antiguas restricciones y ahora cada línea de 12 voltios pueden entregar más de 20 amperes, en marzo de 2008 es introducido el conector auxiliar PCI-Express 225/300 de 8 o 6+2 pines, este proporcionaba 150 vatios..

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Conector Auxiliar PCI-E 8 y 6+2 pines.

EPS12V.
Este factor fue desarrollado en conjunción por Intel, Dell y Hewlett-Packard para adecuarse a los requerimientos de los más modernos servidores, deriva del factor ATX y es compatible con placas madre ATX. Internamente sufre algunos cambios para hacerla más robusta, potente y estable siempre pensando en las duras cargas de trabajo a las que son sometidas en entornos de servidores 24/7.
Poseen un conector primario de 24 pines, un conector auxiliar de 8 pines (4+4) y 12 voltios que pude separarse en dos secciones de 4 pines para mantener retro compatibilidad con placas madre que no requieran tanta energía. En modelos de más de 800 vatios hay otro conector de 8 pines (4+4) y 12 voltios.
A tener en cuenta es que muchos fabricantes le agregan a sus fuentes ATX el conector de 8 pines (4+4), pero esto no significa que sean factor EPS.


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Conector EPS 4+4 y 8 Pines.


Vatios, Amperes, Eficiencia y Demás Yerbas.


Que es lo primero en lo que nos fijamos cuando vamos a comprar la fuente?, por lo general es cuantos vatios tiene ya que previamente calculamos a ojo cuánto va a consumir nuestro sistema usando cifras infladas de los fabricantes para que compres una fuente de 700 vatios en vez de una de 550, cada vez que estén por hacer una actualización usen una calculadora de consumo para saber exactamente qué es lo que realmente les hace falta, yo se que muchos están pensando en que compran una fuente más grande y en futuras actualizaciones no tienen que cambiarla, y si tiene sentido pero si te pones ver un poco hacia atrás vas descubrir que el hardware nuevo incrementa la potencia y baja el consumo, siempre y cuando nos mantengamos en el mismo rango, o sea si tengo en la pc partes de rango medio y actualizo con parte de rango súper alto me voy a quedar corto, además no siempre tenemos esos 600 o 700 pesos para pasar a un modelo más potente. Si bien comprar de mas es tirar la plata, a veces se entiende, por que no siempre se consiguen fuentes baja potencia y buena calidad, por ejemplo de 700 vatios en adelante hay en el mercado muy buenos modelos para comprar, pero de ahí para abajo la oferta en argentina no es muy buena, en este momento hay escases de marcas y si sos de los que priorizan la calidad, en este caso vas a tener que comprar mas potencia de la que necesites.


Los Vatios.


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Los fabricantes te indican en las cajas o las etiquetas cuan potentes son sus fuentes en vatios, pero esas cifras no siempre son del todo correctas, por la sencilla razón que la gran mayoría miente o distorsiona las cifras, por ejemplo, y este es un caso típico, el fabricante dice 600 vatios y son en verdad 600 vatios, pero lo que no te dice es que esos 600 vatios son en picos que duran (si tenes suerte) unos segundos y no pueden ser mantenidos sin que la fuente salte por los aires.

Otro ejemplo, y esto es muy importante así que presten mucha atención, como les dije en el post de las placas madre, el peor enemigo del rendimiento en la electrónica es el calor, vamos a tomar otra vez nuestra fuente de 600 vatios y ver que el fabricante dice: 600 vatios en temperaturas de 25 grados, y yo te pregunto ¿Dónde viste un gabinete que este a 25 grados?, como mínimo tenes entre 35 y 40 grados, ¿y que pasa en verano? porque todo esto depende también de la temperatura externa, o sea que no me sirve que la fuente tire 600 vatios en condiciones poco realistas alcanzadas en un laboratorio, para que sea útil tiene funcionar a temperaturas normales en casas de gente normal. Al igual que con las placas madre, elijan el modelo y busquen reviews, pregunten, lean foros, busquen fallas, o elijan modelos que ya están testeados, como la Thermaltake Smart SP-750M, el fabricante dice 750 vatios a 40 grados, y en los tests tiro los 750 a casi 50 grados, ahí tenemos un ejemplo de buena ingeniería y calidad de componentes.

