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Hice un amplificador estereo y... Te lo muestro!

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Construye tu propio Amplificador Estereo 50W RMS

Bueno primero que nada quería aclarar que ya había posteado esto, pero tenia un link de megaupload xD y me lo borraron, en esta guía van a aprender conceptos básicos de como hacer un amplificador estéreo de unos 25W RMS por canal a 4ohms.

Hice un amplificador estereo y... Te lo muestro!

Empezamos, si no sos entendido del tema vas a leer medio chino, pero es interesante una vez que se tiene idea y no es muy difícil.
Cabe aclara que yo no hice el diseño del esquemático del circuito, este se encuentra en la propia hoja de datos del integrado (TDA7377) pueden buscar la hoja de datos en Internet, yo solo diseñe la plaqueta o PCB, para algunos. Este amplificador basa su funcionamiento en un integrado, el TDA7377, el cual contiene 4 amplificadores operacionales conectados internamente, tiene muy buen sonido y poca distorcion. En la siguiente imagen se muestra como es su composición interna.

electronica

Como se ve en la entrada IN1 e IN3 se conectan a la entrada positiva de los amplificadores (VCC) y las entradas IN2 e IN4 a la conexión negativa (GND), esto es asi por que en caso de necesitar mas potencia, si se unen sus salidas en modo puente se logra mas potencia ya que se suman las ondas (se conecta un parlante preferentemente un subwoofer, a la salida de los dos parlantes, se obtiene una potencia 4 veces mas grande que la de un parlante conectado de forma común ) en caso de que quieran puentear este amplificador tienen que ver que el parlante que conectan sea de unos 8 ohms sino pueden hacer macanas.
La siguiente imagen muestra como es la composición en general del amplificador

Audio

En los pines de entrada se coloco un capacitor electrolítico de 0.47uF (C1A y C2A), los cuales actúan como protección para corriente continua y también permite que los sonidos de baja frecuencia (bajos o graves) se resalten.
La etapa de alimentación se produce por los pines 13 y 3 con una tensión de 12V o 15V, ademas este circuito posee dos capacitores complementarios que reducen los ruidos y oscilaciones (C4A y C3A).
Por otra parte, mediante la pata 7 se controla el encendido interno lo cual permite apagar el sonido sin que se tenga que desconectar de la alimentación. Para evitar un "golpe" de sonido, al cortar la alimentación, se coloco capacitor (C6A) que se descarga lentamente haciendo que el apagado sea suave.

Materiales

Para fabricar este amplificador se necesitan de ciertos componentes, a continuación les dejare la lista de materiales que emplee para su construcción (antes de que se larguen a construirlo tendrían que averiguar el precio y la disponibilidad del TDA7377, en mi caso gaste unos 75 pesos argentinos en el integrado y unos 250 pesos en el trabajo completo) el resto de los componentes se obtienen fácilmente en todos los locales de electrónica o podrían recuperarse de alguna fuente de PC, el gabinete en el que lo pueden montar lo dejo a su gusto pueden usar un gabinete ATX de una fuente de PC, en cuanto a los parlantes yo uso unos parlantes Philips de 4 ohms, bastante viejos pero funcionan de 10, se puede usar con 2 parlantes de 35W x 4 ohms o 4 parlantes de 10W x 2 ohms.

Estos Componentes son para el amplificador:

- 1 Integrado TDA7377 (U1A)
- 1 Disipador
- 2 Capacitores Electrolíticos de 0.47uF x 25V (C1A y C2A)
- 1 Capacitor Electrolítico de 1000uF x 25V (C3A)
- 1 Capacitor Cerámico de 100nF (C4A)
- 1 Capacitor Electrolítico de 10UF (C5A)
- 1 Capacitor Electrolítico de 47uF (C6A)
- 1 Resistencia de 10K x 1/2W (R1A)
- 4 Borneras de dos conexiones (Opcionales, ya que se pueden soldar los cables directamente)

amplificador

Estos Componentes son para la fuente:

(Opcionales, se puede alimentar directamente con la bateria de un auto)

