Manual de aerografía

Este manual, junto con las ilustraciones, lo he creado yo y se encuentra en mi página personal he decidido compartirlo con ustedes. Espero les sirva de utilidad.

El aerógrafo
El aerógrafo consiste en un cilindro similar a una estilográfica, habitualmente fabricado en cromo y latón. Permite pintar mediante un chorro de color líquido pulverizado de manera semejante a un aerosol, aunque con mucha mayor precisión. Los efectos que se consiguen con esta técnica son espectaculares, el hecho de rociar la pintura produce degradados y fundidos de color, no deja huellas ni marcas de pinceladas, ofrece la posibilidad de conseguir imágenes tan nítidas y puras como la misma realidad, proporciona todas las texturas que se presentan en la naturaleza… Se trata en general de una herramienta que acerca la imagen a la perfección y llega donde no lo hacen otras técnicas pictóricas. No obstante, no es una varita mágica que ofrezca visiones instantáneas, sino que necesita creatividad, y cuyo resultado artístico depende, como es lógico, de la habilidad y personalidad del pintor.

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El compresor

Para que el aerógrafo produzca un flujo de aire constante, el aire necesita ser almacenado y liberado a una presión uniforme. Por lo que tan importante como el aerógrafo es el suministro de aire, sin el cual el funcionamiento sería imposible.

Hablaré solamente del compresor como mejor método para suministrar aire, ya que los demás los considero poco prácticos.
La compra de un compresor supone una inversión grande de dinero, pero a la larga, rentabilizaremos rápido el gasto, debido a que un buen compresor afecta positivamente a la obra realizada. Depende entonces, de nuestra actividad y del lugar disponible para ponerlo en marcha la adquisición de cualquiera de ellos.

Tipos de compresores.

Compresores de diafragma

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Son los compresores más sencillos, no incorporan un tanque de reserva, con lo cual el aire no se almacena, únicamente se le da una cierta presión antes de soltarlo, aspiran aire por un conducto de entrada y lo expelen interrumpidamente, solo funcionan cuando el motor esta en marcha. Suelen ser económicas, requieren poco mantenimiento y son ligeros, pero no se consideran altamente profesionales, ya que la presión no es variable, (no pueden incorporar un regulador de presión) producen rociados irregulares, y se calientan constantemente.

Compresores grandes con tanque.

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Ideales para los talleres de trabajo en donde se necesitan conectar varios aerógrafos al mismo tiempo, o en los que se quiere acoplar una pistola para fondear o lacar. Estos equipos se mantienen encendidos mientras la presión haya completado la capacidad del tanque, esto produce bastante ruido, pero una vez lleno su duración es aceptable dependiendo del depósito. Los hay de todos los precios y tamaños, su principal fallo es el ruido.

Compresores especiales para aerografía.

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Reúnen las características especiales para esta actividad, son relativamente pequeños, su capacidad los hace eficientes, son absolutamente silenciosos, por lo que se puede usar durante largos periodos de trabajo sin molestar, son más cómodos limpios y seguros.

Partes
Motor: Acciona el cabezal del compresor para acumular aire dentro del tanque.
Tanque: Acumula el aire a presión que es enviado por el motor al motor.
Filtro de humedad: Retiene la humedad acumulada para que no vaya por la manguera hasta el aerógrafo.
Presostato o corte automático: Enciende el motor cuando el aire es escaso y lo apaga cuando la carga es suficiente.
Válvula de seguridad: libera el aire excedente del tanque en el caso en que el corte automático dejara de funcionar subiendo la presión.
Purgadores: Tornillo situado bajo el depósito que aflojándolo permite expulsar la acumulación de humedad condensada.
Regulador: Permite dosificar el aire que deseamos que llegue a nuestro aerógrafo.
Manómetro de tanque: Indica la presión de aire que hay dentro del depósito.
Manómetro de salida: mide la presión de aire que llega a nuestro aerógrafo.

Mantenimiento

Basta con seguir las instrucciones de uso y mantenimiento que proporcionan en el manual de instrucciones. Básicamente son las siguientes.

-Revisión periódica del aceite, que lubrica y mantiene en buen estado el motor, esto es lo más importante ya que si no lo hacemos a su tiempo el compresor puede bloquearse. Por lo tanto, conviene controlar el nivel de aceite, esto lo podemos ver mediante el indicador, un visor que nos marca el nivel, también es conveniente hacer un cambio total de aceite, mínimo una vez al año.
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-Aproximadamente cada 2 meses, es conveniente aflojar el tornillo purgador, que hay debajo del depósito, para que salga la humedad condensada en el tanque. Esta operación se efectuará vaciando primero el aire del tanque, para que no salga disparado como una bala el tornillo del purgador.
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-Filtro de humedad, al igual que el depósito, debe tener en su parte inferior un sistema de drenaje del agua condensada, manteniendo en condiciones el filtro no habrá posibilidades de que el aire contenga humedad.
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-No conviene calentar en exceso el motor con largas sesiones de trabajo, sobretodo para los que tienen un depósito pequeño, que constantemente coge aire.

- En el transporte del compresor debemos asegurarlo para que no vuelque y suelte aceite.

Componentes de un aerógrafo

El conocimiento del aerógrafo y de sus partes no solo es importante para la utilización, sino también para poder efectuar trabajos de limpieza y de manutención, así como pequeños arreglos.

