Como Construir tu propia guitarra electrica

Queridos amigos.. me pico la mosca de la construcion... les dejo un post que les va a mostrar que armar su propia guitarra es mas economico y facil de lo que pensaban en verdad.
en este post les muestro como construir su propia telecaster


CONSTRUYENDO UNA TELECASTER ECONOMICa



Indice

Introducción y background
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Aclaraciones
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Listado de materiales
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Parte I: El plano del cuerpo
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Parte II: El plano del mango
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Parte III: Corte del cuerpo
________________________________10

Parte IV: El mango
______________________________________14

Parte V: Terminación del mango
___________________________20

Parte VI: El cuerpo II
_____________________________________22

Parte VII: Lijado final y acabado
____________________________24

Parte VIII: Armado final y ajustes
___________________________25

Introducción y background

La Telecaster económica (nombrada MPC-01, y apodada “Tocarra”) es el resultado de casi dos meses de trabajo donde pude finalmente consumar las técnicas que había usado ya antes en la modificación de varios instrumentos y en la construcción de un bajo eléctrico y una guitarra Lap Steel. Esta guitarra, cuando terminada, marco el final de un proceso de desarrollo de técnicas y procesos, y les dio forma en un método de construcción con principio y final. Todo esto consecuencia de varias causas, tanto de índole personal como regional:

- La escasez de materiales y recursos
- La falta de una situación monetaria adecuada
- El aprendizaje autodidacta
- La escasa variedad de instrumentos disponibles

Esta Telecaster representa mi culminación personal de los métodos no convencionales que surgieron como resultado de dichas causas. Como resultado, ha surgido un instrumento de una apariencia, tacto y calidad sonora aceptables, si bien no excelente, pero mas que buenos teniendo en cuenta los objetivos:

- Construir un instrumento tocable, no solo de muestra
- Gastar poco dinero, tanto en materiales como en herramientas
- Usar materiales conseguibles facilmente
- Hacerlo en poco tiempo
- Introducirse en el mundo de la lutheria

Vale aclarar que si bien quien escribe ha tenido antes cierto entrenamiento en el trabajo casero con instrumentos, esta condición es ciertamente excluyente, y la idea es siempre tomar este método como una introducción al complicado mundo de la construcción de instrumentos musicales.

Este monográfico se limitara solamente a detallar la construcción de la MPC-01. En algunos casos se verán notas o recuadros con aclaraciones respecto a posibles variaciones. Pero esencialmente se trata del proceso de construcción de dicha guitarra exclusivamente.

Los precios y nombres de herramientas y partes de la guitarra estarán en su terminología original, que es la usada en la Republica Argentina.

Y solo por ganas de compartir este concepto: NADA DE LO QUE HAGAN MAL ES IRREPARABLE. Siempre hay una solución. Estamos aquí no para crear una obra de arte, sino una buena guitarra que nos sirva para tocar. Si no saben que hacer, a alguien se le ocurrirá algo. Antes de enojarse y tirar todo a la basura, pregunten, piensen, esperen, solucionen. Interesante concepto, me ha servido no solo para la construcción de guitarras...



Aclaraciones

- Este monográfico no es para uso comercial ni con fines de lucro. Se trata solamente de la ilustración detallada de un método de trabajo y no pretende ser mas que eso.
- El proceso aquí detallado, así como el instrumento resultante, tienen carácter de trabajo amateur y NO profesional. No deben tomarse las sentencias de este monográfico como completamente correctas.
- El modelo reproducido aquí no intenta ser una copia de ningún otro, si bien se basa en uno.
- Los métodos aquí detallados pueden ser modificados para cualquier clase de instrumentos de misma índole, no son específicos para este.
- El autor NO es luthier calificado.
- El autor NO se responsabiliza por las consecuencias o posibles altercados que pueda producir la puesta en practica de los dictados de este monográfico.
- No se trata aquí de establecer una doctrina de trabajo, sino meramente contar en detalle un proceso de construcción efectuado y sus resultados.
Listado de materiales


Para la construcción:

- Una maderera cualquiera cerca (ya me explayare)
- Lápiz, regla y unas cuantas hojas A4 pegadas o alguna hoja lo suficientemente grande como para hacer el plano del cuerpo. Otra para el modelo de los traste, Y otra para el mástil
- Caladora (de las comunes, cualquier marca) con dos sierritas para madera nuevas.
- Cola vinílica (es la peor elección, puede ser epoxi también, pero deja marcas, o alguna cola mas fuerte) es la mas fácil de usar y se consigue en cualquier lado.
- Un carpintero cerca que cuente con una cepilladora y (si son vagos) con una sierra de cinta
- Lijas (Calibres: del 60 hasta el 600) Y algunos recortes de madera y goma para usar como bloques de lija.
- Un bloque de madera con una hendidura en una de sus caras para darle la curva al diapasón.
- Una Fresadora o Router (opcional y caro, pero les ahorrara muchísimo trabajo y si piensan dedicarse a tan siquiera OTRO instrumento, vayan pensando en comprarlo, pues es indispensable para un lindo trabajo) Personalmente esta Telecaster ya la hice con un router, pero los anteriores instrumentos no y tengo experiencia rebuscándomela.
- Una varilla de acero cuadrada de 1x1x100 cm para el alma. Estas suelen usarse en rejas y se consiguen en herrerías o casas del rubro.
- Una Amoladora angular con un disco de lijas duras. (también opcional, y de nuevo salva mucho trabajo, además son muy comunes y el disco sale algo de 8 o 9 pesos.)
- Un taladro eléctrico, con mechas variadas (lo iremos viendo).
- Un formón y martillo (El formón es como un cortafierros con filo y no tan grueso, para trabajar la madera.)
- Un barreno (es una herramienta para hacer agujeros, consiste en una varilla con una punta roscada y un agarre. Cumple las mismas funciones que un taladro, pero entra en lugares donde este no llega)
- UNA FOTO DE FRENTE (SIN ANGULO) Y NITIDA DE UNA TELECASTER ORIGINAL
- Un programa de calculo de ubicación de los trastes (hay millares por ahí, el que uso yo esta en http://www.buildyourguitar.com/resources/fretcalc/index.htm)

Para la guitarra:

- Una tienda que venda hardware de guitarras o alguien que se los consiga...
- Dos micrófonos simple bobina para telecaster
- 1 Juego de clavijas (Dependiendo del clavijero serán 3x3 o 6 en línea, en el caso de la MPC-01 son 3x3, y de las telecasters originales son 6 en línea)
- 1 pequeña pieza de plástico de alrededor de 4mm para la cejilla.
- 1 varilla de alrededor de 5 CMS con dos tornillos que la atraviesen, será la varilla que incline las cuerdas.
- 1 puente para Telecaster Standard
- 1 varilla de trastes, o trastes precortados.
- Epoxy (preferentemente negro. Yo use el Erpox de Suprabond, que viene en dos tarros, uno con el epoxy y otro con el catalizador. Lo usaremos para los inlays. Yo he conseguido teñir el epoxy a gris oscuro usando tinta china.)
- 1 juego de cuerdas
- 1 Potenciómetro
- 1 jack
- 1 Switch de tres posiciones tipo Gibson
- Cable para el circuito
- 2 botones para correa
- 4 tornillos para madera de aprox. 35 mm de largo
- Una plancha de acrílico de color a gusto, para las tapas traseras y el pickguard.



CONSTRUCCION

Parte I: El plano del cuerpo



Empezaremos con la construcción del plano del cuerpo de nuestra guitarra.

Primero que nada, debemos dibujar en una hoja larga de papel un modelo a escala de un diapasón de telecaster, nos será útil AHORA como DESPUES.

Para ello utilizamos el programa de calcular los trastes y le ponemos la longitud de tiro de la tele (suele ser 25.5” (648 mm)
Tomamos una regla, y hacemos sobre la hoja una línea base, y a partir de ella, vamos sacando las medidas que nos dio el programa, y trazamos así la distancia del trasteado, hasta el final.

Usaremos esto para dibujar nuestro cuerpo

Una vez hecho el modelo de la ubicación de los trastes, tomen la foto de la telecaster, y nuestra regla y la otra hoja.

Vamos a sacar el plano del cuerpo usando la foto, y las medidas de los trastes. Tomando la regla. Medimos en la foto el largo total del cuerpo medido desde el centro del mismo hasta el final (donde normalmente esta el botón de la correa)
La medida dependerá del tamaño de la foto. Eso no importa, porque el el DIAPASON EN ESA MISMA FOTO, el que nos va a dar la medida.

Ahora, recordando esa medida, la buscamos en el diapasón de la tele de la foto. (Ej.: “8 cm resulto ser desde el traste 4 hasta el 20”)
Anotamos esto, y ahora, tomamos la medida desde el traste 4 hasta el 20 del molde para trasteado que hiciste antes, allí tendremos el largo de nuestra Telecaster.