Cada línea de la fuente puede entregar una determinada cantidad de vatios, y esos datos se pueden consultar en la ficha técnica que por ejemplo puede decir que la línea de 3.3 y 5 voltios entrega 160 vatios, pero esta línea no es completamente independiente de la de 12 voltios, de hecho comparten varios componentes y este valor de 160 vatios solo puede ser alcanzado si no hay ninguna carga en la línea de 12 voltios, esto es mucho mas complicado, así que lo cortamos acá y no nos complicamos la vida, además es irrelevante para el usuario común.



El Amperaje.


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La corriente eléctrica es un flujo de electrones y la medida de la cantidad de electrones que fluyen por unidad de tiempo a través de un material conductor se conoce como intensidad. La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es el amperio, cuyo símbolo es A. Cuándo se habla de amperaje, por tanto, se está hablando de intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios.

Esta es la definición técnica y no le den pelota vamos a ver algo mas criollo.
Imaginen que tienen un mate grande, pero con una bombilla muy finita, te vas a matar tratando de tomar el mate porque estas limitado por la cantidad de agua que la bombilla puede suministrar, no importa que el mate sea gigante y este a full de agua, yerba y cascaritas de naranja, la bombilla te limita, ahora imagínate que la bombilla tiene un 500% más de diámetro, así vas a poder tomar todo el mate que quieras, vos regulas la cantidad según lo que necesites.
Si vos estas usando el Office, la bombilla fina te alcanza, pero si le estas dando al Crisys en 1920 x 1080 en calidad ultra vas a necesitar una de mayor diámetro.
Para poder manejar amperajes altos los componentes tienen que ser mucho más robustos ya que por ellos va a pasar corriente con mucha intensidad, esta es una de las razones por la cual las fuentes de amperaje alto son tan caras.

En resumen busquen las que tengan mayor amperaje en la o las líneas de 12 voltios, pero antes de hacer la compra asegúrense leyendo algún review, ya que como en los vatios el fabricante se puede estar refiriendo a picos, la temperatura influye de igual manera.



Eficiencia.

La eficiencia nos indica cuanta de la corriente tomada de la red domestica es efectivamente convertida para el uso interno de la pc. Por ejemplo si tu pc consume 450 vatios y tu fuente esta chupando del enchufe 550 vatios la eficiencia es mas o menos del 70% o sea que estas desperdiciando 30%, ahora entra a sumar la cantidad de horas al año que tenes prendida la pc, y además el calor que genera. Estas cifras pueden variar un poco dependiendo si estás haciendo trabajar la fuente al 20%, 50% o 90% de su capacidad, por lo general son más eficientes al 50% de carga.

Recordamos del párrafo anterior que las normas ATX v2.3 exigían una eficiencia mínima de 70% para cumplir con las normativas, sin embargo una buena fuente tiene minino 80% de eficiencia, lo que sería 80 Plus, 80 Plus Bronze seria 85%, 80 Plus Silver seria 88%, 80 Plus Gold 90%, y 80 Plus Platinum 95%, estas cifras son al 50% de carga.

En resumen mientras más eficiente es la fuente pagamos menos en la cuenta de electricidad y generamos menos calor, el único problema es que una fuente con certificación platinum cuesta casi 9000 pesos, y es que nunca te van a hacer una fuente platinum de 600 vatios, si queres platinum tenes que comprarles la de 1200 vatios.



Fuentes Mono y Multi Rail.

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Algunas fuentes tienen más de una línea de 12 voltios, y esto lo podemos confirmar en la ficha técnica, si este es caso vamos a ver lo siguiente: +3.3v +5v +12v1 +12v2 etc. Estas fuentes son conocidas como multi rail y pueden tener dos o más líneas de 12 voltios, pero esto no significa que internamente son dos unidades independientes, en el 95% de los casos una fuente multi rail es una mono rail con la línea de 12 voltios dividida en dos o más y cada una de estas líneas está limitada en la cantidad de amperaje que puede suministrar por un circuito de protección que se dispara cuando este límite es excedido. Esto es fundamental en fuentes de alta potencia donde se manejan altos niveles de amperaje, la meta principal es lograr más seguridad al reducir el amperaje en cada cable antes de que estos se sobrecalienten y se fundan si hay un consumo elevado, así se distribuye la carga de forma pareja.
A tener en cuenta es que en una fuente mono rail disponemos de todo el amperaje en una sola salida y en la multi estamos más limitados por las protecciones, pero esto no es problema para el usuario promedio ya que las fuentes de actuales de buena calidad proveen potencia suficiente para alimentar hardware de gama media y media/alta, asegúrense siempre de distribuir bien la carga en todos los raíles, por ejemplo, si tienen una vga con dos conectores pci-e de 6 pines, conéctenlos en raíles distintos, el fabricante suele marcar los cables para indicar a que rail pertenece.



