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Como Armar una Fuente Regulada Variable

Como Armar una Fuente Regulada Variable

Sin lugar a dudas una fuente de laboratorio es uno de los primeros proyectos que cualquier persona que se inicie en la electronica ya sea por hobby o por profesión debería realizar. No solo porque es una manera muy practica de empezar a incorporar nuevos conceptos de electronica, sino que ademas es un instrumento muy util en el banco de trabajo, ya sea si decides hacer reparaciones, o bien diseñar y montar circuitos.
Si bien esta fuente no es de las mas avanzadas, puede valer como primera aproximación en la materia y viendo sus caracteristicas creo que cualquier persona que este empezando va a verse atraida dada la sencilles y la versatilidad del proyecto una vez montado.
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PRESTACIONES

-Tension de salida variable, desde 1,25 a 32V (Hasta 3 Amper máx.)
-Proteccion interna de Temperatura y contra Cortocircuito.
-Control de Refrigeracion por NTC para el Regulador.
-Piloto de Encendido
-Salida protegida contra sobrecarga
-Económica y Funcional, no posee componentes muy caros ni de dificil adquisicion.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

circuito

Antes de ver de lleno el circuito electronico bien vale la pena ver una aproximacion del mismo, un diagrama de bloques y adicionalmente como se va transformando la forma de onda para convertirse de corriente alterna a corriente continua. En la imagen se pueden distinguir 5 secciones bien diferenciadas, cada una de las cuales realiza un trabajo específico y necesario para que el conjunto del circuito funcione de manera segura y correcta, vamos a verlas detalladamente una por una:
lm317
1-ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

En esta seccion se encuentran el enchufe o tomacorrientes con el cable de alimentación, el interruptor general de encendido junto con el fusible de proteccion y el piloto de neon, además del trasnformador con un primario acorde al voltaje de la red electrica de tu pais (125 o 220VCA) y un secundario recomendado de 12 a 24VCA con una corriente de por lo menos 2 Amper. En la seccion (A) Vemos la forma de onda senoidal caracteristica de la corriente alterna.

2-ETAPA DE RECTIFICACIÓN
Esta comprendida por un puente de diodos, en este caso de 4 Amperes (3A tambien puede valer), que se va a encargar justamente de rectificar la onda senoidal de la corriente alterna para transformarla en corriente continua "pulsante", esto se hace para aprovechar ambos semiciclos de la onda (B) y asi conseguir una fuente con menos zumbidos y mejor filtrada. Adicionalmente, en paralelo con cada diodo del puente rectificador, le agregué un capacitor cerámico de bajo valor para inmunizar al circuito de ondas parásitas provenientes de las frecuencas de radio, más conocidas como RF.

3-CIRCUITO DE FILTRADO
Este circuito esta compuesto por dos condensadores que se encargan de suavizar la curva de la corriente ya estos se cargan de la tension máxima cuando el semiciclo llega a su punto superior, y se descarga a medida que la onda empieza a tender a 0V (C), esto lo va hacer en cada semiciclo por lo cual el filtrado es constante, y los valores fueron elegidos para que el filtrado no sufra alteraciones ante variaciones repentinas de cargas.

4-REGULADOR DE VOLTAJE

Aqui se encuentra el corazon del circuito. Para que el usuario pueda ajustar la tension de salida al valor que desee se ha provisto al circuito de un potenciometro para tal fin. El regulador que vamos a utilizar es el popular LM317K en su versión TO-3 que soporta, según datasheet, una corriente máxima de 3 Amperes (pueden usar si lo refieren el encapsulado TO-220, con el cual van a poder suministrar una intensidad de 1,5A, nada mal...). Dado que el encapsulado TO-3 posee pines muy gruesos y tiende a levantar bastante temperatura en su funcionamiento, lo vamos a instalar fuera de la placa de circuito impreso e inclusve fuera del gabinete, adosado a un generoso disipador de aluminio para que el calor generado se vaya a la atmósfera gracias a la radiacion del disipador. Le he agregado dos diodos que protegen al regulador de picos de voltajes inversos, proporcionando un camino alterno para que los condensadores de salida se descarguen cuando se desconecta la fuente. El circuito se completa con un condensador de filtro el paralelo a la salida regulada que, mediante sus correspondientes fichas bananas, van a dar servicio, suministrando energia al circuito bajo prueba. Opcionalmente puede poner un portafusible y un fusible de 3 Amperes en serie con el positivo de la salida para protegerla de cortocircuitos.

