Bueno gente no soy de postear mucho, asi que un vez que lo hago quiero que sea algo util. Estos son varios "tutoriales" para el mantenimiento del hogar. Si son como yo que les gusta reparar las cosas y meter mano (aunque a veces hacemos cagadas) aca tienen algunas cosas que a mi me sirvieron. Y si no a llamar al que sabe y que nos rompa el tuje.

• Colocación de membrana asfáltica
Condiciones de la superficie sobre la cual se aplicará la membrana.
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, óxido, musgo acumulado, etc. Debe estar seca, en caso de que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de iniciarse las etapas de colocación de la membrana. Es fundamental también, que superficie, sea firme, plana y uniforme, no deberán existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana. La pendiente de la cubierta deberá permitir el libre escurrimiento del agua.
Preparación de la superficie.
Se verificará la correcta distribución y sellado de las juntas de dilatación. En el caso de superficies de chapa, se ajustarán los bulones de sujeción de las chapas, y en el caso de ser necesario se realizarán nuevos anclajes de las chapas entre sí y se tratarán las zonas afectadas por la corrosión con pinturas antióxido. Se realizarán todas las reparaciones necesarias.
Imprimación.
Se aplicarán los productos imprimantes en las zonas en las que la membrana irá adherida a la superficie, incluyendo muros de carga. En el caso de que la misma esté rodeada por muros perimetrales o incluya elementos que sobresalgan tales como chimeneas, aireadores, etc., se aplicará la imprimación sobre estos, hasta la altura a la que se soldará la membrana. El material imprimante deberá dejarse secar previamente a la colocación de la membrana.
Inicio.
Se inicia la colocación de la membrana en los desagues, siguiendo hacia los puntos más altos del techo.
Se coloca la membrana en sentido transversal a la pendiente del techo.
El ancho del solape entre membranas es de 7 cm. como mínimo.
Las uniones entre membranas y bordes perimetrales deben estar bien perfilados y sellados.
Soldadura de la membrana.
Los rollos de membrana deberán colocarse sucesivamente desde la parte más baja a la más alta. El primer rollo se colocará en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dará un tiempo prudencial de estabilización, a efectos de que eliminen las ondulaciones propias del bobinado. Se calentará la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma central, posteriormente se adherirá a la superficie con una leve presión que ayude a que el asfalto se distribuya uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una salida del mismo hacia el borde de la soldadura. Se prolijará el material exedente con una cuchara, a efectos de lograr un acabado homogéneo. El segundo rollo se colocará al lado del primero siguiendo la pendiente de la superficie, se calentarán con el soplete ambas membranas a soldar y se juntarán realizando el prolijado de la zona de soldadura como se hizo con la primera membrana y así sucesivamente con el resto de los rollos. En el caso de membranas con terminación de foil de aluminio, se recomienda la aplicación de pintura aluminizada con base asfáltica en las zonas de soldadura para proteger el asfalto exudado de la acción de los rayos solares y mejorar el aspecto estético. A los fines de evitar posibles filtraciones es muy importante tener en cuenta la terminación de los bordes de la membrana contra los muros y la forma de ejecución en las cargas.


• Tipos de membranas
En el mercado, actualmente se dispone de una amplia variedad de tipos de membranas asfálticas, adaptadas a la mayoría de las situaciones constructivas que se plantean en obra.
Se mencionan algunas clases de membranas disponibles en nuestro mercado.
Membranas asfálticas con aluminio.
Son las más conocidas, y disponen de una capa de terminación en foil de aluminio gofrado, para protección del asfalto de la acción de los rayos UV solares.
Se usan habitualmente en impermeabilizaciones donde la membrana quedará a la vista.
Generalmente son de color plateado propio del aluminio, pero pueden proporcionarse en otros colores.
Membranas asfálticas sin aluminio.
Son similares a las anteriores, pero no deben someterse a la luz solar.
Su aplicación es como elemento impermeabilizante bajo pavimentos, baldosas, capas de hormigón, contrapisos, tejas, etc.
Membranas asfálticas con alma de geotextil.
El geotextil es una trama compuesta por fibras de poliéster que otorga diversas cualidades de resistencia a la membrana.
Son requeridas en situaciones donde será expuesta a esfuerzos de tracción, punzonado, condiciones mecánicas exigentes, donde la membrana no estará en contacto con la intemperie. Adecuada para impermeabilización de terrazas con plantas, canteros, etc.
Membranas asfálticas transitables con terminación de geotextil.
Son empleadas en superficies donde existirá tránsito peatonal frecuente e intensivo, y donde se someta a la membrana a condiciones exigentes de punzonado, tracción y envejecimiento.
Membranas asfálticas transitables con terminación mineralizada.
Su terminación, de excelente calidad estética y en diferentes colores es muy resistente al tránsito peatonal elevado, a la tracción, punzonado y a la intemperie.
Existen dos grandes clases de membranas, clasificadas de acuerdo a la forma como se vinculan al sustrato.
Membranas adhesivas. Disponen de un adhesivo (como una calcomanía) incorporado a la parte inferior de la membrana que le permite pegarse completamente al sustrato y entre sí.
Son aptas especialmente para impermeabilización de techos de chapas de fibrocemento o metálicas y de azoteas donde no existan fisuras ni peligro de movimientos en la estructura.
Son usadas para conformar la capa de impermeabilización de lugares de forma compleja o de difícil acceso, y los alrededores y embudo de bocas de desagüe en azoteas.
También se utilizan en sitios donde no pueda usarse la soldadura caliente.
Membranas soldadas. Son las más comunes, y se aplican solapándose y soldándose entre sí sus bordes al calor de la llama de soplete a gas, formando una capa continua.
Esta capa resultante, a su vez puede ir separada del sustrato (flotante), parcialmente adherida o totalmente adherida al soporte inferior.
Frecuentemente se adhiere al sustrato mediante la aplicación de una mano previa de imprimación con emulsión asfáltica.