Estabilidad de Voltaje y Ripple.

Los voltajes en las salidas de la fuente de alimentación deben ser lo más cercano posible a sus valores nominales, por ejemplo en la línea 12 voltios queremos justamente 12 voltios y no 11 ni 13. El voltaje en una línea tiende a bajar cuando aumenta el consumo, por esta razón la fuente tiene que ser capaz de compensar las caídas de voltaje monitoreando y ajustando permanentemente las líneas según sea necesario
Una pequeña diferencia de hasta el 5% para los voltajes positivos o hasta 10% para los voltajes negativos es aceptable, pero mientras más baja sea esta diferencia mejor.

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Además de esto, la fuente debe ser capaz de entregar un voltaje limpio. En una electrónica perfecta, al analizar las salidas con un osciloscopio veríamos una línea recta y plana, pero en la electrónica del mundo real, estas líneas no son perfectamente rectas, sino que presentan un poco de oscilación, también llamado ripple. En la parte superior de esta oscilación se pueden ver algunos picos, positivos y negativos, estos no pueden exceder de 120 mili voltios en la salida de 12 voltios y 50 en la de 5 y 3,3 voltios, esto corresponde a valores de pico a pico.

Shout GifGIF

Niveles bajos, normales en fuentes de alta calidad.


Shout GifGIF

Niveles altos, baja calidad de componentes y etapas de filtrado ineficientes.


El nivel de ripple es sin duda algo de lo que la mayoría no son conscientes así como el deterioro extremo que produce en transistores, capacitores y demás componentes, esta es otra razón de peso para invertir en una fuente de calidad.



Las Protecciones.

Las protecciones siempre son bienvenidas, sobre todo si nos gastamos 6 meses de sueldo en partes para armar la pc, pero lo que muchos no saben es que según las especificaciones ATX son obligatorias únicamente las protecciones contra sobre voltaje y corto circuito, el resto es opcional y queda a criterio del fabricante incluirlas o no, ya que incrementan el costo de producción.

SCP: Protección contra cortocircuitos, apaga la fuente si hay un corto en cualquiera de las salidas, es obligatoria para cumplir con las especificaciones ATX.

OVP: Protección contra sobre voltajes, apaga la fuente si el voltaje en cualquiera de las salidas se eleva por sobre el límite máximo establecido por el fabricante, es obligatoria para cumplir con las especificaciones ATX.

UVP: Protección contra bajo voltaje, apaga la fuente si el voltaje en cualquiera de las salidas cae por debajo del límite establecido por el fabricante, esta protección es opcional.

OCP: Protección contra sobrecargas, apaga la fuente cuando el consumo de energía es superior al límite establecido por el fabricante en un rail determinado, esta protección es opcional pero es incluida por la mayoría de los fabricantes para modelos multi rail.

OPP: Protección contra sobrecargas, apaga la fuente cuando el consumo de energía es superior al límite establecido por el fabricante para la fuente de alimentación, esta protección es opcional pero es incluida por la mayoría de los fabricantes para modelos mono rail.

OTP: Protección contra sobre calentamiento, apaga la fuente cuando la temperatura es superior al límite establecido por el fabricante en componentes críticos como los transistores, esta protección es opcional y no muy común.

La idea básica de todo esto es apagar la fuente si algo sale mal, evitando que la fuente se queme o hasta que explote (esto no es joda, mi fuente anterior exploto, con fuego incluido). Por ejemplo si la fuente te queda corta y la pc consume más de lo que la fuente puede dar, se va a quemar si no cuenta con una protección de sobre carga.
Pero el verdadero problema de las protecciones es que cada fabricante las configura con valores distintos, a veces el pico máximo de consumo antes de que se dispare la protección es demasiado alto y por lo tanto no sirve, lo mismo con la demás protecciones.