5-REFRIGERACION DEL REGULADOR
Dado que en su funcionamiento normal el LM317 levanta considerables valores de temperatura, es importante (por no decir imprescindible) dotar al disipador de un ventilador para poder enfriarlo adecuadamente y asi evitar la destruccion del regulador, el cual, segun datasheet, debe funcionar en el rango de 0 a 125°C.
Ahora bien, a mi se me cruzaron dos ideas bien distintas, ambas completamente validas y funcionales, para ver la manera de la cual iba a refrigerar el disipador. La mas sencilla, sin duda, es adosar al disipador un ventilador pequeño (como los de pc), normalmente conocido como cooler, y este alimentarlo con su tension de trabajo directamente desde la fuente. Esto traía un inconveniente, cuando no estemos exigiendo mucha corriente al regulador (normalmente por debajo de 1A), el disipador apenas si se entibia, por lo cual el cooler estaria innecesariamente encendido, generando un consumo extra y un ruido molesto en su funcionamiento.
La segunda manera, la cual yo he utilizado, es la de dotar al disipador sí de un ventilador, pero controlar su encendido solo cuando sea realmente necesario, solo cuando le esté exigiendo mucha corriente a mi regulador y este levante un nivel de temperatura elevado (en mi caso lo calibré para que se activase a los 80°C Aproximadamente). ¿Como hace la fuente para saber cuando el regulador levantó esa temperatura? Muy simple! utilizando un sensor de temperatura, en mi caso voy a usar los normalmente conocidos como termistores o NTC (Negative TermoCouple), la cual es una resistencia que depende su valor a la temperatura a la cual su encapsulado se encuentra sometido. Esta se encuentra termicamente en contacto con el disipador y es la que comanda un circuito de control que, mediante un relay, gobierna el encendido del cooler.
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CIRCUITO ELECTRONICO

fuente de laboratorio

Aqui se puede ver con mayor claridad que en el diagrama de bloques, pero teniendo una idea general de cómo funciona cada parte del circuito, es mas facil su interpretacion.

MATERIALES

-R1 220Ω 1/2W Rojo-Rojo-Marrón-Dorado
-VR1 Potenciómetro 10KΩ Lineal (Opcional un segundo potenciometro de 500Ω Lin. en serie para mayor precisión)

-C1 Cerámico 100nF (nano Faradio)[104]
-C2 = C1
-C3 = C1
-C4 = C1
-C5 Electrolítico 3300uF (micro Faradio) a 35V
-C6=C5
-C7 10uF/35V
-C8 = C7

-D1 Diodo 1N4007
-D2 = D1
-BR1 Puente Rectificador Horizontal de 3 o 4 Amperes

-Transformador de PRIM: 110/220V y SEC: 12 o 24V (40 o 50W aprox.)
-Interruptor unipolar de 3A
-Portafusible y fusible de 0.5A 250V
-Cable de Alimentacion con tomacorrientes con toma a tierra

-Gabinete o Chasis, puede ser plástico, de madera, acrilico, de metal, etc.

-LM317 Regulador Variable. Encapsulado TO-3
-Disipador de aluminio de tamaño generoso (El que yo usé es de 65x50x30mm)
-Aislante de mica y niples para el regulador
-Pasta Térmica o Grasa siliconada

-Dos borneras dobles para PCB (Una para el secundario del transformador y otro para la salida regulada)
-Una bornera triple para circuito impreso (para los tres terminales del regulador, el cual uniremos mediante cables)
-Circuito impreso sobre baquelita

-Separadores Plásticos
-Tornillos, tuercas y arandelas varias.