• Preguntas frecuentes¿Conviene adherir totalmente la membrana al techo?
Seguir siempre las recomendaciones de la norma IRAM 12627 sobre colocación de membranas asfálticas.
En techos de losa: recomendamos adoptar el sistema totalmente adherido
En techos de chapa: recomendamos adoptar sistema totalmente adherido, copiando fielmente la onda de la chapa.
¿Se puede aplicar membrana con aluminio debajo de una carpeta de cemento, cal y arena?
No. Para este caso se fabrican membranas sin aluminio.
Si debe protegerse con una carpeta una membrana con aluminio, tenemos dos alternativas: pintar previamente el aluminio con una imprimación asfáltica de secado rápido ó adherir una membrana fina sin aluminio sobre la anterior, previo a la ejecución de la carpeta.
¿Hace falta poner imprimación asfáltica antes de pegar la membrana?
Sí. Recomendamos efectuar una imprimación asfáltica previo a la colocación de la membrana. Dicha imprimación asfáltica debe efectuarse en toda la zona donde la membrana quedará adherida al sustrato.
¿Es mejor usar imprimación de base solvente ó de base agua? cuando el sustrato está seco, es recomendable emplear imprimación asfáltica de secado rápido-base solvente.
Si el sustrato tiene humedad remanente, es recomendable tratar de eliminarla mediante secado superficial y aplicación luego de imprimación asfáltica de base agua.
No es recomendable emplear la imprimación de secado rápido sobre aislaciones térmicas (poliestireno expandido, etc.), cuyo solvente pueda atacar a las mismas.
¿Hace falta pintar con aluminio las juntas de la membrana?
Sí. De esta forma damos durabilidad a la impermeabilización, pues evitamos que se deterioren los solapes de unión entre membranas.
¿Para que no sirve la membrana asfáltica?
Es muy frecuente ver aplicada la membrana asfáltica sobre techos, con el pretexto que esto lograría supuestamente disminuir el calor de las habitaciones bajo él.
Esto es un error; la membrana asfáltica no es un aislante térmico efectivo, y el grado de reflexión de los rayos solares que pueda proporcionar la terminación de aluminio, no es suficiente para evitar en verano el aumento de calor bajo el techo expuesto al sol.
¿Cuales son las herramientas básicas para efectuar la colocación de una membrana asfáltica?
Soplete, manguera, garrafa de gas, cuchilla, espátula, cuchara para colocación de membrana, brocha, pincel, escoba, y cinta métrica.

• Mantenimiento eléctrico

• Colocación de una lámpara
El mercado nos ofrece una gran variedad decorativa y de iluminación. La luz tradicional en el medio del techo, es la más escogida a la hora de elegir y aunque parece una operación complicada, es una instalación rápida y sencilla, el secreto es conseguir un ajuste correcto.
Lo primero que hay que tener en cuenta, es el tamaño de la lámpara, y saber que cuanto más grande y pesada, la fijación debe ser más resistente. 0bservando esto, no tendremos ningún inconveniente con la sujeción. Una mala elección provocaría que la lámpara no se mantenga bien sujeta, pudiendo ocasionar algún accidente.
En la mayoría de las las cajas de los techos, los constructores dejan preparado un gancho para la sujeción de las lámparas. Si este gancho no estuviese se pueden utilizar: tornillos o tornillos pitón (abiertos o cerrados) atornillados a tarugos, de nylon o de acero.
Colocación
Con un taladro, agujerear el lugar elegido. El agujero debe ser de un tamaño que el tarugo quepa sin problemas.
Colocar el tarugo de expansión en el agujero realizado anteriormente, y atornillar la grampa, un vez firme, tenemos la sujeción.
Fijar la base de la lámpara a la grampa, o directamente con dos tornillos, esta elección depende de la base que tengamos que sujetar.
Hacer la conexión eléctrica, uniendo los cables de la lámpara a los de la instalación.
Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico deberá cortar el suministro de energía, corte el interruptor de la caja central de corriente perteneciente al sector donde realizara el trabajo.
Luego ocultar los cables y colocar la tapa de la lámpara destinada a la terminación. Verificar que quede contra el techo y no se vea ningún cable.

• DICCIONARIO ELÉCTRICO
La definición de éstos términos te ayudarán a saber un poquito más sobre los accesorios que se encuentran en la instalación eléctrica de tu hogar y sobre la eléctricidad en general.

Se encuentran ordenados alfabeticamente:
Aislante: Un material aislante es aquel que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, el paso de la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos del mismo. Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la electricidad.

Aislamiento funcional: aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal de un aparato y la protección fundamental contra los contactos directos.

Ampere: Unidad que mide la intensidad de una corriente eléctrica. Su abreviatura es A, y su nombre se debe al físico francés André Marie Ampère. También se lo denomina amperio.

Alta Tensión: tensión nominal superior a 1 kv

Autoseccionador: aparato que abre un circuito automáticamente en condiciones predeterminadas, cuando dicho circuito está sin tensión.

Bipolar: Categoría de diseño de circuitos integrados. En este tipo de circuitos, los componentes son transistores bipolares y otros dispositivos que se fabrican siguiendo las propiedades de unión p-n de los semiconductores. Los circuitos bipolares tienen mayores velocidades de operación que los circuitos de MOS, pero son más complejos de fabricar y consumen mayor cantidad de energía.

Bobina:Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con lo cual y debido a la especial geometría obtiene importantes características mágneticas.

Cable coaxial: Está formado por un alambre aislado rodeado de una malla trenzada y con una cubierta exterior. Existe una gran variedad de tipos de cables coaxiales para diferentes propósitos que varían en diámetro e impedancia.

Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente para llevar a cabo una función específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables utilizados para formar una red de área local.

Canalización: conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos por los elementos que los fijan y por su protección mecánica.

Cargas lineales: La mayor parte de las cargas eléctricas se tipifican como cargas convencionales; estas se comportan linealmente, lo cual significa que al aplicar una tensión, la forma de onda de la corriente conserva esa misma forma, aunque en general estará desplazada en el tiempo un ángulo (j).

Central eléctrica: conjunto de instalaciones utilizadas directa e indirectamente para la producción de energía eléctrica.

Central térmica: Instalación donde se obtiene energía eléctrica a partir del carbón (hulla, antracita o lignito). A veces también cubre las centrales que usan derivados del petróleo.

Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que transporta energía eléctrica entre fuentes (p.ej. centrales eléctricas) y cargas (p.ej. consumidores).

Coeficiente de falta a tierra: es el coeficiente UPF/UP, siendo UPF la tensión eficaz entre una fase sana del punto P y tierra durante una falta a tierra, y UP la tensión eficaz entre cualquier fase del punto P y tierra en ausencia de falta.
La falta a tierra referida puede afectar a una o más fases en un punto cualquiera de la red.

Conductores activos: los destinados normalmente a la transmisión de energía eléctrica.

Conductor: Son los elementos metálicos, generalmente cobre o aluminio, permeables al paso de la corriente eléctrica y que, por lo tanto, cumplen la función de transportar la presión electrónica de un extremo al otro del cable. Material que opone mínima resistencia ante una corriente eléctrica. Los materiales que no poseen esta cualidad se denominan aislantes.

Consumo energético: Gasto total de energía en un proceso determinado.

Corriente: Movimiento de electricidad por un conductor. Es el flujo de electrones a través de un conductor. Su intensidad se mide en Amperes (A).

Corriente de contacto: corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión.

Corriente de defecto a tierra: es la corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a tierra.

Corte omnipolar: corte de todos los conductores activos. Simultáneo, la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro o compensador y en las fases o polares. No simultáneo, la conexión se establece a antes.