Terminamos siempre hablando de lo mismo, la calidad de los componentes, un buen diseño y la responsabilidad del fabricante, lean reviews por que a veces los mejores fabricantes también cometen errores, no se confíen de las marcas, por ejemplo Thermaltake, que es un ensamblador (no un fabricante) de renombre sacó al mercado un par de modelos (TR2 RX 750) que eran un completo desastre, tan mal que en un país bajo dictadura al gerente de la empresa lo hubiesen fusilado dos veces, pero esto no significa que nunca más hay que comprar sus productos, solo hay que investigar antes de hacer la compra y siempre elegir modelos que tengan ya un par de años en el mercado.




Un Buen Review.


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Corsair VS650

Un componente tan critico tiene que ser testeado a fondo y de nada nos va servir que nos muestren un par de fotos con la carcasa abierta y unas lecturas salidas de un tester chino. Para saber que tan confiable es, la fuente tiene que ser castigada con brutalidad y en condiciones adversas, un buen review cubre los siguientes aspectos.

*Desarmado completo para poder observar la arquitectura interna, distribución de
componentes, calidad de las soldaduras etc.

*Lectura de temperaturas en componentes clave (esto por lo general se hace con un
termómetro laser), bajo distintos porcentajes de carga y a distintas temperaturas de ambiente.

*Lectura de valores de eficiencia, para corroborar por ejemplo si es en verdad 80Plus
Bronze.

*Test de estabilidad para saber cuánta fluctuación de voltaje hay en las salidas.

*Lectura de valores de ripple o ruido eléctrico (esto por lo general se hace con un osciloscopio)

*Test de caga en las líneas de salida para comprobar cuantos vatios reales puede
entregar y a que temperatura, también se comprueba el verdadero amperaje de cada salida.

*Pruebas de las protecciones, para saber por ejemplo cuantos vatios puede dar un rail antes de que se dispare la protección.

Para hacer todas estas pruebas y obtener cifras confiables hacen falta instrumentos muy específicos a los cuales no todos tienen acceso, estos son algunos de ellos.


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Banco de Pruebas.


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Osciloscopio, para entre otras cosas, medir el nivel de ripple.


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Caja termica, para hacer funcionar la fuente en altas temperaturas.


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Termometro Laser y Sensor Infrarrojo.


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Tester de Carga y Estabilidad de Voltaje.


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Tester de Potencia.

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El Castigador, extrae hasta el ultimo vatio.

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Muchas Resistencias...Muy Grandes.



Comentarios Finales.

No exageren con la potencia, pero tampoco sean ratas, usen la calculadora de consumo y sumen entre 50 y 100 vatios extra para compensar el calor del verano y alguna que otra mentira del fabricante.

Elijan modelos testeados que se sabe que andan bien, pero asegúrense que los tests sean hechos por gente que sabe, un buen test tiene que probar la fuente con un osciloscopio para saber el nivel de ripple, hacerla funcionar en una caja de calor para determinar cuanta potencia puede dar a determinada temperatura, desarmado completo para estudiar el diseño y la calidad de los componentes etc.

El amperaje en la o las líneas de 12 voltios es más importante que los vatios, si la fuente es multi rail asegúrense de distribuir bien la carga.


Nunca compren a las apuradas creyendo que porque es de tal o cual marca va a ser un éxito garantizado, a veces los reconocidos también se equivocan, asegúrense de que no sea un diseño nuevo recién salido de los planos, que sea otro el valiente que pruebe y que después nos cuente que tal funciona.


No hay diferencias en el rendimiento entre una mono rail y una multi rail, si es cierto que en una mono rail se puede aplicar una carga de consumo mucho más alta antes de sobrecargarla y que se dispare la protección, pero para el 99.9% de los usuarios esto es irrelevante, ahora si pensas armar un sistema Quad SLI con cuatro GTX Titan Black entonces ahí si nos podemos sentar a conversar sobre que es la más conveniente, pero para la gente normal no hay diferencias.