EL CIRCUITO DEL CONTROL DE TEMPERATURA, ASI COMO LA INFORMACION NECESARIA LO VOY A REDACTAR EN MI SIGUIENTE POST, DONDE EXPLICARÉ SECCION POR SECCION COMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y COMO SE DEBE CALIBRAR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, NO HE QUERIDO INCLUIR TODA ESA INFORMACION EN ESTE POST PARA NO HACERLO TAN EXTENSO, SEPAN DISCULPAR, CONTINUEMOS.
Como Armar una Fuente Regulada Variable
Antes que nada quiero hacer un llamado a la concientizacion. Vamos a estar trabajando con tensiones peligrosas, ya que la tensión de red, si no es manipulada con la debida precuación puede ser muy peligrosa y hasta letal. Asique les pido encarecidamente que procedan con todas las medidas de seguridad necesarias. Si son menores de edad, pidanle ayuda a un adulto y trabajen bajo la supervision del mismo. Si tienen dudas, por más pequeña o boba que les parezca, no duden en consultarme antes de proceder, o bien consulten con una persona idonea o capacitada, ellos sabran como ayudarlos, asi como lo haria yo. No deben avergonzarse de preguntar las inquietudes que tengan, nadie nace sabiendo, y siempre va a resultar mas provechoso un montaje sobre el cual no tenemos ninguna duda y sabemos exactamente como proceder.
No puedo hacerme responsable por los daños que pudieran sufrir al montar este proyecto, aunque si proceden con confianza y seguridad, creanme que esto no es nada complicado, pero siempre hay que estar atentos y revisar la cantidad de veces que sea necesario hasta estar seguros que todo esta bien conectado, sobre todo la entrada de red de corriente alterna.
Por ultimo, quiero recomendarles que en sus instalaciones electricas domiciliarias, comprueben la existencia y el correcto funcionamiento del disyuntor o interruptor diferencial, ya que este puede salvarles la vida en caso de que tuvieran un contacto indirecto con el vivo o el fase de la red electrica, asique por favor, verifiquen el normal funcionamiento del disyuntor, dicho esto, sigamos....

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MONTAJE

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Comencemos por el montaje del circuito impreso

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Una vez hecho el PCB, procederemos a colocar y soldar los componentes, empezando por lo de menor altura. Comencemos pues por instalar y soldar la resistencia de 220Ω en el lugar correspondiente, guiandote por la mascara de componentes. Seguidamente, instalaremos y soldaremos los diodos D1 y D2, respetando la polaridad impresa en el circuito, corten los sobrantes de los terminales con alicates o cortafrios. Con el sobrante de las patitas del diodo vamos a usarla para instalar de puente o jumper indicado en la placa como "+J", simplemente doblamos el alambre del terminal a la distancia necesaria con una pinza plana, la instalamos y la soldamos.
Ahora soldamos los condensadores de C1 a C4 en sus respectivos lugares, estos no poseen polaridad, da lo mismo el sentido en el cual lo suelden. Hecho esto instalamos y soldamos las tres borneras cuidando de que el lado que posee la abertura para apretar el cable quede mirando hacia la parte externa de la tarjeta. Hacemos lo mismo con el conector macho de dos pines para el potenciometro, la instalamos en su respectivo lugar, indicado como VR1 y la soldamos.
Soldamos el puente de diodos, comprobando su posicion en el impreso, guiándonos por la máscara de componentes. Respetando la posicion y la polaridad impresa en el PCB, instalamos en orden C5, C6, C7 y C8 en su respectivo lugar, y tras comprobar que la franja en un cuerpo corresponde con la franja en el impreso, los soldamos. Limpiamos la tarjeta por el lado de las soldaduras con un cepillo embebido en thinner para eliminar restos de fundente y residuos de soldadura que pudiesen entorpecer el funcionamiento del circuito. Secamos muy bien con papel y lipiamos el sobrante con una brocha. Hecho esto podemos dar por terminado nuestro circuito impreso.

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Circuito Impreso Terminado
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Ahora es el momento de mecanizar nuestro chasis o gabinete

En función del tamaño del disipador y del transformador que consigan tendremos que elegir un gabinete lo suficientemente grande como para que todo tenga lugar y a su vez no sobre demasiado espacio. En mi caso el chasis que voy a utilizar es reciclado de un viejo cargador de baterias de auto, el cual desmonté (ya que el circuito original estaba completamente oxidado e inservible) y modifique a mi necesidad, vamos a ver que mecanizados debemos hacerle.
ACLARACION: La disposicion de las partes puede diferir dependiento el tamaño o forma de su gabinete, aunque, en lineas generales, no va a ser muy distinto a la forma que yo les propongo.