Disyuntor: interruptor automático por corriente diferencial. Se emplea como dispositivo de protección contra los contactos indirectos, asociado a la puesta a tierra de las masas.

Elementos conductores: todos aquellos que son susceptibles de propagar un potencial.

Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos que no son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación de la energía.
Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).

Energía atómica o nuclear: La que mantiene unidas las partículas en el núcleo de cada átomo y que, al unirse dos núcleos ligeros para formar uno mayor (reacción de fusión) o al partirse en dos o más fragmentos un núcleo muy pesado (reacción de fisión) es liberada en forma de energía calorífica o radiante.
Aprovechamiento del calor desprendido en la reacción de fisión de elementos radioactivos para generar vapor que, a su vez, mueve una turbina que da lugar a energía eléctrica.

Energía alternativa: Energía procedente de fuentes no convencionales, por ejemplo, la energía solar y la eólica.

Energía eólica: Energía cinética del aire, es producida por los vientos y se aprovecha en los molinos de viento en los aerogeneradores. También se utiliza para la generación de electricidad en las centrales eólica.
Generación de energía eléctrica debido al movimiento de las aspas de los generadores por la velocidad del viento, en zonas donde éste es fuerte.

Energía geotérmica: Obtención de calor para calefacción y para producción de energía eléctrica mediante el uso del vapor producido por las altas temperaturas del interior de la Tierra. El calor interno de nuestro planeta produce el derretimiento de las rocas y el calentamiento de las aguas subterráneas y los gases subterráneos calientan el agua de las capas inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones, intermitentes, normalmente las encontramos en zonas volcánicas y se conocen con el nombre de géiser.

Energía hidráulica: Energía originada mediante turbinas por el aprovechamiento de la presión que se produce en un salto de agua por la diferencia de alturas. Fuerza viva de una corriente o de una caída de agua que se aprovecha en forma de energía mecánica para mover maquinarias o producir energía eléctrica.

Energía Hidrotérmica: Resulta por la caída de temperatura de un cuerpo, entre un manantial frío y otro caliente. En una central de este tipo se emplea el agua caliente de la superficie del mar y la fría del fondo. Como el agua no es lo suficientemente caliente se emplea un líquido de ebullición muy baja, para vaporizarla (cloruro de etilo), cuyo vapor accionará un turboalternador, como en las centrales terrnoeléctricas.

Energía Mareomotriz: Se aprovecha el flujo y reflujo del agua del mar, cerrando con una presa -provista de turboalternadores- la entrada de un río en puntos donde las mareas sean suficientemente importantes.

Energía Química: Suministrada por reacciones químicas. Ejemplos de ellas: los explosivos, las pilas eléctricas.

Energía Radiante: Es la energía de las ondas electromagnéticas: rayos gamma, equis y ultravioleta; rayos luminosos e infrarrojos, ondas hertzianas.

Energía solar: Energía producida mediante el efecto del calor del sol en una placa solar. Se usa principalmente en hogares para calentar agua y para calefacción, y en instalaciones de alumbrado en carreteras mediante una batería que se carga durante el día. Proviene del sol y se produce por la fusión de los núcleos atómicos de hidrógeno, componente principal del Sol.

Energía Térmica: Energía calorífica producida por la combustión en las máquinas térmicas de hulla, petróleo, gas natural y otros combustibles.

Emplazamiento peligroso: espacio en el que una atmósfera explosiva está presente en tal cuantía, como para requerir precauciones especiales, en la construcción, instalación y utilización del material eléctrico.

Encapsulado: cuando los elementos a proteger están encerrados (envueltos) en una resina, de tal manera que una atmósfera explosiva no pueda ser inflamada ni por chispa ni por contacto con puntos calientes internos al encapsulado.

Fotocélula: interruptor cuya acción de conectar o desconectar está comandada por una célula fotoeléctrica.

Fuente de energía: aparato generador de energía eléctrica

Giga Watt: múltiplo de la potencia activa, que equivale a mil millones de watt y cuyo símbolo es GW.

Grasas conductoras: permiten disminuir la resistencia de contacto, se utilizan en empalmes de barras, y en contactos móviles que operan bajo tensión.

Grasas siliconadas: se emplea para aumentar la conductividad térmica entre dos elementos.

Grupo electrógeno: equipo compuesto por un moto impulsor, un generador de energía y los correspondientes equipos de control y comando.

Guardamotor: interruptor automático destinado al comando y protección de los motores eléctricos. La curva de disparo de los relés térmicos está diseñada especialmente para este tipo de carga.

Halógeno: metaloide de la familia del cloro.

Hub: es un accesorio que se usa para conectar un caño de acero flexible a una caja o tablero.

Hz: símbolo de la unidad de frecuencia hertz.

Ignitor: elemento del circuito auxiliar de las lámparas halogenuros metálicos. Su misión es la de emitir un pulso de alta tensión para el encendido.

Iluminación artificial: aquella que se logra a través de aparatos de luz.

Iluminación combinada: combinación de dos o más métodos de alumbrado.

Iluminación de emergencia: Iluminación que debe entrar en funcionamiento automático y permitir, en caso de falla del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal, la evacuación segura y fácil del público al exterior; solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía y deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada.

Iluminación decorativa: sistemas de iluminación dedicados a iluminar lugares o sitios que se quieren mostrar con detalles, tanto sea de formas, como color o diseño.

Incandescencia: Sistema en el que la luz se genera como consecuencia del paso de una corriente eléctrica a través de un filamento conductor.

Inducción: Producción de corrientes llamadas corrientes inducidas en un circuito bajo la influencia de un imán o de una corriente. Influjo recíproco de las corrientes eléctricas sobre los imanes.

Instalación de Alta Tensión: tensiones por encima de 33.000V

Instalación de Baja Tensión: tensiones entre 50V y 1.000V

Instalación de Media Tensión: tensiones entre 1.000X y 33.000V

Instalación de Muy Baja Tensión: tensiones hasta 50V

Instrumento de medida: Conjunto formado por el sistema de medida, la caja del mismo y los accesorios incorporados.

Interruptor: Aparato de poder de corte destinado a efectuar la apertura y/o cierre de un circuito que tiene dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción exterior y que corresponden una a la apertura y la otra al cierre del circuito. Puede ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.

_Unipolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por 1 cable.

_Bipolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por dos cables. Puede ser un vivo y el neutro o dos fases.

_Tripolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por tres cables.

_Tetrapolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por 4 cables.

Kilowatt-hora: Unidad de energía utilizada para registrar los consumos. Equivale al consumo de un artefacto de 1.000 W de potencia durante una hora.

Lámpara incandescente: Fuente de luz, cuyo funcionamiento se basa en el principio de la incandescencia.