La mayoría de los aerógrafos presentan una mecánica similar y todos se basan en un mismo principio, un sistema de admisión de aire, a través de una manguera, combinado con el movimiento de la aguja que libera y obtura la salida del chorro de pintura pulverizada.

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En este esquema vemos el despiece de nuestra herramienta.
1- Capuchón de la aguja o corona, 2- Cuerpo de la boquilla, 3-Boquilla, 4-Junta, 5-Cuerpo del aerógrafo, 6-Depósito, 7-Palanca de acción, 8- Válvula, 9- Conector manguera, 10- Eje del muelle, 11- Aguja, 12- Muelle, 13- Manguito, 14- Ajustador de la aguja y 15- Mango.

1- Capuchón de aguja o corona: Sirve para proteger la punta de la aguja, pero también determina la dirección centrada del rociado. Debemos mantenerlo limpio para que no salpique pintura.
2- Cuerpo de la boquilla: Cubre y encaja perfectamente con la boquilla.
3- Boquilla: Pieza fina y delicada con un pequeño orificio por el que solo pasa la aguja. Hay que evitar los golpes y mantenerla perfectamente limpia, en este ejemplo es una boquilla flotante, es decir ajusta a presión, sin rosca.
4- Junta: Colocada en la boquilla flotante impide el escape de aire.
5- Cuerpo del aerógrafo: Pieza externa, en su interior se encaja el mecanismo interno, y se produce la mezcla de aire y pintura.
6- Depósito: Pieza que contiene la pintura. En este caso es desmontable, para facilitar su limpieza.
7- Palanca de acción: Con ella controlamos el funcionamiento del aerógrafo, hacia atrás controlamos el flujo de pintura, ya que retrocede la aguja, y hacia abajo determina el flujo de aire encajando directamente con la válvula de la manguera.
8- Válvula: Pieza que se impulsa hacia abajo, por medio de la palanca y da acceso al aire.
9- Conector manguera: Espiga de enchufe rápida que conecta con la manguera.
10- Eje del muelle: Pieza metálica por el interior de la cual pasa la aguja. En la parte trasera se ajusta la rosca, en la parte delantera la pieza se estrecha, pasando por el interior del manguito y el muelle.
11- Aguja: Factor principal del control del flujo de pintura y aire, su posición respecto a la boquilla determina el rociado.
12- Muelle: Con el la aguja vuelve a su posición original, una vez soltado el gatillo.
13- Manguito: Se acopla al cuerpo del aerógrafo fijando y centrando todas las piezas del interior.
14- Ajustador de la aguja: Pieza que se enrosca fijando la posición de la agujaCada vez que queramos sacarla, deberemos desenroscarla.
15- Mango: Pieza externa que recubre y protege la estructura interna del aerógrafo.


Tipos de aerógrafo

Todos los aerógrafos se basan en un mismo principio, la unión de aire y tinta en un chorro que sale a presión por una boquilla.

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A partir de aquí se pueden clasificar de la siguiente manera

1-ATOMIZACION. Aerógrafos de atomización -externa
-interna
2-ALIMENTACION PINTURA. Aerógrafos alimentados por - succión
- gravedad
3-ACCIÓN DEL CONTROL PINTURA Aerógrafos de acción - sencilla
- doble - fija
- independiente

ATOMIZACION.

Según la zona donde se une el aire y la pintura, hay aerógrafos de atomización externa y atomización interna.
a) Atomización externa: la mezcla de aire y pintura se lleva a cabo fuera del aerógrafo. La pintura sube por s u cción y es impulsada por el aire, normalmente son los más sencillos que existen y su uso se basa en trabajos que no necesiten precisión en detalles, como rellenos y fondos.
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b) Atomización interna: el aire y la pintura se unen dentro del cuerpo del aerógrafo, son los más habituales.

ALIMENTACIÓN POR PINTURA.

Según la colocación del depósito de pintura con respecto al cuerpo del aerógrafo, existen dos tipos.

a) Aerógrafos de succión: son aquellos en los que el depósito queda por debajo del cuerpo, de forma que la pintura es aspirada hacia arriba.
Suelen tener depósitos intercambiables y de distinto tamaños, esto facilita su limpieza y los hace versátiles en su uso.
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b) Aerógrafos de gravedad: el depósito esta situado sobre el cuerpo del aerógrafo, de forma que la pintura cae sobre s
u propio peso.
La pintura se aprovecha mas, tienen el depósito fijo, aunque en algunos modelos se puede desmontar.
Ambos prototipos son igualmente válidos. Podemos encontrar estas dos variantes con el depósito en un lateral del cuerpo del aerógrafo.
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ACCIÓN DEL CONTROL DE LA PINTURA

Según la forma de accionar la palanca existen diversos tipos.
a) Acción simple o sencilla: el aerógrafo solo puede realizar una acción, la palanca hacia abajo para liberar aire. Para controlar la pintura, es necesario aflojar el tornillo de sujeción de la aguja y desplazarla hacia atrás o hacia delante.
b) Acción doble: se controla la cantidad de color a través de la palanca, con un movimiento desde delante hacia atrás. Este grupo presenta dos variaciones, según se controle o no el aire.

* Acción doble fija: se controla la cantidad de pintura a expeler, pero la presión de aire es fija.
* Acción doble independiente: la palanca se mueve mediante un doble juego, de delante atrás para controlar el flujo de pintura y de arriba abajo para controla la cantidad de aire. Es lo más popular en aerógrafos, el aire y el color se controlan independientemente y tiene un máximo posibilidades para el artista.