FRENTE: Esta el la cara del gabinete que tendremos a la vista en todo momento y por lo tanto, la que debe tener al alcance todo lo que podamos llegar a necesitar. Lo que yo puse en el frente fue:
-Interruptor ON/OFF
-Piloto de 220V
-Potenciometro de Ajuste Grueso
-Potenciometro de Barrido Fino (presición)
Deben hacer una plantilla midiendo cada componente para saber de qué tamaño y forma debe ser el orificio. Por ejemplo, el interruptor necesitó una perforacion rectangular, a diferencia del potenciometro, la cual es redonda.

ARRIBA: Lo unico que posee la tapa superior son los dos orificios por los cuales amuré las fichas bananas hembras rojo y negro para la salida variable. NOTA: El orificio circular grande (el que tape con la malla de un cooler) originalmente era de un voltimetro de aguja, que monitoreaba la carga de la bateria cuando el chasis de usaba para ese fin, obviamente al suprimir el instrumento de medicion, el hueco quedó vacio, aunque encontré una manera sutil y creativa de disimularlo

fuente de laboratorio
Detalle Parte Frontal y de Arriba
LATERALES: Si bien en ellos solo adose a un lado la placa de control de temperatura, decidi hacer unas rejillas con huecos de 3mm para permitir que el calor generado por el transformador se evacue fuera del chasis mediante dichos orificios.

Como Armar una Fuente Regulada Variable
Circuito adosado al lateral y rejilla
POSTERIOR: En la parte de atras tenemos mucho trabajo que hacer, repito, esto puede diferir segun sea el chasis y los componentes, estos son los elementos que adose en la cara posterior del chasis:
-Portafusible
-Dos huecos para amurar el disipador
-Cable de alimentacion
-Orificio extra para pasar los cables del regulador, el sensor y el cooler.
-Dos orificios para amurar el transformador
Una vez mas, medir con presicion y hacer una plantilla, con una disposicion lógica y cómoda para que todo tenga espacio y nada choque con nada.

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Detalle Perforaciones Posteriores
ABAJO: Solo tiene los dos orificios por los cual, mediante tornillo, tuerca y separador plástico, sujetaremos el pcb al chasis. Adicionalmente le hice una perforacion extra para sostener una pequeña bornera la cual he usado para hacer las conexiones de 220V. Opcionalmente pueden adosarles patas de gomas para que no deslice al utilizarla.
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IMPORTANTE: Es fundamental que si, como en este caso, utilizan un chasis metalico, el mismo este correctamente conectado con el polo a tierra, para lo cual deben usar un cable de alimentacion con toma de tierra, y unirlo mendiante un cable y un terminal, al chasis metalico con un tornillo.

Podemos finalizar la terminacion del chasis con un par de manos de pintura y, si es de su gusto, pueden diseñar e imprimir las calcomanias para mostrar las funciones de los controles
circuito
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Continuaremos por el cableado de los diferentes componentes del circuito.

Empecemos por la entrada de corriente. Una vez tengamos el cable con el tomacorrientes con polo a tierra y abiendolo pasado por el orificio del chasis previsto para esto, conectamos el Neutro (Celeste) y el Polo de Tierra (Verde/Amarillo) a dos terminales de la bornera. El fase debemos conectarlo primero al portafusibles, y de la salida de este al interruptor de encendido, ya si de la salida del interruptor, lo conectamos al terminal sobrante de la bornera. En donde esta el tierra, debemos prensar un trozo de cable con un terminal de cobre circular para posteriormente amurarlo al chasis de la fuente. Y tanto en el fase como en el neutro de la bornera debemos conectar en paralelo tanto el primario del transformador como el piloto de neon. Los cables del secundario del transformador van a la bornera del PCB marcada como "AC".