Lámpara fluorescente: Las lamparas fluorescentes tubulares es en realidad una lampara de descarga de vapor de mercurio de baja presión, en la cual la luz se produce mediante el empleo de polvos fluorescentes que son activados por la energía ultravioleta de la descarga.

Línea general de distribución: Canalización eléctricaque enlaza otra canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos receptores, locales o emplazamientos.

Luminaria: Aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas, y que incluye todas las piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y para conectarlas circuito de alimentación.

Motor eléctrico: Aparato que permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, esto se logra, mediante la rotación de un campo magnético alrededor de unas espiras o bobinado.

Ohmio:Unidad de medida de la Resistencia Eléctrica. Equivale a la resistencia al paso de electricidad que produce un material por el cual circula un flujo de corriente de un amperio, cuando está sometido a una diferencia de potencial de un voltio.

Pantallas: Son los elementos metálicos generalmente de cobre, materializados en forma de cintas o alambres aplicados en forma helicoidal o cintas corrugadas, que tienen como objeto proteger al cable contra interferencias exteriores, darle forma cilíndrica al campo eléctrico, derivar a tierra una corriente de falla, etc.
En el caso de los cables aislados con papel impregnado o de altísima tensión para uso enterrado, esta protección esta formada por una envoltura (vaina) continua y estanca de plomo o aluminio.

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide en Watt (W) o kilowatt (kW).

Potencia nominal de un motor: Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios.

Potencia activa: Es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el eje de un motor, la que se transforma en calor en la resistencia de un calefactor, etc.

Potencia reactiva: Es la que los campos magnéticos de los motores, de los reactores ó balastos de iluminación etc. intercambian con la red sin significar un consumo de potencia activa en forma directa.

Potencia aparente: Es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo y la corriente que éste demanda, esta potencia es lo que limita la utilización de transformadores, líneas de alimentación y demás elementos componentes de los circuitos eléctricos.

Punto a potencial cero: Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.

Punto mediano: Es el punto de un sistema de corriente continua o de alterna monofásica, que en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema.

Punto neutro: Es el punto de un sistema polifásico que en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema.

Protecciones eléctricas: Se trata de delgadas capas de material sintético conductor que se coloca en los cables de aislación seca de XLPE de tensión superior o igual a 3,3 kV y en los de ERP a partir de 6,6 kV.
La capa inferior, colocada entre el conductor y el aislante, tiene por objeto ahcer perfectamente cilíndrico el campo eléctrico en contacto con el conductor, rellenando los huecos dejados por los alambres que constituyen las cuerdas.
La capa externa cumple análoga función en la parte exterior de aislamiento y se mantiene al potencial de tierra.

Protecciones mecánicas: Son las armaduras metálicas formadas por alambres o flejes de acero o aluminio (para cables unipolares).

Receptor: Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica para un fin particular.

Red de distribución: El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía o una fuente de alimentación de energía con las instalaciones interiores o receptoras.

Privadas: Son las destinadas, por un único usuario, a la distribución de energía eléctrica deBaja Tensión, a locales o emplazamientos de su propiedad o a otros especialmente autorizados por la Dirección General de la Energía.

Publicas: Son las destinadas al suministro de energía eléctrica en Baja Tensión a varios usuarios. En relación con este suministro generalmente son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos fijados en los Reglamentos Electrotécnicos de Baja Tensión, así como los Reglamentos de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía que pudieran existir en cada país.

Resistencia: Cualidad de un material de oponerse al paso de una corriente eléctrica.

Resistencia de tierra: Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre.


Sobrepresión interna: Se denomina protección por sobrepresión interna aquella en la que las máquinas o materiales eléctricos están provistos de una envolvente o instalados en una sala en la que se impide la entrada de los gases o vapores inflamables, manteniendo en su interior aire u otro gas ininflamable a una presión superior a la de la atmósfera exterior.

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos produce la circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula. Se mide en Volt (V), y vulgarmente se la suele llamar voltaje. La tensión de suministro en los hogares de Buenos Aires es 220 V.

Tensión a tierra: Tensión entre una instalaciónde puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.

Tensión de contacto: Diferencia de potencial que durante un defecto puede resultar aplicada entre la mano y el píe de la persona, que toque con aquélla una masa o elemento metálico, normalmente sin tensión.

Tensión de defecto: Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y tierra.

Tensión nominal: Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y para los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera como tal la tensión compuesta.

Tensión nominal de un aparato: Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se designa. También gama nominal de tensiones o intervalo entre los limites de tensión previstas para alimentar el aparato.

Tensión nominal de un conductor: Tensión a la cual el conductor debe poder funcionar permanentemente en condiciones normales de servicio.

Transformador:Dispositivo utilizado para elevar o reducir el voltaje. Está formado por dos bobinas acopladas magnéticamente entre sí, más sus conexiones de entrada y salida.

Vainas exteriores: La mayoría de los cables poseen vainas exteriores que forman una barrera contra la humedad y las agresiones mecánicas externas.
Según la propiedad que se quiera resaltar, estas vainas pueden ser de diferentes materiales. Así pueden ser de PVC para cables de uso general y con el agregado de aditivos especiales adquiere características de resistencia a la propagación del incendio, al frío, a los hidrocarburos o de reducida emisión de gases tóxicos - corrosivos (RETOX).
También pueden ser de Polietilino para cables de uso enterrado que requieran una buena resistencia contra la humedad o de Polietileno Clor-sulfonado (Hypalon) cuando se requiera flexibilidad y resistencia a las aceites.

Volt: Unidad que mide la tensión, también llamada voltio. Su abreviatura es V, y su nombre recuerda al físico italiano Alessandro Volta. En la industria eléctrica se usa también el kilovolt (kV), que equivale a 1.000 V.

Watt: Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al físico inglés James Watt. También se lo denomina vatio.

Zócalo: Elemento que permite conectar o montar, cierto tipos de lamparas. También se denomina así, al elemento donde se insertan los terminales de una válvula o tubo de rayos catódicos.

