Hola GenT! Aca les dejo este pequeño tutorial de cómo elaborarsus propias plaquetas para circuitos electrónicos los materiales son los siguientes:

*Percloruro Férrico.
*Plaqueta de Pertinax cobreado.
*Cubeta,o un recipiente de plástico.SI USAN UNA OLLA LA DAÑAN
*Lana de acero.o esponga de brillo
*Guantes de latex
*gafas
*tapabocas

Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponga de brillo). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa.
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Método 1:

Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen las pistas Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (Solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan).
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Método 2:

Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora,recomiendo(EAGLE) e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora o fotocopiadora).
Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien).
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Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fria, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los pistas con marcador indeleble
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Quitar el cobre excédete
Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia,o( someter la plaqueta a baño maria) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner.
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De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo.
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PRECAUCIÓN:

Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.


A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica

Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño.




Soldador
Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w)

Soldador Generico
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Soldador Recomendado (Weller)
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Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto:
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Estaño

Lo que llamamos “estaño” no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, “resina” o “pasta de soldar”. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello.
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En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes:

* La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados.



* El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo.


Procedimiento

Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire

Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador.

Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya.

Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo.

1. Mantener las piezas unidas y firmes
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2. Calentar ambas partes con el Cautin
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3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin
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4.Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples
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COMPONENTES ELECTRONICOS
Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito.

Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos.
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De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas.

1. Según su estructura física
Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc.
Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados.
2. Según el material base de fabricación.
Semiconductores
No semiconductores.
3. Según su funcionamiento.
Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado).
Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver listado).
4. Según el tipo energía.
Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores).
Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa (micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.).
Optoelectrónicos:transforman la energía

Componentes semiconductores

También denominados como componentes de estado sólido, son los componentes "estrella" en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio.

Componentes activos
Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal.

Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes.

En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito

Componente y su Función más común


Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación.
Biestable :Control de sistemas secuenciales.
PLD :Control de sistemas digitales.
Diac :Control de potencia.
Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión.
Diodo Zener: Regulación de tensiones.
FPGA :Control de sistemas digitales.
Memoria :Almacenamiento digital de datos.
Microprocesador: Control de sistemas digitales.
Microcontrolador: Control de sistemas digitales.
Pila Generación: de energía eléctrica.
Tiristor: Control de potencia.
Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales.
Transistor: Amplificación, conmutación.
Triac: Control de potencia.


Componentes pasivos
Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito.

Los componentes pasivos se dividen en


Condensador : Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia.

Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción.

Resistor o Resistencia : División de intensidad o tensión, limitación de intensidad



AKA LES DEJO PARA LOS QUE SE ANIMEN O SEPAN UN POCO MAS UN TRABAJO DE UN ASCENSOR O MONTACARGAS CON LOS PLANOS DE LA PLAQUETA DETALLO MUY BIEN


CIRCUITO DE UN ASCENSOR DE 5 PLANTAS CON MICROCONTROLADOR PIC 16F84A


Proyecto con maqueta de un ascensor (montacargas) de 5 plantas con un microcontrolador pic 16F84A.

link: http://www.youtube.com/watch?v=hrHViu4KnmsEn la parte inferior de la imagen se encuentra la tarjeta con un microcontrolador PIC 16F84A, el cual programe para controlar 5 plantas. La única limitación para implementar mas plantas es únicamente la cantidad de pines que dispone este micro, así por ejemplo con el 16f628 que incluso sale mas económico se puede implementar hasta 7 plantas. El que sepa un poco de programación de ensamblador vera lo fácil que es modificar este programa para realizar el control del número de plantas que desee.

Esta tarjeta micro controlada lleva en su parte izquierda los pulsadores de llamada así como los led indicadores que avisan que en esa planta esta prevista la parada de la cabina. En el lado izquierdo lleva los led indicadores de donde se encuentra la cabina en cada momento. A la izquierda de la tarjeta microcontroladora he situado con una placa perforada los dos reles que controlan el motor. La tarjeta de la derecha corresponde a otra forma de controlar esta maqueta mediante puertas logicas.
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Soporte realizado con ángulo de hierro de 40x40mm para sostener el tubo de aluminio y soldado con una eléctrica (soldadura por arco).