- 1 Transformador de 220VCA/12VCC x 3Amp (Se puede usar un transformador de dicroica)
- 1 Fusilera para gabinete con fusible
- 1 Interruptor
- 4 Diodos 1N5408
- 1 LM7812(Opcional, en mi caso lo utilice para alimentar un cooler en el disipador del TDA7377)
- 1 Disipador
- 1 Capacitor Ceramico de 100nF (C1F)
- 1 Capacitor Electrolitico de 4700uF x 25V (C2F)
- 1 Capacitor Electrolitico de 10uF (C3A)
- 1 Bornera de dos conexiones para conectar el transformador
- 1 Bornera de tres conexiones (Opcional, ya que se pueden soldar los cables directamente)


hazlo

Estos Componentes son para el ensamble general del amplificador:

- 1 plaqueta de cobre virgen o "Pertinac" que seria la marca de unos 15cm x 10cm
- 1 LED cualquier color (Opcional, para indicar si esta encendido)
- 1 Resistencia de 1K x 1/2W (Opcional, en caso de colocar el LED)
- 2 Potenciometros Lineales de 10K
- 1 Plug de Audio de dos canales o un par de fichas RCA
- 50cm de Cable blindado
- 2 Conectores estéreo para parlante


A continuación les dejare el circuito impreso y la mascara de componentes o Top (Opcional, sirve para una fácil distinción de los componentes) del amplificador y su respectiva fuente de alimentación.

Placa amplificador




Top amplificador




Ahora dejo la fuente de alimentación, si lo van a usar en un auto no tienen que hacerla y conectan el amplificador directamente en alguna linea de 12v de la batería.

Esquema

Audio

Placa Fuente




Top Fuente




Construcción


Una ves que ya tengan los componentes pueden comenzar con la construcción, la parte mas divertida de todo esto. El proceso que yo uso es de traspaso térmico, se plancha sobre la hoja con tonner y este queda adherido en el cobre, lleva su tiempo y puede que no les salga de una, depende de la paciencia que tengan.

Primer paso: Deben imprimir los Circuitos con una impresora láser (tonner) o hacerle una fotocopia a una impresión de tinta de chorro, si el papel es satinado mucho mejor.

Segundo paso: Corten las plaquetas del tamaño de los circuitos, con una trincheta o algo afilado, conviene dejar un pequeño margen, pulanlas suavemente con virulana fina y luego con alcohol para limpiar los residuos y grasitudes.

Tercer paso: Colocamos el impreso hacia arriba y la plaqueta con el lado del cobre hacia abajo, lo afirmamos con cinta y damos vuelta el "sanguchito".

Cuarto paso: Con una plancha a temperatura media-alta , sin agua, y con una hoja de por medio, comenzamos a "planchar" el circuito sobre la plaqueta, esto tarda mas o menos unos 10 minutos, aplicando presión, moviendo la plancha suavemente y con paciencia.

Quinto paso: Colocamos ambos circuitos (Ampli y Fuente) previamente "planchados" en agua tibia para aflojar el papel, verán que el papel quedara pegado al cobre por mas que hallan retirado la cinta y se formaran una especie de globitos entre el papel y el cobre, en este paso deben retirar el papel en blanco (que no esta impreso) con cuidado, se pueden ayudar con un cepillo blando. En la imagen se puede ver como tendría que quedar este paso.

Hice un amplificador estereo y... Te lo muestro!


Sexto paso: Sequen las plaquetas con cuidado , y retoquen las pistas que no estén cubiertas de tonner con un buen fibron permanente, en este paso pueden quitar mi nombre de la placa y poner el suyo con el fibron.

Séptimo paso: Coloquen las plaquetas en un tupper con Cloruro Férrico calentado a "baño María", el cloruro férrico se consigue en las mismas casas de electrónica o en una ferretería. En este paso deben estar atentos y sacar el circuito del ácido antes de que este comience a "comer" las pistas, dura mas o menos unos 15 minutos agitando suavemente las plaquetas.

Octavo paso: Limpien las plaquetas con una virulana y si quieren y tienen coloquen "flux" o resina para que el circuito no se oxide y a la hora de soldar el estaño se adhiera fácilmente. En la imagen se puede ver como tendría que quedar este paso.