lm317

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Detalle conexion bornera de entrada
PREPARADO EL REGULADOR
Una vez el disipador tenga las perforaciones para amurar el regulador y para amurarlo al chasis (si lo compran en una tienda de electronica ya suelen venir con los taladros hechos) vamos a proceder de la siguinte manera.

fuente de laboratorio

1-Colocamos pasta térmica sobre el disipador de aluminio, justo donde debe sentar el regulador, y la esparcimos uniformemente, sobre este debemos colocar un aislante de mica (es una lamina delgada transparente que impide el contacto electrico entre el cuerpo del regulador y el propio disipador)
2-Soldamos dos cables a los terminales del regulador y, habiendolos señalado adecuadamente para no confundirlos, los pasamos por los orificios correspondientes, y, habiendole puesto pasta termica al cuerpo del regulador, lo asentamos sobre el aislante de mica.
3-Sobre cada orificio lateral debemos amurar el regulador al disipador, para esto usaremos dos tornillos, dos tuercas y dos niples (estos son como bujes plásticos, aislantes, para que el tornillo pasante no haga conduccion entre el disipador y el regulador)
4-Sobre cualquiera de los dos costados del regulador, y habiendo pasado el tornillo, antes de colocar la tuerca, le pondremos un trozo de cable con un terminal circular en contacto con el cuerpo metalico de LM317, pues como dice el datasheet, el cuerpo del mismo corresponde al terminal de salida (OUT), hecho esto lo aseguramos fuertemente con la tuerca.
5-Para amurar el disipador al chasis hay muchas formas, yo decidi hacer dos taladros y, mediante un separador aislante, lo que logro es por un lado, alejar la fuente de calor del chasis y a su vez lo aislo electricamente del disipador. Con dos tornillos lo suficientemente largos y dos tuercas lo ajustamos fuertemente para que quede firme.
6-Pasamos los tres cables provenientes del regulador y los conectamos el la bornera de tres terminales presente en el PCB en su lugar correspondiente.
7-Como ultimo paso podemos adosar el termistor y el cooler, pasando los cables hacia en interior por el mismo orificio por el que pasan los cables del regulador

Como Armar una Fuente Regulada Variable

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Variable

Ahora debemos soldar los cables al potenciomentro, quiero aclarar que yo decidi agregar un segundo potenciómetro en serie al primero, ya que luego de hacer algunas puebas en protoboard vi que con uno solo era dificil poder lograr con precision una tension especifica, osea, era complicado ya que con pequeñas variaciones en el giro del potenciometro la lectura variaba excesivamente. Esto lo solucioné agregandole este segundo potenciometro de solo 500 Ohms, con lo cual logre una precision muy aceptable, recomiendo incluirlo, pero no es fundamental para el funcionamiento de la fuente.

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Hecha la conexion, le sueldan las uñas del conector hembra o bien sueldan los cables directamente a la placa.

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De la salida variable de la fuente sacamos dos cables, uno negro conectado al terminal GND y a la ficha banana negra. El Terminal +Vcc Mediante un cable rojo, podemos colocarle en serie un portafusibles de proteccion con un fusible de 3 Amper, conectado a la ficha banana roja.

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Para alimentar la placa del control de temperatura, sacamos en negativo directamente del borne GND, y el positivo del terminal IN en la bornera del LM317. No importa si la tension es superior a 12v (que es a la que trabaja el circuito), total este puede incluir un regulador fijo para estabilizar en 12V para alimentar el circuito de control.

fuente de laboratorio
Como Armar una Fuente Regulada Variable
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Finalicemos Montando todos los componentes en sus respectivos orificios.

Habiendo corroborado el correcto funcionamiento de la fuente, estamos en condiciones de montar todo en su respectivo lugar, empecemos por la placa de circuito impreso, con un aislante plastico la amuramos con tornillio y tuerca.
Uno a uno colocamos cada componente en su correspondiente orificio y ajustamos todo con cuidado.
Como observacion final recomiendo mejorar la estetica interna de los cables con precintos, asi no se enriedan y pueden detectar fallas de Conexión de manera sencilla.