Su uso correcto es el siguiente:

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Limpieza

La mayoría de los problemas que aparecen durante la utilización de un aerógrafo, se deben a la falta de limpieza. Salpicaduras o boquillas atascadas son generalmente el resultado de una limpieza irregular. Un aerógrafo que se usa constantemente suele necesitar limpiezas continuas. Estas se efectúan con cada cambio de color, y al finalizar la sesión de trabajo. No se debe dejar pintura en el depósito por mucho tiempo, incluso en el caso de pequeñas pausas.

Productos.
El agua y los limpiadores específicos que fabrican algunas marcas comerciales son aptos para pinturas acrílicas, tintas, acuarelas, guache, base agua… si se emplease otro tipo de pintura con distinta base solvente, esmaltes, nitrocelulosicas….incluso óleo, habría que usar otros productos diluyentes más fuertes que posiblemente dañase alguna parte interna del aerógrafo.
Estos limpiadores limpian y lubrican el aerógrafo eficazmente. Actúan como un limpiador de metales; protege la herramienta y la limpian sin oxidarla.

Utensilios de limpieza

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1. Limpiador de pipas, se consiguen en los estancos.
2. Cepillos interdentales, los hay de distintos tamaños y formas, cónicos, cilíndricos…recomiendo los mas pequeños, de venta en farmacias.
3. bastoncitos de oídos, los de toda la vida.
4. pincel de cerdas duras.

Limpieza para cambios de color.

La intensidad con que se debe limpiar el aerógrafo depende en gran parte del cambio de color que se haga. Si se pasa de un color claro a uno oscuro, la limpieza puede hacerse solo con agua, pero si el proceso es inverso o se ha empleado un color espeso, como el blanco, entonces deberemos usar producto limpiador que actue como disolvente.
Por ello es preferible planificar el trabajo e ir de claro a oscuro, o de transparentes a opacos para evitar limpiezas más prolongadas.

1. En primer lugar vaciar el depósito de pintura sobrante.
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2. Se limpia con agua para lograr que los restos de pintura se disuelvan, sumergido en un tarro o bien bajo un grifo.
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3. Vaciamos completamente el depósito con unas rociadas y añadimos limpiador.
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4. Con un pincel removemos el interior de la copa para disolver la pintura adherida y vaciamos nuevamente.
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Limpieza a fondo

Para una limpieza a fondo seguiremos desmontando el aerógrafo y limpiando las piezas meticulosamente.
Con este esquema pretendo mostrar las diferentes soluciones de limpieza a las partes más complicadas del aerógrafo.

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1. Con el limpiador de pipas impregnado en producto limpiador nos será fácil arrastrar la pintura que se queda en los tubos de succión, y poder limpiar la parte delantera del cuerpo del aerógrafo.
2. Los cepillos interdentales llegan perfectamente al interior de las boquillas flotantes y al cuerpo del aerógrafo.
3. Los bastoncitos nos sirven para las zonas cóncavas del aerógrafo.
4. El pincel permite eliminar la suciedad que se queda en las roscas de las piezas, también lo usaremos para otras zonas.

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Limpiaremos la aguja con un paño impregnado en producto limpiador, con mucha precaución y de atrás hacia delante.
Con estos pasos aseguraremos que el aerógrafo quede completamente limpio para sesiones posteriores.

Pintura

Siempre se ha dicho que se puede emplear cualquier tipo de pintura siempre que este convenientemente diluida, y en parte es cierto, pero también es verdad que hay pinturas como el óleo, tintas a la goma laca, esmaltes duros, pinturas con pigmento gordo que pueden presentar serias dificultades para rociar, y para su posterior limpieza, por ser demasiado engorrosas y pegajosas, algunas nos pueden dañar la parte interna del aerógrafo. Con lo cual no recomiendo el uso de ellas, de esta evitaremos muchos problemas y tiempo de limpiado.



Acuarela, guache, acrílico, tintas…. pueden ser aplicados convenientemente diluidos ya sea con agua o con su disolvente propio. Es importante obtener una viscosidad adecuada, lo suficientemente fluida para que circule sin problemas por el interior del aerógrafo, y lo suficientemente consistente para que aporte una buena cubrición. Como referencia, se considera que la pintura debe tener una viscosidad similar a la leche.
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Para la dilución de las pinturas y llenado de la cubeta, se recomienda emplear cuenta gotas, y no un pincel, ya que se podrían desprender cerdas y ocasionar problemas de obstrucción.
Las gamas específicas vienen ya preparadas para su uso y están preparadas con pigmento ultrafino, para facilitar el flujo por el aerógrafo.

Acuarela líquida.
Para aprender a tirar pintura con el aerógrafo resultan ideales, ya que son relativamente económicas y no coagulan, además su limpieza es fácil.
A diferencia de la acuarela tradicional elaborada por pigmentos, las acuarelas líquidas se elaboran con tintes, y en consecuencia no atascan nunca, pueden mezclarse y diluirse con agua, proporcionan una notable profundidad de color y los colores son vivos puros y brillantes, en contrapartida son difíciles las correcciones a veces se ondula el papel, y los colores acaban decolorándose, por lo que no se recomiendan para trabajos que se pretende que duren mucho tiempo.