Usando este proceso, podremos calcular todo el tamaño de la tele, incluso el del clavijero y el ancho del mango, y cosas así. Obviamente cuanto mas grande y nítida sea la foto, mas cómodos trabajaremos y mas exactas serán las medidas resultantes.

Anotaremos todas estas medidas. Yo suelo tomar bastantes para que una vez que las paso a la hoja no haya mucho que dibujar, tan solo sea casi como unir puntos.

Luego trazamos una línea media en la hoja (que nos servirá como CENTRO de la guitarra) y empezamos a marcarlas con la regla.

Por ejemplo, algunas medidas:

Horizontales:
-Ancho máximo del cuerpo (en la panza de abajo)
-Ancho mínimo del cuerpo (en el medio donde se hace delgada)
-Segundo ancho máximo del cuerpo (Arriba en la zona de los cuernos.

Verticales:
-Largo del cuerpo
-Distancia desde comienzo del cuerpo hasta Ancho máximo
-Distancia desde comienzo del cuerpo hasta Ancho mínimo
-Distancia desde comienzo del cuerpo hasta Segundo ancho máximo

Para calcular los cuernos de la tele. Lo que se debe hacer es guiarse por los trastes, ya que aquí esta el diapasón en la foto que puede ayudarnos si recurrimos nuevamente a nuestro molde de trastes. Lo que podes hacer es situar el molde (luego de sacar las medidas de largo del cuerpo) sobre donde en la hoja seria el comienzo del cuerpo en la línea central.
Allí coinciden dos cosas en la tele: El comienzo del cuerpo y... el casillero 17

Alineamos así el molde y nos fijamos en la foto donde comienza el cuerno grande, donde tiene su pico y donde su punto mas bajo, y lo mismo para el cuerno chico.

así, cuando tengas todas estas medidas marcadas en la hoja, la hoja será un gran numero de puntos con una línea central. Ahora, sacamos mano a nuestras habilidades con el lápiz, y dibujamos las curvas de la Tele uniendo los puntos.

Con esto, Ya tendremos tu propio plano personalizado del cuerpo de una Telecaster.

Parte II: El plano del mango

Esto es mas libre que con el cuerpo, y puesto que ya tenemos un molde para trastes, si estamos haraganes podemos transformarlo en un mango en lugar de dibujar todo de nuevo.
Fíjense como lo quieren. Si lo quieren como el de una tele clásica pueden sacar las medidas calculando. Yo personalmente prefiero que tomen las medidas de un mango ya existente, es mas sencillo y seguro. así que si se animan pasen por alguna casa de música y pídanles si pueden tomar dos medidas de una de sus teles, no creo que se nieguen.
Si no, busquen en la pagina de fender (www.fender.com) o algo, que van a encontrar las medidas.
Para hacer el molde del diapasón, necesitamos solo dos medidas para trazar el ancho, ya que el largo nos lo da nuestro molde de trasteado (dependiendo de la cantidad de trastes que quieran, la MPC-01 tiene 22) Las medidas son: Ancho en el traste 1, y ancho en el traste 12 (esto puede variar). Ahora dibujamos nuestro diapasón con esas medidas, con cuidado que todo quede bien recto. Lo mejor como siempre es trazar una línea media y sacar las medidas mitad para un lado y mitad para el otro, y así.
Ya tenemos nuestro mango, solo falta el clavijero.

CUIDADO EN ESTE PUNTO. Si no están hábiles, yo diría de no usar un clavijero con forma fender. Por que? Por la alineación de las cuerdas, es muy difícil hacerla con nuestros recursos. Si quieren pueden hacerlo, después de todo no será necesario que queden perfectamente rectas, pero cuidado con los errores graves.

Nuevamente, lo mejor aquí es acudir a una guitarra ya hecha, y hacer un molde de ahí, para evitarnos muchos cálculos. Yo tenia un juego de clavijas 3x3, así que hice un clavijero en base a eso. Lo único que necesite fueron unas medidas que saque de otra guitarra, recuerden de medir las clavijas tomando la medida desde el centro de poste de las mismas, que es ahí el punto central del agujero Estas son las medidas y lo que salio en las mías:

-Distancia entre la cejilla y las dos clavijas mas próximas (65 mm)
-Distancia entre clavijas (35 mm)
-Distancia entre el borde del clavijero y la clavija (15 mm)
-Distancia entre las clavijas de un lado y el otro (recuerden que es un 3x3)

Luego tome mi plano y puse estas medidas siguiendo la línea central, y dibuje el clavijero a mano libre.