La eficiencia y las protecciones se pagan, y no son precisamente baratas ya que los fabricantes no incluyen estas características en modelos de potencia media, si queres eficiencia 80 Plus Platinum y todo el paquete de protecciones anda mirando los modelos de 1000 vatios en adelante.



Extras.

Calculadora de Consumo.
Busquen su combinación de hardware y les aseguro que se van a sorprender lo poco que necesitan para hacer funcionar sus computadoras, lamentablemente la versión free no calcula los amperes, pero sirve para hacernos una idea de lo que vamos a necesitar.
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp


Los Reviewers más Confiables.
Estas son las paginas en las que yo confio a la hora de buscar un review, de hecho el modelo de mi próxima fuente salió de una de estas paginas, fui viendo uno por uno los modelos que me ofrecían en la distribuidora hasta que encontré uno que fue testeado a fondo.
http://www.hardwaresecrets.com/page/power
http://www.hardwarecanucks.com/content/reviews/power_supplies/
http://www.techpowerup.com/reviews/?category=Power+Supplies&manufacturer=&pp=25&order=date

Y para mantenernos al tanto de las novedades nos podemos dar una vuelta por acá.
http://www.tomshardware.com/t/power-supplies/


Las Recomendadas.

Seasonic Platinum 1000.
1000 vatios, 4500 Pesos (Argentina).
Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci

Cooler Master V 1000.
1000 vatios, 4900 Pesos (Argentina).
informatica

Sentey SDP850 SS.
850 vatios, 5000 Pesos (Argentina).
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Corsair AX 860.
860 vatios, 4900 Pesos (Argentina).
gamer


Corsair RM850.
860 vatios, 3200 Pesos (Argentina).
psu


Thermaltake Smart SP850M.
850 vatios, 2700 Pesos (Argentina).
Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci


XFX Pro 850.
850 vatios, 2200 Pesos (Argentina).
informatica


Thermaltake Smart SP750M.
750 vatios, 2200 Pesos (Argentina).
fuente


Seasonic M-12II 750.
750 vatios, 2900 Pesos (Argentina).
gamer


XFX Pro 750.
750 vatios, 1800 Pesos (Argentina).
psu


Thermaltake TR2 700.
700 vatios, 1700 Pesos (Argentina).
Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci


Antec Earthwatts 750.
750 vatios, 1900 Pesos (Argentina).
informatica


XFX Pro 650.
650 vatios, 1600 Pesos (Argentina).
fuente


Thermaltake TR2 600.
600 vatios, 1200 Pesos (Argentina).
gamer


Seasonic G 550 RM.
550 vatios 90 Dolares (EU).
psu


Corsair HX520.
520 vatios, 900 Pesos (Argentina).
Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci


Seasonic Platinum Fanless 520.
520 Vatios, 150 Dolares (EU).
informatica


Seasonic Platinum Fanless 460.
460 Vatios, 130 Dolares (EU).

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Muchas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de entrar y leer, si se animan y tienen ganas comenten que combinacion de hardware tienen y cuanto consume, compartan sus experiencias y no se queden con dudas.

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Comentarios Destacados

Sporck1911 +7
Soy el unico que no gasta un fangote de guita y usa la fuente de fabrica y le anda re joya?
delta1911a1
@whitebladed Totalmente.
Elton_Tuelo +1
hay genericas relativamente buenas... pero no tienen una corriente ni tension muy estabilizada como estas fuentes...
fijate hay buena data aqui al final
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17711808/Mantenimiento-de-computadoras-Megapost-yapa-y-extra.html
soy del rubro, he colocado fuentes genericas "BIEN ELEGIDAS" y funcionaron de primera con placa madre grosa y 2 placas de video en cross y con 2 rigidos...
igual no es lo mismo, con una estas tranquilo y con la otra cortas clavos.
delta1911a1 +1
@Elton_Tuelo Es muy buena la idea de catalogar las genericas de mejor calidad, el problema es ver como estan construidas y para eso tenes que desarmarlas, si sos distribuidor no hay problemas porque tenes muchas marcas y modelos para examinar, se complica un poco para usuarios regulares, armate una lista con las marcas y modelos que vos recomendas que a mas de uno le va a resultar util.