Tintas.
Es un medio que ha gozado de gran popularidad durante siglos, y resulta relativamente sencillo trabajar con ellas sobretodo por su fluidez, al igual que la acuarela líquida, tampoco resisten a la luz por lo que la recomiendo para practicar.
Aunque hay muchos tipos de tintas, para su uso en la aerografía solamente aconsejo las tintas permeables no resistentes al agua (non-waterproof) que permiten una gran fluidez .
Las tintas resistentes al agua (waterproof) son densas y algo pegajosas, se fabrican sobre una base de goma laca, que les da la propiedad de impermeables y justamente es lo que impide que la pintura fluya bien, coagulando el aerógrafo.
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Esmaltes
Son altamente cubrientes y de secado muy rápido, además se adhieren perfectamente sobre un soporte no poroso, por lo que tienen gran aceptación.
Personalmente recomiendo usar este tipo de pintura con pistola y no con aerógrafo, el proceso de limpieza es muy laborioso y siempre con disolventes energéticos tipo “nitro” que nos puede dañar alguna parte interna del aerógrafo, además el esmalte seca rápido coagulando la boquilla, por lo que si no se limpia bien y quedan restos, perderás calidad en tus trabajos.
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Óleos
Este medio puede emplearse en aerografía preparando la pintura convenientemente, aunque no lo recomiendo para principiantes por su engorrosa y precisa preparación, ya que puede ocasionarnos serios trastornos si no logramos una buena densidad. Hay que rebajarlos con esencia de trementina aunque también los podemos diluir con aguarrás, en cualquier caso aconsejo el uso de un secativo para acelerar el proceso de secado. Con ellos se pueden obtener veladuras, transparencias y efectos propios de la pintura líquida con el brillo exclusivo del óleo.
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Acrílicos.
La pintura acrílica se elabora dispersando el pigmento molido en un aglutinante, este aglutinante consiste en unas partículas de resina muy finas suspendidas en agua. El aglutinante cubre las partículas de pigmento y, una vez que el agua se ha evaporado, las mantiene unidas, creando una película dura, flexible, permanente, y resistente al agua, a la oxidación y a la descomposición química.
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Para la aerografía se pueden rebajar con agua o con un médium que mejora la fluidez (fluidizante), aunque para evitar la preparación y problemas, recomiendo el uso de acrílicos líquidos y gamas específicas para aerografía.

Los acrílicos líquidos presentan la ventaja de ser permanentes y resistentes a la luz.
Están disponibles en una gama de colores relativamente amplia, fácilmente solubles en agua, en cualquier caso, todos ellos suelen dejar un poso en el fondo, por lo que habrá que agitar bien el envase para su uso.
Los colores vivos son sumamente líquidos y transparentes, parecido a las acuarelas líquidas. Los tonos terrosos son un poco más densos (el pigmento suele teñir menos que los colores puros y se necesita más cantidad, de ahí su densidad). El blanco es el color más denso y opaco de la gama, y el que más cuesta de limpiar del interior del aerógrafo.

Gamas específicas:En el mercado hay gamas de colores acrílicos líquidos que se fabrican especialmente para ser usados con aerógrafo, el grano de pintura es ultra fino, de modo que no se coagulará en la boquilla. La pintura es también resistente al agua, de secado rápido y no es necesario diluirla o mezclarla antes de usarla, y tampoco requiere el añadido de fijativos o capas protectoras.
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Pinturas para tela:
Tienen unas características especiales, ya que en su composición aparecen diversos fijadores, por lo que se secan con gran facilidad. Se pueden diluir con agua, aunque algunas son de textura líquida, otras son necesarias prepararlas. Una vez acabado el dibujo y estando bien seco, hay que dar la vuelta a la tela y plancharlo unos minutos con la plancha muy caliente, el calor fijará la pintura abriendo el urdido de la tela y recuperando su suavidad y elasticidad. Se pueden lavar a máquina aunque es aconsejable a mano los primeros lavados.

Colores fluorescentes, metálicos y de interferencia.
Numerosos fabricantes de acrílicos han incluido en su gama de colores estas variedades.

Colores fluorescentes: absorben la luz ultravioleta invisible y reflejan la luz visible de una longitud de onda más larga, esto hace que los colores tengan una apariencia brillante. No son estables y se desvanecen con la luz, con lo que no se aconsejan para exteriores, secan rápido y pueden coagular la boquilla. Recomiendo usarlos con discreción y con la luz de un fluorescente negro, para ver el efecto.

Colores metálicos: Contienen diminutas partículas de mica o algún sustituto sintético, el pigmento de la pintura cubre la mica, que a su vez refleja la luz, creando un brillo metálico.

Colores de interferencia: conocidos también como iriscentes o perlinos, también contienen diminutas partículas de mica, pero estas se hallan recubiertas de óxido de titanio. La mica y el titanio reflejan la luz a dos longitudes de ondas diferentes. Estas longitudes de onda interfieren entre ellos, haciendo que los colores brillen tenuamente, parecido al efecto que se observa cuando dejamos caer aceite sobre agua. Esta pintura tiene una apariencia centelleante, que cambia según incida la luz sobre ella.