Si este es tu primer proyecto, pueden ahorrarse trabajo y pedir en una casa de música que nos deje tomar otras medidas

Esto debería ser suficiente para tener un plano del mango.

Parte III: Corte del cuerpo

Seguiremos ahora, con el plano del cuerpo ya hecho, con el proceso que nos llevara a tener en nuestras manos un cuerpo de tele recién cortado.

Es hora de comprar la madera. Para ello, primero necesitaremos las medidas de la misma, antes de ir hasta la maderera. Lo que yo hice es, luego de tener el plano, es usar el ancho total del cuerpo dividido dos, y sumarle uno o dos centímetros de cada lado por las dudas.

Lo que haremos es, calcular esta medida (la mitad del ancho del cuerpo) que será el ANCHO de nuestro tablón. Y otra medida. El DOBLE del largo del cuerpo (que será el largo del tablón. Para estar seguros, le sumamos uno o dos centímetros mas de cada lado para no quedarnos cortos.

El grosor de la pieza será el que nos plazca. La tele tiene un grosor de 4,5 o 5 cm, si no me equivoco, pero esto puede resultar en un peso excesivo si no conocen la madera que van a utilizar, así que yo recomendaría menos, lo justo y necesario.

Lo que haremos ahora es ir con esta medida a nuestro maderero, y pedirle un tablón de esas medidas de alguna madera dura o semidura. Aquí entran tanto el gusto de ud como la recomendación del maderero como la recomendación de otros, como el precio, etc., etc., etc.
así que no creo sensato decirles que madera comprar. Yo he usado bastantes, entre las que se destacan en incienso (muy dura y difícil de trabajar, pero hermosa) SOITA (madera envuelta en una nube de misterio (no se nada de ella) salvo que es semidura, de color claro y con una veta muy discreta, deliciosa para el trabajo, pero de veta muy abierta para el acabado y no mucha presencia), el laurel, el algarrobo, cancharana, y el nogal. Aunque hay miles mas. Vayan viendo, prácticamente cualquiera les servirá mientras sea semidura o dura. Recuerden que no queremos crear ningún acabado excéntrico ni una guitarra excelentemente profesional....

Pidanle que sea cepillado por todas las caras, y hagan especial énfasis tanto en esto como en que el tablón este recto! Se los digo por experiencia. No tengan miedo en hacerles sacar maderas y mas maderas y corregirlos si les dan un mal tablón o algo así, para eso están. No saben las que he tenido que pasar por culpa de madereros ineptos. Por otro lado, recuerden que ellos venden mayormente maderas para techos, así que no reclamen en exceso, tan solo lo justo.

Mi tablón termino saliendo entre 25 y 30 pesos, si no recuerdo mal...

La idea entonces es (una vez que tengan el tablón en la mano):

Cortaremos el tablón a la mitad y lo pegaremos por los costados. Hacemos esto por varios motivos: Para evitar el precio por pulgada de los madereros, y sus trabajos de encolado (un tablón con las medidas justas para cortar el cuerpo puede salirles mucho mas caro, además que tal vez les venga con un trabajo de encolado desviado del centro, lo que resultaría en un reparto de la presión inadecuado...)

Podemos multiplicar este proceso, y en lugar de dividir el ancho del cuerpo en dos, podemos hacerlo en tres, cuatro o que se yo, y usar mas de dos divisiones en el cuerpo. (Si vieron las fotos de mi bajo habrán visto que use en total 5 listones de diferentes maderas para crear un contraste)
Pero recuerden, mas divisiones significa mas trabajo de encolado, prensado, mas riesgo de movimiento, y rotura, y mas división de la presión. Queda lindo, pero si no son hábiles aun yo lo dejaría en dos o tres para no correr riesgos.

No se si estaré en lo correcto, pero, a pesar de todo, confío mas en un instrumento hecho de una o dos piezas que en uno hecho en diez, por mas que este se vea mejor.

En dos piezas, la junta de estas debe estar en la línea central, para que la presión se reparta por igual en ambas piezas. En una de tres, la línea central debe cortar por la mitad al bloque del medio, así, los otros dos no recibirán presión directa de las cuerdas y se convertirán en “alas” que, sin embargo, ayudaran al bloque central a resistir la fuerza del encordado.

No es muy difícil alinear las juntas, en realidad, no es eso lo que hacemos, lo que hacemos es situar y alinear bien el plano sobre la pieza de madera ya pegada.