• Como reemplazar un toma corriente (enchufe)
Cuando notamos que un enchufe comienza a dar problemas, lo mejor es reemplazarlo. Este tipo de reparaciones puede realizarlos una persona que tenga algún conocimiento técnico, siempre manteniendo los recaudos de seguridad y con las herramientas adecuadas,
aunque lo recomendable es que lo realice un electricista matriculado.
Los enchufes de uso frecuente, son los primeros en presentar inconvenientes. Esto se debe a que la operación de enchufar y desenchufar se realiza muchas veces al día.
Los enchufes pueden se pueden presentar para dos o tres clavijas, los más antiguos; son para dos clavijas. Los que son para tres clavijas, son los más seguros para conectar aparatos con descarga a tierra.
Si observa que el enchufe se ha deformado o presenta signos de fundición, cambiando de color, es aconsejable su reemplazo.
Antes de empezar a desarmar, cortar el suministro de electricidad, baje la tecla que corta la corriente del sector donde se encuentra el enchufe defectuoso. No comience a trabajar hasta asegurarse que la energía se ha cortado, utilice un buscapolo de tensión.
Retirar los tornillos que sujetan la tapa del del enchufe y sacar el frente, tener en cuenta que existen armazones de vista que solo están sujetos a presión y para retirarlos deberá tirar con fuerza o con la ayuda del destornillador hacer palanca para quitarlos.
Al retirar la tapa de terminación, se encontrará con un cuadro de chapa y el o los enchufes que tenga esa caja. Retirar los dos tornillos que sujetan el cuadro metálico, y separar de la pared el cuadro metálico juntamente con los cables. Realice esta operación con cuidado para no cortar los cables.
Si encuentra algún desperfecto se puede pelar los cables desnudando la parte de alambre y conectando con los tornillos terminales.
Si ha detectado fundición o cambio de color en el enchufe, entonces lo más conveniente es sustituir el enchufe por uno nuevo., en ese caso verificar el color de los cables y la posición que tiene cada uno de ellos, para que la instalación quede funcionando correctamente después del cambio realizado.
Antes de volver a sujetar la estructura metálica a la pared, asegúrese que los cables quedaron bien atornillados a los conductores o terminales. Colocar el cuadro metálico hasta que quede bien sujeto, y poner la tapa nuevamente.

Mantenimiento para Piscinas•
Preparación de la piscina para la temporadaAl comenzar la temporada de verano debemos realizar una tarea que generalmente no es de lo más agradable, pero teniendo en cuenta el placer que nos dará luego, vale la pena hacer el esfuerzo.
Lo primero que tenemos que hacer, es vaciar la piscina. Una vez realizado ésto, limpiar la superficie con lavandina diluida, o algún otro producto para quitar los microorganismos que pueden haber quedado sobre las paredes, por ejemplo algas y hongos.
Luego verificamos el revestimiento de la piscina, tapamos grietas y hendiduras que hubiera en el revoque o en las juntas, si el revestimiento fuera de cerámicos. Las grietas pueden rellenarse con productos específicos existente en el mercado.
Se debe tener la precaución de eliminar todas las partes flojas con cepillo y lijar hasta lograr una superficie pareja.
Dejar pasar 48 hs. antes de pintar.
La pintura se aplicará a pincel, si fuese necesario se utilizará diluyente para piletas de natación.
Si se emplea soplete es recomendable diluir el producto en dos partes de pinturas y una de diluyente.
En superficies nuevas podemos utilizar como fondo una primera mano de pintura para piletas de natación en relación 2:1 con diluyente y como terminación dos manos de pinturas para piletas de natación sin diluir.
No pintar si existe rocío, ni a pleno sol de verano y una ves pintada dejar secar unas 48 hs.
A continuación tenemos un video gentileza de You Tube.
• Mantenimiento del agua de la piscina
El cloro mantiene limpia y cristalina el agua. Su función es destruir microorganismos como bacterias y hongos.
Para que actue el cloro, el ph del agua (de la piscina) debe estar comprendido entre 7,2 y 7,6. Así se logra una mayor eficiencia en el uso de éste.
Si está más alto o está más bajo, el cloro no actúa.
El pH es el nivel de acidez y alcalinidad del agua. Los valores de pH están comprendidos entre 0 y 14, correspondiendo el valor 7 al grado neutro, los valores entre 0 y 7 a los grados ácidos y entre 7 y 14 a los alcalinos, si bien los valores usuales en una piscina son los comprendidos entre los valores 7,2 y 7,6.
Para llegar a estos valores se puede utilizar algún producto incrementador de ph o reductor de ph.
Al agregar agua nueva a la piscina analizar el ph y el cloro y ajústarlos.
Para medir el ph podemos utilizar phmetro o un papel indicador de ph, que es lo más recomendable.
El papel indicador de ph es un tipo de papel impregnado de una mezcla de sustancias químicas (indicadores) y que, al ser sumergido en una disolución, adopta un color, el cual va a depender de la concentración de protones existentes en la disolución. Este color lo compararemos con el indicado en las instrucciones y sabremos el ph.

• Consejos
Duplica la dosis de cloro cuando haya llovido o si la piscina la ha usado mucha gente.
La formación de algas causa agua verde y superficies resbaladizas.
Añade antialgas cada vez que entre agua nueva a la piscina, el agua nueva sin tratar es mas propicia a crear algas que la que tiene ya la piscina.
Deja la bomba funcionando todos los días, y filtra el agua en horario diurno.
El cloro libre en el agua de las piscinas debe estar comprendido entre 0,5 y 1,5 ppm.(partes por millón).
El cloro libre es el que queda en el agua de las piscinas bajo la forma de ácido hipocloroso en espera de actuar.
• Rutina semanal
• Limpiar filtro y prefiltro.
• Ajustar ph según necesidad.
• Agregar cloro al agua. (controlar la cantidad en ppm).
• Aspirar pisos y paredes de la pileta cuando fuese necesario.
Ahora sí : A disfrutar de su Piscina.

JARDINERIA•
Consejos
Para una casa la jardinería es muy importante, tanto como el diseño interior.
Un jardín bien diseñado brinda un espacio interesante para poder disfrutarlo, tanto de día como de noche.
Cuando pensemos en el diseño del jardín hay elementos que seria bueno no falten, por ejemplo, la piedra, el agua, plantas perennes, y algún que otro desnivel.
Si colocamos un estanque para formar una especie de mini lago son imprescindibles las plantas acuáticas.
En jardines cercados, ósea en la ciudad, es recomendable utilizar, diversos vegetales y con ésto muchos colores.
En jardines amplios , jugar con distintos niveles en el terreno. Crear pequeñas terrazas con grupos de flores de un mismo color.
• Malezas
Un jardín o una maceta con malezas (pastos, yuyos) no brinda un buen aspecto.
Es muy importante desmalezar cada dos semanas, ya que éstos yuyos quitan lugar y nutrientes a las plantas.
Una estrategia simple pero efectiva es la de colocar sobre la superficie una capa de 5cm de corteza molida, hojas secas o viruta.
• Diseño
Al combinar arbustos de diversos follajes y flores se pueden lograr efectos sorprendentes.
Tener en cuenta la ubicación y las horas de sol al diseñar un jardín.
Es muy importante tener tierra negra, ya que es rica en nutrientes para las plantas, si no la tiene, recambiar la tierra totalmente, o mejorar el suelo de a poco.
• Bordes
Cuando tengamos un cantero es imprescindible delimitarlo, para eso utilizaremos ladrillos, baldosas, lajas, durmientes, troncos de palmera, troncos etc. Debe utilizar la imaginación y el buen gusto.
• Iluminación
En los jardines la iluminación es muy importante, porque además de iluminar para que veamos de noche, nos permite destacar algunos elementos.
Enfocar la iluminación hacia abajo es ideal para destacar caminos o flores.
La iluminación hacia arriba ayuda a iluminar estatuas de jardín o a crear sorprendentes espacios de luz y sombra.
Las luces deben ubicarse en forma natural y confundirse con las plantas y flores de jardín.
• Caracoles babosas y hormigas
Son los enemigos principales de las plantas del jardín, deben estar atentos y buscarlos en lugares húmedos, debajo de las plantas. Es importante revisar las hojas del lado de abajo y exterminarlos rápidamente.