Médiums
Se utilizan para alterar las características de la pintura, contribuyendo a que fluya más libremente, se torne más transparente…etc. Algunas marcas ofrecen una extensa gama de mediums. Entre ellos se incluyen los siguientes.
Diluyentes: o reductores disminuyen la tensión del pigmento aumentando su fluidez, sin perder apenas intensidad en el color.
Mediums opacos: proporcionan opacidad a un color transparente,
Catalizadores: mejoran la resistencia al lavado en las telas.
Retardadores: amplían el tiempo de secado ralentizando la evaporización del agua, aunque si se usa demasiado la pintura se puede volver pringosa.
Médium iriscente: añade un efecto perlado a la pintura, consigue su mejor efecto cuando se lo mezcla con colores transparentes y se aplica sobre un fondo oscuro.
Barnices flexibles: elastizando la pintura al máximo.

Maquillaje al agua
Usaremos este tipo de pintura para la técnica body paint.
Hay que diluirla muy bien con agua, para que pase por el aerógrafo, aunque algunas marcas vienen ya preparadas haciendo más fácil la aplicación.
Al ser de base agua no es graso y es completamente hipoalergénico, por lo que no dará problemas de irritación en ningún tipo de piel.
Es resistente al calor, el roce y seca rápido, pero se vuelve mate y pierde el brillo al secar, aunque podemos fijar con una laca que realza los colores.
Se limpia fácilmente con agua y jabón.
Opacos y transparentes.
El aerógrafo puede producir el efecto de que se emplean luces coloreadas y no pigmentos, por su forma de dar claros y sombras permite imitar grados comparables con la fotografía. Esto se debe al uso de dos tipos de colores, opacos y transparentes aunque ambos tienen una pigmentación muy fina que evita la obstrucción del aerógrafo.

Colores opacos.
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Son sólidos, cubren por completo el soporte y a los demás colores sin que estos se transparenten, son más densos, tardan más en secar y requieren una mayor limpieza del aerógrafo. Un ejemplo es el blanco, que tiene una consistencia mayor que el resto. Podemos hacerlos transparentes mezclándolos con agua, o con el diluyente específico de la marca.

Colores transparentes.
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Se trabajan de manera distinta a los opacos, debemos planificar el trabajo y empezar por las tonalidades más claras e ir hacia las más oscuras, o de menor a mayor intensidad. La saturación de un color solo se consigue aplicando varias capas sucesivas, dejando secar entre mano.
Una condición exclusiva de estos colores es que permiten trabajar por veladuras, es decir, mediante la superposición de un tono sobre otro modificando el anterior y adquiriendo nuevos matices, para ciertas texturas como la piel son imprescindibles.

Mezclas de color
A la hora de mezclar un color, ya sea opaco o transparente, se debe tener en cuenta su capacidad cubriente, pues no es la misma en todos ellos. Los rojos, amarillos y los naranjas, e incluso el negro, son bastante cubrientes, con lo que con poca cantidad teñiremos bastante la preparación. También hay que tener en cuenta las marcas con las que trabajemos, cualquier color de la marca Schminke va a predominar frente a otras, por su gran pigmentación.
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Algunas mezclas entre primarios y secundarios opuestos en el círculo cromático da como resultado un tono gris sucio y oscuro, en concreto las mezclas de magenta y verde, cyan y rojo, amarillo y violeta, estos resultados de colores, a no ser que queramos conseguirlos, nos van a ensuciar la obra, por lo que conviene que no sean predominantes.

Sombras
Los colores claros y luminosos como los amarillos, rosas, naranjas,…. (prácticamente todos los pasteles), no intensifican demasiado la oscuridad, es decir en un trabajo monocromático, no contrastan bien las zonas de luz con las oscuras, por lo que se tendrán que combinar con otros tonos para reforzarlo. En este caso hay que tener en cuenta la naturaleza del color antes de añadir sombras.
Por lo general, para conseguir volumen acorde con colores cálidos bastará con hacer un suave rociado con el sepia o el sombra.
Los colores fríos, sin embargo, no conviene mezclarlos con el sepia ya que dan un aspecto sucio, los azules, verdes, violetas, grises ... quedan mejor con el sombra y en ocasiones el azul.
Cuidado con el negro intensifica mucho y hay que ser muy sutiles para que las sombras no queden bruscas.

Aclarado de un tono
Si trabajamos sobre papel, lo mejor que podemos hacer es controlar las transparencias y prescindir del blanco, esto supone trabajar con una planificación exacta del color y las zonas luz.
Es cierto que para conseguir algunos brillos se puede recurrir al blanco, pero el efecto nunca será el mismo. El color blanco superpuesto sobre otro tono modifica siempre su naturaleza con un ligero matiz azulado, perdiendo calidez en esa zona.

Equipo auxiliar

Ademas del aerografo y compresor es necesario una serie de utensilios que nos facilitara la tarea, el uso de estas herramientas depende de la practica, habilidad o estilo de cada uno.

Equipo para cortar.
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Es imprescindible tener un surtido de cuchillas, cúter, bisturís e incluso tijeras para recortar materiales diversos.
El cúter o el bisturí no solo los vamos a emplear para cortar máscaras, con ellos podemos hacer texturas sobre papel, o alguna corrección para rasgar pintura, también nos sirven de utilidad para levantar un enmascarado.

Plantilla de corte.

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Si se debe cortar mucho material conviene comprar una plantilla de corte, las hay de diferentes tamaños y poseen una cuadrícula para que el corte sea más preciso y una superficie protegida en la que no dañaremos el filo del bisturí.

Plantillas.
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Hay un gran surtido en el mercado, con forma de círculos, cuadrados, óvalos… un tipo especial son las llamadas curvas francesas, también son útiles las reglas flexibles.