Audio


Noveno paso: Agujeren la plaqueta con dremel o taladro, con una mecha de 1mm o 0.75mm y peguen si desean la mascara de componentes. Los agujeros mas grandes sobre los vértices son para fijarla al gabinete, si este es de metal colocar uno separadores.

Décimo paso: Casi terminamos, solo falta soldar los componentes, para este paso conviene comenzar con los componentes de menor tamaño: puentes, resistencias, capacitores, borneras y por ultimo los integrados. De esta forma se asegura que los componentes queden firmes del lado de arriba. Los Capacitores Electroliticos tienen polaridad, la patita mas larga es el positivo y el lado negativo esta indicado en el encapsulado. los Diodos también tienen una polaridad indicada con una franja de color claro. En la imagen se puede ver como tendría que quedar este paso.

hazlo

Una vez que tenemos ambas plaquetas finalizadas comenzamos con el ensamblaje final del amplificador, las conexiones a la entrada de audio (plug de audio o ficha RCA) y a los dos potenciometros que controlan el volumen de cada parlante se deben realizar con cable blindado, este cable es como el de los auriculares, tienen unos filamentos aislados en el centro, que nosotros lo usaríamos para la señal Left y Rigth uno para cada uno, y este esta rodeado por otros filamentos que nosotros los vamos a utilizar para la masa, de este modo nos evitamos ruidos extraños.
Espero que se entienda el cableado, los dos cables amarillo (15V) y negro (GND) son la alimentación del amplificador, lo cables rojo (12V) y negro (GND) trenzados son de la alimentación del cooler, los dos cables rojos son blindados, salen desde el plug de audio y van cada uno hacia la pata izquierda de su potenciometro, de pata central del potenciometro salen hacia la entrada de audio Left y Rigth mientras que la malla blindante de cada cable se conecta a la tercera pata de cada potenciometro, a la masa del amplificador y el plug de audio. Los cables rojos y negros de menor diámetro son la salida a los parlantes, (perdón por hablar en chino) las imágenes seguramente expliquen mejor lo que acabo de decir.  

Hice un amplificador estereo y... Te lo muestro!


Luego conectamos el transformador a la alimentación con la llave y la fusilera en serie, desde la salida del transformador vamos hacia la fuente y la conectamos, en mi caso en la bornera verde. Desde la bornera azul, Pin derecho son 15V, cable amarillo; e izquierdo GND, cables negros; vamos hacia la alimentación del amplificador. El Pin central son 12V cables rojos, yo conecte en paralelo un cooler para la refrigeración del TDA7377 y un LED verde con una resistencia de 1K en serie en el lado positivo del mismo para indicar cuando esta encendido.

Audio

Me había olvidado de mencionar que los dos integrados el TDA7377 y el LM7812 deben llevar entre el encapsulado y el disipador, grasa siliconada, una aislante de goma y otra capa de grasa siliconada el bulon que los fije debe estar aislado con un buje de plástico, puede que muchos sepan esto pero lo menciono por las dudas.
Por ultimo conectamos a la salida de cada señal una ficha para los cables del parlante, esta conexión la podemos realizar con cable común.


Para ir cerrando el post, quedo a disposición de cualquier duda que les pueda surgir e.e y mas adelante volveré a armar el post en el que explico como usar el programa con el que diseño las placas, también borrado por un misero link de megaupload jaja.

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7 comentarios - Hice un amplificador estereo y... Te lo muestro!

@mcfly_06 +1
Genial capo, gran aporte !!
@Mr_Posteador
está muy bueno el amplificador, yo usé el mismo TDA7377 pero con un preamplificador de bajos y graves con otro TDA1524, usandolo con unos parlantes AIWA de 60w y la verdad que suena muy lindo
@Tibuu840
Que tal, tranquilamente puedo usar una fuente de pc para alimentarlo verdad? ya que son de 12v 8amp o me equivoco?
@MCMauro
Si, anda perfecto con la fuente de la PC, saludos!