17 comentarios - Lo que Debes Saber Antes de Comprar una Fuente de Alimentaci

Sporck1911 +7
Soy el unico que no gasta un fangote de guita y usa la fuente de fabrica y le anda re joya?
delta1911a1
@whitebladed Totalmente.
Elton_Tuelo +1
hay genericas relativamente buenas... pero no tienen una corriente ni tension muy estabilizada como estas fuentes...
fijate hay buena data aqui al final
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17711808/Mantenimiento-de-computadoras-Megapost-yapa-y-extra.html
soy del rubro, he colocado fuentes genericas "BIEN ELEGIDAS" y funcionaron de primera con placa madre grosa y 2 placas de video en cross y con 2 rigidos...
igual no es lo mismo, con una estas tranquilo y con la otra cortas clavos.
delta1911a1 +1
@Elton_Tuelo Es muy buena la idea de catalogar las genericas de mejor calidad, el problema es ver como estan construidas y para eso tenes que desarmarlas, si sos distribuidor no hay problemas porque tenes muchas marcas y modelos para examinar, se complica un poco para usuarios regulares, armate una lista con las marcas y modelos que vos recomendas que a mas de uno le va a resultar util.
Carl1t0x +3
hay algo mas que use la ficha de floppy actualmente, digo, para que lo ponen? te compras una fuente de 2000w para usar una floppy? .-.
666blackdragon +1
@juancamartin yo tengo un lector multitarjetas (al pedo, casi nunca lo uso) y es usb
y todos los que he visto tmb son usb
yo tambien me pregunto, para que?
Carl1t0x +1
bueno a mi me sirvio para conectar un led azul
hasta hace poco use la disketera, y la tengo, pero el case tiene una sola de 3,5 y tengo un lector de tarjetas, que es usb
delta1911a1
@Carl1t0x Ayer me mate buscando un lector de tarjetas y todos los que hay son una berretada.
Me parece, si mal no recuerdo que los lectores de Zip y LS120 usan tambien esta ficha.
br_iian +1
que buen post mañana lo leo, recomendado nunca vi un post asi de completo
delta1911a1 +1
Gracias, cualquier duda pregunta.
NcsRdz +4
Esta no es recomendable, la mayoria no vienen 80 plus y hay mucha cantidad de usuarios que se quejaron por las fallas que tienen (Hablo de la serie Tr2 de Thermaltake)
gamer
delta1911a1
En los modelos viejo, la serie nueva salio muy buena, se pusieron las pilas porque antes eran un veneno.
NcsRdz +2
@delta1911a1 A 2 amigos les toco la mala, compraron una cada uno(en 2013) tr2 de 600w y le vinieron diferente a los 2 jaja, distinto amperaje algo muy raro. Y como te das cuenta si es de las nuevas?
delta1911a1 +1
@NcsRdz Por el numero de serie.
Chechaurizar +1
Muy buen post!!! regreso mas tarde con puntos!!!
delta1911a1 +1
Muchas gracias.
lolalorena +1
@carl1t0x eso lo traen para los lectores de tarjetas SD si no me equivoco.
delta1911a1 +1
Es buen dato, justamente tengo que comprar un lector multiple de los que encajan en la bahia de 3 1/2, pero no encuentro ninguno de buena calidad.
pipe1420 +1
muy buen aporte, completo y bien explicado (Y)
delta1911a1
Gracias, espero le sea util a alguien.
666blackdragon +1
gracias a este post estoy entendiendo mucho mas de todo lo que es electricidad

PEERO ahora tengo una pregunta, yo quiero comprarme una fuente de 750w y vi esta
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-497879339-fuente-sentey-scp750-hs-750w-80plus-mono-rail-63ampesr-pfc-_JM

me gusta mucho por el precio, tiene certificado peero es monorail y yo no tengo una super placa de video (ati hd6870), usa dos entradas auxiliares de 6 pines
(la compro para un futuro crossfire potente)


el tema es que me da cagaso que se caliente el puto monorail que tiene y que me vuele tooda la pc al la mierda