• Insectos en el jardín
Para tener un jardín con la menor cantidad de insectos posibles tengamos en cuenta algunos detalles simples pero efectivos.
Hay insectos que solo pueden vivir en ciertas plantas, para poder alejarlos , debemos alternar la posición de los cultivos, quitando las raíces, y sustituyendo plantas que han dado flor por otras de diferente especie. De este modo los insectos morirán.
Cuando finaliza el verano, la tierra tiene que removerse a fondo con la finalidad de sacar a luz larvas, que hibernan en el suelo.
Entre otoño e invierno debe descortezar y eliminar en profundidad las ramas y troncos que tengan larvas y huevos. Si es posible destruya con fuego los frutos agusanados y las ramas y hojas atacadas por el parasito.
Si queremos evitar que se acumulen moscas en el deposito de basura del jardín podemos echar una lechada de cal sobre las ramas, hojas y frutos.
Otros enemigos de las plantas del jardín, son los caracololes y babosas, se debe estar atentos y buscarlos en lugares húmedos, debajo de las plantas. Es importante revisar las hojas del lado de abajo y exterminarlos rápidamente.
Para tener en cuenta
La limpieza es muy importante para el jardín. Un jardín sin hojas secas, arbustos muertos, y sin malezas, es menos atacado por los insectos.
Un jardin sin insectos o con la menor cantidad posible de insectos es beneficioso para el ser humano.

ALBAÑILERIA
• Pisos FlotantesComo su nombre lo indica, se colocan flotando (sin clavar, atornillar ni pegar al suelo) sobre cualquier superficie lisa, firme y seca existente (carpeta, mosaicos, cerámicos, madera).
Simplemente se encolan entre sí las tablas en el machimbre.
Son pisos de larga vida útil, altamente resistente y ofrecen múltiples posibilidades de utilización.
Es recomendable dejar las tablas en el ambiente a cubrir durante 48 horas, para permitir su adaptación a la temperatura y humedad del lugar.
El suelo deberá estar seco y nivelado.
Para evitar la condensación de humedad y amortiguar el ruido de las pisadas, colocar todos los pisos flotantes sobre un doble manto: polietileno de 100 micrones y manto de espuma de látex de 2 mm de espesor. Estos pisos no requieren pulido ni plastificado: el piso queda listo para su utilización una vez colocado.
Por esta condición, son ideales para lugares que requieran una colocación rápida y limpia (colocación seca), y especiales para reemplazar alfombras, por tener un espesor similar. También para colocar sobre carpetas que estén preparadas para cerámi
Existen dos tipos de pisos flotantes: Los Madera natural laqueada; y los Melamínicos cuya superficie es un estampado que imita a la madera, cubierto por una capa de extrema dureza de melamina; estos últimos son más económicos. Además pueden colocarse sobre losa radiante.
No instale éstos pisos en baños, saunas o lavaderos; la humedad de estos ambientes puede ser excesiva.
Deje una junta de dilatación de 10 mm. en todo el perímetro a cubrir.
Asegúrese que las tablas más cercanas a la pared no queden adheridas al zócalo.
La parte hembra debe quedar contra la pared al comenzar la colocación.
Anchos y largos:
Las tablas son de aprox. 19 cm X 1,30 mt. Pueden estar también subdivididas en tablillas tipo entablonado colocado a la americana.

• Preparación de contrapisos para colocar maderas
Recomendaciones para preparación de carpetas y contrapisos para la colocación de pisos de madera.
Para que el piso de madera pueda ser colocado, la carpeta deberá estar perfectamente seca. El tiempo de secado necesario para una carpeta de 2,5 cm. de espesor, es aproximadamente de 30 a 45 días. Una vez seca la carpeta (controlada con hidrómetro) se podrá colocar el piso.
En planta baja, es imprescindible realizar una buena capa aisladora que ascienda hasta la capa aisladora de la pared. Recomendamos utilizar polietileno de 200 micrones, bajo el contrapiso. Las uniones entre fajas se solaparán 10 cm. y se pegarán con cinta impermeable. Sobre el film se extenderá una capa de cal, y sobre ésta un empastado (con un mínimo de agua) siguiendo estas proporciones:
6 baldes de arena
6 baldes de escombro molido fino
2 bolsas de cal (tamaño grande)
1 balde de cemento.
El espesor final del contrapiso será de aprox. 12 cm.
Sobre este contrapiso hacer la carpeta con 6 partes de arena, 2 de cal y 1 de cemento. Su espesor será de 2,5 a 3 cm. Reglear con regla metálica, sin fratachar.
La luz a dejar desde la carpeta a nivel de piso terminado será igual al espesor del piso de madera a colocar.
Los caños de calefacción, deben colocarse a la mayor profundidad posible, con una perfecta aislación térmica.
Si el piso a colocar es un entablonado (sin tarugos) de una pulgada de espesor, se recomienda empotrar en la carpeta alfajías de 1" X 3" cada 50 cm., de madera dura SIN SECAR (para que la humedad de la carpeta no la afecte) y de perfil trapezoidal, amuradas con concreto y con clavos en sus cantos para mejor agarre. Luego llenar al ras el espacio entre alfajías con la mezcla para carpeta recomendada más arriba de modo que cuando llegue el momento de colocar el piso no quede aire entre éste y la carpeta. En ambientes rectangulares, colocar las alfajías en sentido transversal, para que el piso quede en sentido longitudinal.
Los pisos tarugados pueden colocarse también atornillándolos sobre alfajías. En este caso las alfajías deberán tener 4” de ancho y hay que tener mucho cuidado en la distancia que se deja entre las mismas, que deberá ser igual a la mitad del largo de las tablas de piso, según gráfico adjunto.
IMPORTANTE: No agregar hidrófugo a la mezcla. No usar Calcemit . No usar mucho cemento.