Lápices de colores acuarelables.
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Son solubles al agua, lo que nos permite hacer el dibujo limitando el contorno, luego la aplicación del rociado de pintura funde el color y lo integra. No conviene aplicar mucha presión en el trazo porque no siempre se disuelven.

Gomas de borrar.
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Para abrir blancos sobre el color, siempre que el rociado no sea muy resistente. Recomiendo gomas duras para que rebaje bien, una buena opción es una goma eléctrica, que obtiene un trazo muy concreto.

Cintas adhesivas.
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-Cinta de carrocero: se fabrica en una gama que va de los 6 a los 50 mm. Es muy útil y aunque sea de escaso poder adhesivo pega en todas las superficies.
-Cinta de perfilar: de 1, 2, 3, 4 mm. Nos permite hacer perfiles curvos y diminutos.
-Cinta de embalaje: siempre resultan útiles.

Frisk de enmascarar.
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Se comercializan en rollos, se trata de una máscara autoadhesiva que impide que el color se filtre por debajo.

Adhesivo en spray reposicionable.
Se presentan en aerosol, son muy eficaces, convierten un papel normal en mascara autoadhesiva, permitiendo quitar y volver a colocar.

Tientos.
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Es una varilla, hecha habitualmente con caña de bambú, con una almohadilla en forma de bola en uno de sus extremos, la podemos hacer nosotros es simple.
Se usa para descansar la mano que pinta cuando se está trabajando sobre una parte húmeda.

Respiradores y mascarillas.
Es fundamental usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. El mejor tipo de mascarilla incluye un filtro que puede filtrar el polvo, pintura rociada o vapores. La mayoría de las mascarillas están diseñadas para incluir un filtro simple o doble y pueden quitarse para limpiarlos y reemplazarlos.

Máscaras

Son protecciones que se usan para impedir que el rociado penetre por ahí. Requiere una planificación muy concreta del trabajo dividiéndolo por etapas, y mucha dedicación, hay que ser muy meticulosos ya que cualquier máscara mal pegada supone una fuga.
Creo que la técnica del enmascarado es un arte en sí misma y hay que ser muy bueno para realizarla correctamente, el tiempo dedicado a este trabajo es proporcional al resultado del mismo.

Hay distintos tipos de enmascarado, aunque los podemos dividir en fijos, móviles y líquidos.

Máscaras Fijas.
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Como su nombre indica son las que quedan adheridas al soporte, y se utilizan cuando se quiere conseguir formas nítidas con un contorno muy preciso.
El material que más se usa es el frisk, consiste en una película autoadhesiva que una vez pegada se desprende fácilmente del soporte. Aunque no es excesivamente fuerte, dependiendo del soporte y la pintura que usemos, nos puede arruinar el trabajo llevándose parte, por lo que se recomienda hacer pequeñas pruebas.
Son transparentes con lo que nos facilita ver la zona enmascarada, y dibujar sobre ellas. Las hay elásticas que permiten adaptarse a soportes curvos.
Otro enmascarado fijo son las cintas adhesivas, las cintas de embalar no dan buen resultado por ser demasiado fuertes y dejan adhesivo en el soporte, pero las de carrocero nos pueden hacer un apaño. Las cintas de perfilar son bastante aptas y se consiguen curvar en zonas pequeñas estirándolas un poco.
Podemos hacer nuestras máscaras fijas rociando pegamento en spray reposicionable sobre papel, con ello conseguimos un enmascarado de quita y pon aceptable.
Para las letras podemos usar como máscara a todo un clásico en el diseño gráfico, el letraset, esas letras transferibles tipo calcamonías. Una vez rociados se desprenden fácilmente pegando cinta adhesiva y levantando, obteniendo el negativo. Además de letras existen dibujos y signos transferibles de venta en tiendas con nostalgia.
Los enmascarados fijos más perfectamente cortados los conseguimos con un plotter de corte, con él haremos máscaras profesionales obteniendo un corte limpio.

Máscaras móviles.
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Son las que se aplican sin ningún tipo de fijador adhesivo, es decir sujetándolas con la mano sobre el soporte, a distancia, con pesos…
La precisión de los contornos no es la misma que en las plantillas fijas, no resulta tan cortante, si queremos obtener un límite más o menos definido, tenemos que sujetar bien la plantilla.
Enmascarar de esta manera nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo, las podemos comprar estandarizadas en forma de plantillas o hacerlas nosotros mismos, las podemos fabricar con acetato, (Mylar tiene distintos grosores o con una hoja de Melinex). Estos materiales se recortan mejor usando un quemador de plantilla o una cuchilla de calor, ya que ambos instrumentos permiten cortar con suavidad.
Se pueden hacer máscaras móviles de cualquier material, también podemos utilizar cualquier objeto cotidiano, solo hay que usar la imaginación y experimentar.

Máscaras líquidas.
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Para pequeños detalles nos puede venir bien, el resultado es igual que una máscara fija, contorno nítido y muy definido.
Vienen preparadas, compuesta por goma líquida (caucho) y amoniaco, de ahí su fuerte olor. Se aplica con pincel en estado líquido y rápidamente se espesa, por lo que tenemos que limpiar el pincel acto seguido sino nos lo arruinará, yo tengo uno de pelo sintético que lo uso exclusivamente para ello, los de cerdas naturales se corroen con este producto. Una vez seca la máscara la eliminamos fácilmente con el dedo.
En automoción o en cascos podemos cubrir piezas pequeñas que no conseguimos quitar con vaselina líquida.