Motor con ruedas dentadas para reducir la velocidad de este y generar mas fuerza. El motor lo obtuve de algún equipo que desguace, no recuerdo que fue, que cada uno se las ingenie con lo que tenga a mano. En la imagen superior se observa una pequeña polea que me fue necesaria colocar cerca del motor para guiar el hilo al centro del carrete que este lleva asociado.

Cabina de madera, con polea para dividir por 2 la velocidad, y a su vez hacer que el motor trabaje más suave.
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Vista general de los 8 huecos realizados en el tubo de aluminio de 40x30mm y 100mm de alto.
Estos huecos los realice mediante sucesivos agujeros con un taladro y luego perfilándolos con una lima. Al tratarse de aluminio el trabajo no fue muy duro.
trelllesEstos led no se han conectado a la tarjeta con el microcontrolador, pero los he utilizado para otro proyecto de un ascensor de 8 plantas con puertas lógicas.

Situación de los diodos led, cuyos soportes metálicos actúan como elementos de llamada. Al utilizar portaled metálico este me sirvió como elemento sensor, así que en cada portaled coloque un terminal de masa para conectar un cable. Se ha utilizado una canaleta de 50x20mm como soporte.
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La cabina realizada en madera le hice un pequeño agujero en donde luego introduje el pequeño imán encargado de accionar los interruptores REED, para así determinar la posición de la cabina.
Observar el detalle de los 3 tornillos que lleva en el lado derecho, en realidad lleva un total de 12, y los cuales sirven para evitar holguras de la cabina dentro del tubo de aluminio, así como para minimizar al máximo posible el roce.
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Estos son los interruptores o RELE REED
.

Se trata de unos simples interruptores los cuales son accionados mediante un imán. Son los encargados de decirle al microcontrolador en que posición se encuentra la cabina. Estos elementos tienen un precio aproximado de 1€.

Su uso es muy frecuente en sistemas de alarma para detectar la apertura de puertas y ventanas.

En lugar de estos elementos también se podía haber empleado cualquier otro elemento como: micros interruptores, células fotoeléctricas o incluso detectores hall.
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Cometí un pequeño error al utilizar los rele reed, y es que si el imán pasa justamente por el centro de este elemento no detecta el campo magnético, así que como ya tenia colocado el imán en la cabina preferí cambiar la orientación del rele reed y colocarlo según la imagen de la derecha. Si os fijáis en el video podéis observar cuando se acerca la cabina al detector se enciende el led, se apaga un instante y se vuelve a encender al alejarse.
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ESQUEMA
Se puede observar en el esquema que el cerebro de todo el control es el famoso microcontrolador PIC 16f84A, aunque perfectamente podemos utilizar el 16f628 con unas pequeñas modificaciones en el programa y así nos ahorramos el cristal de 4Mhz y los 2 condensadores asociados.

Seguramente os llamara la atención del detalle que los diodos led tienen conectados el cátodo al micro ya que normalmente estaréis acostumbrados a verlos al revés. Naturalmente cuando yo quiero encender un led el micro me tiene que mandar un "0" en lugar del típico "1".

Observareis que los pulsadores, tanto de llamada como los de posición de la cabina comparten los pines del PIC con los diodos led, para ello siempre tengo configurados todos los pines como entradas, y cuando detecto una pulsación, hago que ese pin sea una salida con nivel lógico "0".

Los mismos diodos led junto con sus resistencias limitadoras me sirven para polarizar las entradas del micro.
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Podéis descargar el programa realizado en ensamblador archivo asm o bien el archivo hex para grabar directamente el microcontrolador. Si lo prefieres te los bajas en un archivo RAR

PLACA DE RELES


Yo use reles de 12v ya que disponía de ellos, aunque podéis conectar cualquier rele que funcione entre 5 y 24v, siempre y cuando le suministréis esa tensión. El negativo de este circuito deberá de unirse al negativo de la tarjeta microcontroladora.