• Mantenimiento de los tanques de agua
Las variaciones climáticas, la contaminación y otros factores han convertido al agua potable en un recurso cada vez más preciado. Cada día se hace más necesario disponer de fuentes de almacenamiento, reutilización y por supuesto ahorro de la misma.
En ocasiones, aunque el agua reúne las condiciones de potabilidad, al ingresar al sistema de distribución puede deteriorarse antes de llegar al hogar, tanto por la contaminación de tuberías y otros componentes de ese sistema como por el manejo dentro de cada casa, lo que puede agravarse por el almacenamiento en cisternas, tanques u otros depósitos que no se encuentren en optimas condiciones.
Para conservar el agua de los tanques en optimo estado es necesario hacer una revisión y desinfección de los tanques cada seis meses aproximademente.
El mantenimiento incluye la revisación de los flotantes mecánicos y automáticos, tapas de inspección, válvulas y colectores.
Otro tema muy importante es la detección temprana de fisuras en los tanques de hormigón armado.
Para impermeabilizarlos se usan productos químicos para rajaduras que tienen una efectividad muy apropiada.
En la actualidad contamos con los tanques de plástico o acero inoxidable que requieren menos mantenimiento, debido a que sus paredes son muy lisas, evitan la acumulación de sarro y suciedad, así como el desarrollo de microorganismos.

Desinfección de tanques
Para una buena limpieza del tanque debemos vaciarlo parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que nos permita lavar el fondo, paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta, cepillo y agua con cloro o lavandina.
Luego vaciarlo completamente y enjuagar una o mas veces, segun los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desague de fondo del tanque para que no pasen por la cañeria de agua.
Una vez que tenemos el tanque vacío, lo llenamos hasta la mitad con agua y agregamos un litro de agua lavandina concentrada por cada mil litros de capasidad total del tanque.
Llenamos completamente con agua tratando que se mezcle bien y hacemos circular el agua clorada por las cañerias hasta que aparezca por los grifos de la red de manera que se efectue tambien el lavado y desinfeccion de las mismas. Se deja el desinfectante en contacto con el agua unas horas para que actue.
Luego vaciamos el tanque y cañerias y procedemos nuevamente al llenado de los mismos para su uso.
Realizando ésta tarea cada seis meses aproximadamente en lo tanques de cemento y una vez por año en los de plástico o acero inoxidable, nos aseguramos una mejor calidad de agua.
• Perdidas y goteras
• Consejos útiles
Las goteras y las filtraciones parecen problemas menores, pero si no se reparan, a tiempo pueden provocar inundaciones, daños en la carpintería en el revoque y crear acumulación de sarro en baños y piletas. También son peligrosas cerca de las instalaciones eléctricas, y ocasionan un incremento económico ya sea por el gasto mayor de agua; electricidad, (si es que utilizamos una bomba para subir el agua al tanque ) y, si además de esto la perdida fuese de agua caliente, tenemos que contar la mayor cantidad de veces que se enciende el quemador y por ende el mayor consumo de gas.
• Cambiar un cuerito
Para cambiar un cuerito de una canilla, lo primero que tenemos que hacer es cortar el agua, cerrando la llave de paso que corresponda, de agua fría o agua caliente (Abra y cierre la llave cada tanto para no olvidarse de cómo cerrarla en un caso de emergencia).
Es recomendable cuando compre cueritos, que adquiera varios, ya que son de bajo costo, y lo pueden sacar de un apuro en algún momento.
Utilice una pinza o un destornillador para desenroscar la tapa de la que indica “fría” o “caliente”. A veces esa tapa va a presión. Tener cuidado con el cromado de la canilla.
Una vez retirada la tapa, desenrosque la tuerca grande del cuerpo con una llave abierta, retire el mecanismo de la válvula, levante el cuerito viejo y reemplácelo por uno nuevo. Vuelva a armar la canilla, abra la llave de paso y verifique que todo esté normal.
• Perdida por los ejes
En las canillas viejas las pérdidas por el eje indican que el anillo, que se encarga de no dejar pasar el agua del vástago cuando la canilla gira, está gastado y hay que reemplazarlo.
En las canillas modernas tienen anillos de plástico en vez de anillos de hilo engrasado. Si hay que remplazar una empaquetadura de plástico, debe conocer la marca de la canilla para comprar una nueva.
• Silenciar una gotera de noche
En el caso que la gotera se produjera en un horario no oportuno para cambiar el cuerito, podemos aplicar un método casero para silenciar la gotera, atamos un hilo al pico de la canilla, o colocamos un sorbete (pajita). El agua correrá sin ruido por estos hasta la pileta en vez de gotear.
• Perdidas en caños
En cañerías que se encuentren a la vista una de las formas provisorias para parar una perdida de agua, es utilizar una cámara de bicicleta vieja. Se enrosca como una cinta adhesiva y se la va estirando mientras da la vuelta al caño, se comienza unos 10 cm antes de la fisura y se envuelve hasta unos 10 cm. después, y se ajusta con un alambre.
Un arreglo con mas durabilidad que el anterior seria la colocación de algún adhesivo.
Para esto el caño debe estar bien seco, puede pasarle una lija para dejarlo mas poroso y lograr que se pegue el adhesivo de mejor forma.
Se coloca el adhesivo y se deja secar unos minutos antes de volver a abrir la llave de agua.
Recuerde que el agua potable es un bien que escasea, no la derroche, repare las goteras y perdidas en las cañerías.

• Cómo destapar cañerías de cloacas o desagotes?
Si tenemos la desgracia que se nos tapen los caños de las cloacas o desagotes, podemos intentar con soda cáustica y mucha agua caliente.
Otra posibilidad es ir a la ferretería y conseguir algún otro producto químico.
Si todo lo anterior no funciona o si en nuestro hogar tenemos una cinta para destapar caños, podemos intentar con lo que creo es de las soluciones más efectivas.
Debemos pasar la cinta o el alambre acerado en el tramo obstruido, desde una rejilla a otra, o de una rejilla a una cámara de inspección.
Vamos pasando la cinta hasta que llegue a la obstrción una vez que se trabe hacemos un movimiento hacia atras y adelante lo giramos hasta que pase.
Una vez que pasó, colocamos en esa punta un trapo en forma de bollo, lo ajustamos bien y del otro extremo tiramos con fuerza pero muy despacio hacia atrás y listo, queda destapado.
Luego hacer correr bastante agua caliente para que se termine de limpiar.