Tipos de soportes

Necesitamos conocer la superficie donde vamos a realizar la obra para saber las posibilidades que brinda y como actúa con respecto a la pintura. Puede que ese soporte necesite una preparación especial y, en cualquier caso, la pintura que se vaya a utilizar deba ser la correcta. En este apartado hablaré de los diversos soportes bidimensionales y de cómo sacarles el mayor partido

Papel.
Hay una diversidad enorme para elegir, pero debemos optar por los de gramaje alto, superior a los 300 g, para que no se produzcan ondulaciones, también es interesante que estén libres de ácidos, ya que sino se deterioraran y se volverán amarillos, como el papel de prensa. Elegirlos lisos o con textura, depende del tipo de trabajo y gusto de cada uno.
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Bristol.
Es una cartulina fuerte fabricada a máquina con una superficie muy imprimada y comprimida. Es un excelente soporte para el aerógrafo, estable y duradero que no requiere ninguna preparación previa.
Se encuentra en 1 ,2 ,3 ,4 y 5 chapas, lo que denota el número de capas que han sido laminadas juntas para formar la hoja, siendo el 4 y el 5 las más gruesas y pesadas y las que mejores posibilidades nos van a dar.

Papel acuarela.
Es muy duradero y resistente a la distorsión. La gama de tonos van desde el blanco brillante al crema cálido y están libres ácidos, por los que no amarillearan, algunos fabricantes ofrecen colores claros y coloreados. Cuentan con una apresto interno o bien con una imprimación en la superficie, y algunos papeles están imprimados por ambas caras. El grado de imprimación afecta la absorbencia del papel y el comportamiento de la pintura sobre la superficie.
Existen tres tipos estándar con texturas diferentes: rugosos, prensado en frío y prensado en caliente.
· Papeles rugosos:
El trabajo realizado sobre estos papeles proporciona una chispa y una vivacidad difícil de conseguir en otras superficies, ya que presentan una textura agradablemente irregular. Puede ser complicado hacer correcciones porque la pintura penetra y seca en las fibras del papel, por lo que pueden resultar difíciles de usarlos con propiedad, ya que requieren un estilo de trabajo audaz y seguro.
· Papel prensado en frío:
También se le conoce por papel NOT (no prensado en caliente).
Es un tipo de papel versátil y de uso inmediato, el trabajo puede carecer de esa “mordedura” que presentan las obras realizadas con papel rugoso, ya que su textura es más ligera.
· Papel prensado en caliente:
Es muy suave, de grano fino casi imperceptible, y no presenta irregularidades, ya que ha pasado a través de rodillos de acero pulimentados, eliminando cualquier vestigio de textura. Suelen tener la superficie muy imprimada y la pintura puede tardar en secarse ya que es poco absorbente. Estas características lo convierten en un buen soporte para aerografiar asegurando un trazo impecable para trabajos muy precisos.
aerografo
Papel y cartón texturado.
Son estables y fáciles de usar, imitan la textura y el tejido del lienzo, se venden como hojas o en una variedad de cuadernos de diferentes tamaños. Debe tenerse cuidado si se usa pintura acrílica con estos papeles, ya que hay muchas clases que han sido imprimadas con un apresto al aceite para pintar con óleo. Se pueden dañar con facilidad, con lo que elegiremos un gramaje alto, para evitar ondulaciones o sorpresas al cortar la máscara.

Papel para bocetar.
Excelentes para desarrollar ideas y practicar en ellos por su precio relativamente barato. No están especialmente imprimados, por lo que la tinta puede correrse, hay un tipo especial de papel para bocetar, llamado papel para rotulador o para marcador, que esta cubierto con una capa de apresto impidiendo que la tinta se corra. Ambos tipos se consiguen en diferentes gramales y tamaños, muy prácticos para aprender a tirar pintura, pero inútiles para un trabajo permanente.

Cartones para dibujo, ilustración y acuarela.
Están hechos de una lámina de cartón con una superficie laminada, tienen texturas que van de suaves a ásperas y rugosas. Algunos cartones están imprimados para que la superficie no sangre, en estas superficies los errores pueden rascarse ligeramente con un cúter. Se encuentran en una variada gama de colores y son relativamente baratos.
En principio estos tipos de papel no necesitan preparación, solo lo necesitarían si usáramos óleo, ya que pudieran corroerse, entonces aplicaríamos gesso o apresto acrílico, también con ello reducimos la absorción de la pintura.
Los papeles de medio gramaje que se pudieran ondular al aplicar pintura, los podemos tensar, evitando así este problema.

Cartón pluma.
aerografiarte
Se fabrica encajando espuma de poliuretano entre dos láminas de cartulina satinada, es ligero y rígido, hay que tener cuidado con los bordes y las esquinas ya que son fáciles de dañar si se deja caer o se apoya un objeto en él. Están disponibles en blanco o negro, para aerografía usaremos los estándar, ya que los hay modelables, adhesivos…etc. Aceptan acrílicos y bases agua, aunque si lo aprestamos con gesso podremos usar cualquier medio.