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Sujecion con separadores plasticos del PCB
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Detalle sujecion del pcb

Haciendo una ultima prueba una vez montado, estamos en condiciones de cerrar el gabinete con los tornillos para tal fin y listo...!! Tenemos terminada nuesta Fuente Variable de Laboratorio..!!

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lm317USOS PRACTICOS

Obviamente la aplicacion mas practica es la de sustituir la alimentacion a baterias ya sea para probar y reparar o para diseñar circuitos. Pueden configurar el voltaje para el cual el circuito esta diseñado y de esta forma disponer de las baterias para las pruebas.
Podemos probar componenetes en general: Motores cc, lamparas, leds, relays, etc.
A continuacion les enumero algunos dispositivos que yo mismo pude reparar gracias al uso de esta fuente:

1.5V - MP3
3V - Linterna de Led, Radio Portatil, control de TV, probar leds
3.7v - Cargador de Celular, he cargado una bateria
5v - Circuitos Digitales, cargador USB, Amplificador para PC USB
6V - Teclado electronico, mini lampara flourescente portatil
9v - Un tester , Probar circuitos de protoboard
12v - AutoRadio (Estereo), cargar baterias de gel, probar coolers y tiras de led
15V - Amplificador de 18W

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Prueba leds intermitentes a 3V
fuente de laboratorio

Circuito probador de continuidad alimentado con 9V
Como Armar una Fuente Regulada Variable

Cooler funcionando a 12V
fuente
#CERTIFICACION

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Amplificador alimentado con 9V

En fin, espero que puedan armar su propia fuente para probar sus circuitos y hacer reparaciones de todo tipo. Una fuente es una compañera inseparable de todo electronico, asique suerte, exitos en el montaje, y cualquier duda pueden contactarme por MP, trataré de responder a la brevedad, saludos colegas...!!!
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15 comentarios - Como Armar una Fuente Regulada Variable

gringow08 +1
+10 lo dejo en fav,. desp. lo veo.... se ve que te costo bastante
TheKriss022
La Verdad que si, no fue nada facil... gracias
stereo_66 +1
tengo que volver a leerlo, pero me gustó el post... la electrónica es una materia pendiente que tengo.. van puntines
andresblue +1
Muy bueno, no entendi como obtenes 3A a la salida si el trafo entrega 2A max pero muy bien explicado y muy util +5
TheKriss022
El regulador esta en capacidad de entregar un maximo de 3A, pero con el trafo que uso solo le puedo sacar dos, mas que suficientes para la mayoria de las aplicaciones para lo que la uso
andresblue +2
@TheKriss022 Ahhh, asi si master, yo me estoy armando con trafo de 4a y el LM117, posteá mas cosas de electronica para subir el nivel de taringa, gracias capo
TheKriss022 +2
@andresblue De eso se trata, de volver de a poco a que esta comunidad sea de inteligencia colectiva
joraturi
UHHHH buenisimooo estoy haciendo exactamente el mismo para la escuela de tp, todo lo mismo solo que tengo una placa mas la cual me divide las tensiones con un integrado que me la comvierte de simple a partida,,, eso para que me sirve?? osea me entrega por ej 12v y -12v si me decis para que sirve geniall lo unico que se me re calientan los tips que uso(122 , 126) , en resumen hice la misma solo que la hago partida si podes ayudarme te agradesco +10
maurokdt +2
muy bueno, esta excelente, y si alguno le quiere agregar un juguete para no usar el tester para saber voltajes se compra un voltimetro digital en mercadoL no son caros y lo conectan en paralelo en la salida y queda genial.
roysmart +1
excelente trabajo Kriss022, reco y +10!
sebaviegas
no entiendo nada de electronica pero van +10
TheKriss022 +1
La electronica es muy simple si se aborda de forma practica... intentalo!!
Lukas_3473 +1
Al fin un post como la gente! Buen tutorial, seguí haciendo proyecto como estos que me interesan bastante. Te dejo +10 y te sigo!
rapsanta -1
aunque la veo todos los días te regalo 10 puntos seguí compartiendo lo que sabes y compra limones para el limoncello ! jajaja
TheKriss022
Una cosa a la vez jsjaja
javiitolpda
Muy bueno, lo lei de pasada pero lo dejo en fav !!! abrazo grande