• Humedad en las paredes Antes de comenzar a pintar una pared es necesario que la humedad desaparezca para que la pintura agarre correctamente. Si observamos que la pared tiene humedad tendremos que localizar de donde viene y arreglar la avería.
Nunca pintar sin reparar la filtración.
Influencia de los agentes contaminantes y de la nivelación del sustrato en las pinturas.
Otro de los fenómenos relacionados al reclamo de falta de poder cubritivo es la presencia en las superficies de sustancias contaminantes como humo, hollín, nicotina o las típicas manchas de humedad que surgen después de una filtración. Todas estas sustancias tienen en común una característica: son solubles en agua. Por lo tanto, al aplicar un látex, el agua contenida en éste término disuelve la mancha arrastrándola hacia la superficie de la pintura (en este proceso colabora la frotación del pincel o rodillo). El resultado obtenido después d aplicar la pintura es que la mancha vuelve a aparecer y comúnmente se supone que la pintura no la cubrió. Este proceso se repetirá siempre que se aplique pinturas al agua. Una superficie muy contaminada, requerirá de productos bloqueadores, para lo cual la solución más razonable sería elegir productos formulados con un disolvente distinto, por ejemplo, aguarrás. De esta manera, la utilización de pinturas antihumedad, las formuladas con caucho acrílico o algún sintético mate, bloquearán la sustancia contaminante, precisamente, por no ser soluble en aguarrás. La superficie queda preparada para recibir las manos de terminación del látex seleccionado. Estas bloquean y pintan al mismo tiempo, dejando una película mate sumamente resistente al lavado y a la formación de hongos.
La falta de nivelación, así como las marcas de rodillos en la superficie o de colores que dan la sensación de no cubrir en forma pareja (conocida como acabado mareado), se relacionan con el incorrecto sellado de la superficie. Cuando esta última es absorbente, queda mayor cantidad de pintura en las zonas más porosas manifestándose como marcas o colores dispares. En caso que la pintura sea satinada, aparecerán zonas con diferencias de brillo. Por lo tanto, es necesario un corrector con un fijador al agua o al aguarrás. Fundamentalmente este último, cuando se procederá a aplicar pinturas satinadas ya sean de base agua o solvente
Se debe controlar que la superficie no quede con brillo una vez seca. En caso contrario, se deberá lijar hasta matearla para otorgarle adherencia a la pintura. Es conveniente controlar que la superficie ha quedado sellada. Para eso basta con salpicar con agua y observar si es absorbida rápidamente, o por el contrario, la superficie se mantiene húmeda por un tiempo prolongado.
Muchas de las fallas atribuibles a las pinturas, se deben principalmente a la mala preparación de las superficies, al desconocimiento de las técnicas y elementos adecuados, todo esto, sin descartar que las pinturas de bajo costo, pueden ocasionar problemas.
Un correcto sellado no se consigue aplicando una mano de sellador o fijador a su máxima dilución. Esta última se debe ensayar previamente y, en muchos casos, se requerirá de dos o más manos para obtener el resultado deseado. También es importante que, al acondicionar el sustrato, se tenga en cuenta la pintura a aplicar y los sucesivos repintados. Superficies de yeso, paredes en los que se apliquen pinturas satinadas, siempre deberán ser tratadas previamente con fijador al aceite o, lo que es lo mismo, uno al aguarrás.

• Pintar una superficie nuevaSi es la primera vez que se va a pintar la superficie, estará muy porosa y chupará mucha pintura. Para evitar ésto, podemos aplicar una mano de pintura a la cal, para darle una terminación al revoque fino, y si éste, no fue terminado con yeso o enduido.
Luego si, aplicar una capa de fijador (ver fijador), para que la pintura sea absorbida y fijada en forma pareja en toda la superficie de la pared (ver fijador). Dejar secar de 24 a 48 horas.
Si la superficie a pintar tiene grietas o golpes, lo solucionaremos con enduido (ver enduido) aplicando en capas delgadas con una espátula o llana y Dejando secar de 12 a 24 horas.
Luego procederemos a lijar el enduido aplicado. Debemos dejar la superficie completamente lisa y uniforme. Acabaremos eliminando el polvillo producido por el lijado con un cepillo.
Para observar las imperfecciones de la pared podemos colocar una lámpara en el suelo, junto a la pared y hacerla alumbrar hacia el techo.
Una vez lista la superficie y elegida la pintura, nos resta preparar el ambiente cubriendo pisos y sacando tapas de electricidad etc.
Para cubrir los pisos podemos utilizar diarios viejos que es lo más barato y fácil, también puede ser una tela vieja, una lona etc. Cubrir con cinta de papel aquellas superficies que no desee pintar o vayan a pintar de otro color.
Lo primero que hay que pintar es el cielorraso, luego las paredes, y terminamos con las puertas y ventanas.
Cuando empecemos a pintar tener en cuenta, tanto estemos pintando el techo o las paredes comenzar a pintar con un pincel los lugares inaccesibles para el rodillo, por ejemplo: los ángulos de las paredes, las molduras, bordes de puertas y ventanas.
Por ultimo pintar con el rodillo, moviéndolo en varias direcciones.
En la ultima mano deberá aplicarse verticalmente.
La cantidad de manos de pintura aplicada sobre las paredes depende del poder cubritivo de cada marca, pero como mínimo es recomendable aplicar dos manos.
Si se ensucia, o se chorrea, algún marco, el piso, o una puerta, limpiar rápidamente que es mas fácil que cuando se seca.


• Repintado de superficies
En superficies que alguna vez fueron pintadas, lo primero que se debe hacer es limpiarlas con detergente y agua, aplicar lavandina si la superficie estuviera cubierta por hongos, luego enjuagar y dejarlas secar.
En segundo lugar, lijar o rasquetear según corresponda, sacar el polvo con un cepillo y aplicar enduido (ver enduido) en rajaduras y lugares donde la superficie no se encuentre pareja, dejar secar entre 12 y 24 horas, y volver a lijar donde se colocó enduido.
Pasar una mano de fijador (ver fijador) y dejar secar otras 12 a 24 horas.
Si el revoque estuviera medio suelto o por caerse en alguna parte, sacarlo hasta llegar a un punto donde se encuentre firme, luego y según el tamaño de lo quitado aplicar enduido o directamente revoque.

Una vez seco el enduido o el revoque, lijar emparejar y dejar la superficie lo mas homogénea posible, debe quedar lisa y uniforme.
Ahora si es tiempo de eliminar el polvillo producido por el lijado con un cepillo.
Para observar las imperfecciones de la pared podemos colocar una lámpara en el suelo junto a la pared y hacerla alumbrar hacia el techo.
Una vez lista la superficie y elegida la pintura, nos resta preparar el ambiente cubriendo pisos y sacando tapas de electricidad etc.
Para cubrir los pisos podemos utilizar diarios viejos que es lo más barato y fácil, también puede ser una tela vieja, una lona etc. Cubrir con cinta de papel aquellas superficies que no desee pintar o vayan a pintar de otro color.
Cuando empecemos a pintar, tener en cuenta tanto estemos trabajando sobre el techo o en las paredes, comenzar a pintar con un pincel los lugares inaccesibles para el rodillo, por ejemplo: los ángulos de las paredes, las molduras, y los bordes de puertas y ventanas.
Por ultimo pintar con el rodillo moviéndolo en varias direcciones. Pero en la última mano deber