En los contactos de los reles aplique 12v, ya que el motor que disponía trabajaba a esa tensión, pero podéis poner cualquier tipo de motor, incluso motores de 220V. El negativo que aplico a los contactos lo he representado con el símbolo de masa, aunque no tiene por que ir de esa manera, es mas, si trabajamos con motores de 220v deberemos de evitar que tenga contacto con la parte de continua.
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TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO PCB


En el diseño del PCB he incorporado en la parte inferior un regulador de tensión 7805, el cual se encarga de bajar la tensión de 12v a 5v. A la izquierda de este lleva un condensador electrolítico de 100uF y a la derecha otro de 10uF. (estos elementos no vienen reflejados en el esquema). Naturalmente los 12v que aplicamos a la entrada del 7805 vienen ya previamente rectificados y filtrados con un condensador de 1000uf.

En el lado izquierdo de la placa van situados los pulsadores de llamada, y en el lado derecho deje hueco para colocar otros pulsadores que simularan la posición de la cabina, los cuales coloque para hacer la comprobación del circuito antes de montar la maqueta. Una vez verificado su correcto funcionamiento quite esos pulsadores de la placa y conecte en la regleta de conexión los rele reed que detectan la posición de la cabina.

Os dejo el diseño del PCB en un archivo pdf. Tener en cuenta que las letras que tiene en el interior de la placa se deben de leer correctamente por el lado de las soldaduras.
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FOTOS DE OTROS PROYECTOS REALIZADOS
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AHORA LES MOSTRARE COMO SE HACE LA INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, ALGUNAS COSAS SON SACADAS DE APUNTES DEL COLEGIO Y OTROS DE INTERNET, ESPERO QUE LES SIRVA


Consejos

Para realizar la instalación de cualquier mecanismo eléctrico en condiciones de seguridad total, es necesario tomar las siguientes precauciones:

■Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general.
■Respetar la normativa vigente recogida en el RBT. En caso de duda, consultar con un instalador autorizado.
■Utilizar siempre herramientas y productos homologados.
Cables

El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor.
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Secciones
Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra.
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La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de alumbrado.

Tubos


Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que deben alojar.
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Cosas que debes saber de Electronica y Electricidad
Para facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los cables en uno de sus extremos
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Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 cm de los ángulos de las esquinas
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Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes.

Cajas


Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás.
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Cajas de derivación
Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella.
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Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas
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Mecanismos
La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo:
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Instalación
Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, teniendo en cuenta las distancias recomendadas
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Con el martillo y el cortafríos, se pica la pared para preparar el cajeado de la caja y la roza para el tubo
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Presentar la caja en el cajeado y el tubo en la roza.
Con la ayuda de bridas o mediante clavos, sostener el tubo para que no se mueva de su posición.
Introducir los cables con la guía, procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo.
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Recibir la roza y la caja del mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y las manos necesarias de pintura para igualar la pared
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Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales del mecanismo. Para finalizar la instalación, colocar el mecanismo en el interior de la caja fijándolo mediante los tornillos o lasgrapas del propio mecanismo
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Cuartos de baño

En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección.

■Volumen de prohibición: se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna.
■Volumen de protección: en el interior de este espacio sólo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial (clase II), sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 mA.
Cosas que debes saber de Electronica y Electricidad
El calentador de agua o termo se debe instalar siempre fuera del volumen de prohibición. La conexión de este aparato se tiene que realizar mediante un interruptor bipolar.
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Circuitos
El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor
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■Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros normalizados o clemas.
■El interruptor siempre se conecta al conductor de fase.
Con un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma independiente.
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■El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores (P1), mientras que el conector común del otro interruptor (P2) se conecta directamente al punto de luz.
■El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable.

Conexion de Tomas
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