Tableros y paneles de madera.
nano lázaro
Siempre que estén bien preparados los soportes de madera son una superficie ideal para trabajar sobre ellos, pero también tienen sus inconvenientes; son pesados, se pueden combar o agrietar y los paneles hechos con maderas tradicionales son difíciles de encontrar y caros. Pero los paneles artificiales como el táblex, DM, y madera contrachapada se consiguen con facilidad y resultan baratos.

Aglomerado de densidad media DM
Es una superficie lisa y excelente para trabajar, son muy suaves, estables y duraderos, sólo se deterioran si se humedecen durante tiempo.Ambas caras son exactamente iguales, se fabrican en hojas estándar de 1200 X 2400 mm. y con un grosor de 3, 5, 6, 9, 12, 18 y 25 mm.

Táblex
Más fino que el DM, de 2 y 3 mm. de grosor, una cara es lisa completamente y el reverso tiene una textura similar al tejido, se usan como traseras en armarios y son buenos soportes para pintar y baratos, aunque se comban con facilidad, por lo que requieren asegurarlos por detrás o conservarlos en un marco.

Contrachapados
Se fabrican uniendo bajo presión varias capas de hoja de madera muy finas. Las chapas exteriores son de maderas dura y con el grano dispuesto a lo largo de la hoja, lo que las convierte en una agradable superficie para pintar. También se pueden combar a menos que se las refuerce.
Para impermeabializar y homogeneizar la superficie de los tableros, podemos aplicar varias capas finas de gesso, (también vale pintura blanca acrílica).
Cada capa se aplica en ángulo recto con respecto a la anterior. Debe dejarse secar cada capa y luego lijarla con grano fino, antes de aplicar la siguiente. El número de capas depende del grado de finura que deseemos en la superficie.

Plásticos.
manual de aerografia
Los plásticos admiten sin problemas el aerógrafo, además el efecto es muy bueno, ya que se tratan de soportes limpios y pulidos, sin ninguna imperfección, son ligeros y los más usados son las láminas de acetato, las planchas de cloruro de polivinilo y las de metacrilato.
Acetato.
Es el tipo de película que se usa en animación, se consigue fácilmente en diversos grosores y se la mide en micrones. Se puede conseguir sin tratar o con la superficie tratada para aceptar lápiz, tinta, acuarela, guache y acrílico. El trabajo sobre este soporte se puede dañar y marcar con facilidad, pero dura mucho si se protege convenientemente.
Cloruro de polivinilo o PVC
Excelente soporte, liso, duradero, ligero y resistente. Antes de realizar cualquier trabajo hay que limpiar y desengrasar con un trapo mojado en amoníaco, enjuagarlo con agua, y aplicar una mano de imprimación específica para PVC.
Una vez seca la superficie, se procederá a pintar.
Metacrilato.
Resistente y homogéneo sin ningún tipo de fibra ni irregularidad. Su preparación es similar al PVC.

Lienzos.
Manual de aerografía
Es el soporte más utilizado para pintar con cualquier medio, los comprados vienen imprimados por lo que no necesitan preparación.
Podemos tensar nosotros lienzos, no resulta complicado, además de ahorrarnos dinero los prepararemos a nuestro gusto.
Tela de Lino.
Es la mejor tela que existe, es fuerte, y resulta difícil rasgarla o perforarla. La fibra proporciona un tejido interesante y puede ser extremadamente suave o puede ser áspera e irregular, la textura depende del número de fibras por centímetro cuadrado. Se puede comprar en rollos ya imprimados, resulta una tela cara, pero lo vale.
Tela de algodón.
Aunque es peor que el lino, una tela de algodón de buena calidad es un soporte perfectamente aceptable para una pintura permanente.

Láminas de metal
Las mejores superficies para trabajar son el cobre, zinc y aluminio, el hierro y el acero son proclives a la corrosión, pero una preparación adecuada puede evitar ese problema.
Antes de realizar cualquier trabajo, el metal deberá ser completamente desengrasado, empleando solventes que no reaccionen con el metal, como cualquier desgrasante de automoción. Pulirlo, matizándolo con lija, e imprimado con un producto adecuado para esa superficie.
La lámina de metal es relativamente cara y pesada, pero con una preparación adecuada es un soporte que dura mucho tiempo.
aerografo

Espero que os sirva de ayuda, podeís encontrar más información en mi página www.aerografiarte.com

Un saludo

13 comentarios - Manual de aerografía

@gringow08
un post interesante a fav .. muchas grax
@alma_perro
aerografiarte

qué complicado esto, che

recomendado!
@AnneAlb +1
+10!! Excelente!
@timburton1983
muchas gracias..+10, no me deja agregarlo a fav...
@wittygraph
que buen tutorial ! nunca le di bola al compresor!!!!!!!!!!! ni le controlaba el aceite ni la humedad! creo que le salvaste la vida! gracias! +10
@lionel94 +1
me va a re servir a favoritos
@thrashtronado
Muchisimas gracias loko! Lo unico, que las imagenes no se ven, si las podes resubir te agradecería infinitamente +10
@rocio_09 +2
no puedo ver ninguna imagen u.u gracias ...
@LuzDylan
Hola esta bueno este post, aunque me gustaria mucho que incluyeras fotografias.. o algun video, saludos desde Mexico
@LuzDylan
Hola vuelvo a molestar, mi aerografo lo compre ya de uso, no le entendia pues ahora hasta le doy mantenimiento el problema es que aun salpica cuando pinto y no se porque, le puse la presion a 30 y ni asi, mi aerografo es de doble accion, ayuda