y la otra opcion es esta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-499165732-fuente-pc-sentey-extreme-rock-power-750w-reales-erp750-gamer-_JM
que no tiene certificado ni es monorail
delta1911a1
Tiene que ser si o si una Sentey?, por que casi no hay reviews de estas fuentes, las de la serie SDP se que son buenas pero de ahi para abajo por lo que se comenta en los foros no tienen muy buena fama.
Decime que maquina tenes actualmente y cuanto es lo maximo que podes gastar en la fuente.
666blackdragon +1
@delta1911a1 con una de 600w la maquina que tengo ahora correria bien, pero queria 750 u 800 para actualizaciones futuras asi que si o si tiene que ser de esa potencia,

la marca, mientras este en el precio y sea medianamente de calidad, no me importa

tengo
Asus M5A97 r2.0 EVO
AMD phenom II x2 555
2GB ddr3 kingston 1333mhz x2
ATI hd 6870
todo sin overclock

1500$ los doy con gusto, pero ya 1800 ya me los estan arrancando del bolsillo aunque no se si me resistiria

gracias por la aliud
delta1911a1
@666blackdragon Te sobra con una buena fuente de 650 vatios, contando un crossfire con 2 HD 7950, el problema es que no hay mucho para elegir, lamentablemente vas a tener que comprar una de 750, fijate si llegas a algunas de estas:

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-494734495-fuente-thermaltake-smart-750w-pcie-x-4-s-ata-x-8-80plus-bron-_JM

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-496382931-fuente-xfx-pro-750w-80-bronze-12v-62a-pro750w-gtia-5-anos-_JM
neoguille +1
resumo todo el post. con esto COOLER MASTER GX 750 750w 60A
delta1911a1
Las unicas Cooler Master 100% confiables son las de la serie V.
polloariel22 +1
hola amigo... sabes si me perjudica en algo, cambie el cooler de mi fuente, pero le puse uno de 2 amperes mas, osea el original era de 14 amperes y yo le puse uno de 16A.. en que me puede perjudicar. saludoss
delta1911a1
@polloariel22 Y que estas haciendo cuando se cuelga, jugando, navegando etc?.
polloariel22 +1
@delta1911a1 con los dos navegadores en un juego en linea... goodgameempire...

si pasan 3 o 4 horas empieza andar lenta y la tengo que reiniciar...
delta1911a1
@polloariel22 Puede ser que caliente mucho el micro, cuando pasa eso el micro automaticamente baja el voltage y la velocidad para generar menos calor y evitar daños permanentes, desarma la maquina y limpiala con un compresor de aire, sacale el disipador al micro y cambiale la pasta termica, asegurate que el gabinete esta bien ventilado con minimo dos ventiladores, uno que meta aire desde el frente y otro que saque desde atras.
trinog +1
te ganaste mis 10 puntos de hoy. tenia tiempo que no terminaba de leer un post completo en taringa...
muy bueno el post. si hasta me dejaste pensando sobre la que tengo. es de las baratas pero se ve buena (si se que se ve buena y es buena son cosas distintas). pero aca en venezuela una corsair o una Thermaltake son in comprables por su precio....
delta1911a1
Si, es realmente dificil la situacion en Venezuela, lo que me sorprende es que se puedan conseguir productos importados, aca tuvimos un año en el no entraba nada, de todas formas de nada sirve que entren productos si son inpagables.
Trata si es posible de conectar un estabilizador de tension, de esa forma se reducen los riesgos en caso que haya fluctuaciones en la linea que la fuente no sea capaz de manejar.
trinog +1
@delta1911a1 justo tengo la PC conectada a un UPS... con eso ya trabaja muy bien... nada de subidas y bajadas. aunque el servicio electrico es algo de lo que no me quejo... pues es muy constante. no varia mucho...
y con respecto a lo de la situación de Venezuela: lo que pasa acá es que el cambio de Bs a dolares esta limitado. y si quieres comprar mas de la cantidad limitada tienes que comprar al precio del dolar blue... lo que hace que los exportadores vendan mas caro directamente y los vende
delta1911a1
@trinog Te falto espacio y ve el resto del mensaje, continua por favor.
santiagoamante +1
Shout GifGIF
reco amigo
delta1911a1
Gracias Santi!, tiempo sin verte, volviste con todo! .
areilo23 +1
muchas gracias por la info..terminaste varias de mis dudas
delta1911a1
@areilo23 De nada, cualquier duda que tengas, me preguntas.