A lo físico entonces. Corten el tablón por la mitad (siempre usando reglas y el plano para no cometer un error) usando la caladora y una de las sierras. Una vez cortado, limpiamos con algún cepillo el corte para sacarle el polvo, y empiecen a buscar el lado a encolar. Veremos que las maderas queden juntas sin ningún vacío en el medio, y si es posible, con la veta pareja o en algún dibujo (eso estaría bien) Si la madera esta cepillada, esto no debería ser difícil.

A continuación, la pegamos, para esto untamos una de las caras con la cola vinílica (o preparamos y untamos el epoxy) y las pegamos, asegurándonos de presionarlas de alguna forma para que queden bien juntas.

Suelen usarse para esto unas prensas enormes que prensan tanto a los costados como desde arriba para evitar el desplazamiento de las piezas (la cola es bastante resbaladiza fresca)
Yo use en la Tele dos prensas comunes grandes que compre a 25 pesos cada una (también son MUY útiles, así que ya saben aquellos que quieran hacer mas de un instrumento)

Eso es mas que suficiente si las tienen. Si no, hay gente que usa cámaras de bicicleta envolviendo las piezas y luego les ponen algo pesado arriba. Suena engorroso, pero funciona. En cualquier caso, pregunten o búsquense la vida.

Si es cola vinílica, dejamos prensado 1 día y medio o 2, para estar bien seguros. Si es epoxy (recuerden que dejara marcas, debido a que es pastoso y muy denso) con un par de horas será suficiente.

Yo suelo usar el epoxy suprabond, que viene en dos tarritos (uno con el epoxy y otro con el endurecedor, que se deben mezclar en cantidades iguales y así se activa la reacción que lo endurece) Solo lo he conseguido en blanco y gris. Si alguien puede conseguir en negro, seria mejor, porque quedaría una línea negra muy estética entre las piezas.

Luego de encolado, lo dicho, alineamos el plano (debería estar ya recortado) y trazamos en la madera el dibujo del cuerpo.

Lo siguiente es algo de lo mas tedioso, y es cortar el cuerpo con la caladora. Tendremos que ir con cuidado de no fundirla, sin presionar mucho, la dejamos trabajar, y cambiamos de sierra cuando vean que empieza a cortar menos o a quemar la madera (Esto es muy notorio) una sierra menos afilada hace trabajar mas a la maquina y esta corre mas riesgo. Siempre chequeamos que la hoja este derecha con respecto a la base de la caladora y mantenemos esta base APOYADA EN LA MADERA. así reduciremos la inclinación accidental del corte, que por cierto, pasara en algunos lados inevitablemente.

Si estamos perezosos y con ganas de gastarse unos pesos, vamos al carpintero y le pedimos que lo corte con la sierra de cinta. Pero cuidado, que esta va a dejar unas marcas mucho mas grandes que la caladora, y vamos a pasar un rato a lija para sacarlas.

Luego de tener el cuerpo cortado, tomamos la amoladora y el disco de lijas que vamos a proceder a sacar las marcas de la sierra. Practicamos antes con algún retazo que sobre primero, para agarrarle la mano porque estos discos comen mucho. Luego, si tenemos una prensa de banco seria genial que pongan el cuerpo ahí y empezamos a sacarle las marcas. Con cuidado de no hacerle un hueco al cuerpo! La amoladora dejara marcas mucho mas chicas en el cuerpo, y les ayudara cuanto estemos hábiles a corregir los cortes inclinados si lo hicieron con la caladora. Luego, podremos sacar las marcas mas chicas de la caladora con alguna lija gruesa.

Y si no tenemos una amoladora, sacaremos mano a la paciencia, unas cuantas lijas gruesas, un bloque de madera para envolver la lija y una escofina (lima para madera) y limas para acero. A transpirar.

Donde la madera quedo muy desnivelada, pasamos la escofina (que nivelara, pero dejara muchas marcas) luego, jugamos a gusto con las limas de acero y las lijas gruesas para sacar a brazo limpio todas las marcas. Paciencia aquí, y sacamos todas y cada una. Si nos cansamos, descansamos, pero luego seguimos hasta sacar todo.




Una vez hecho esto, podemos redondear los bordes del cuerpo si queremos. Aunque conviene dejarlo para luego, lo explicare aquí por razones obvias.

La telecaster tiene bordes mas agudos que la strato, y pueden hacerse con muchas cosas, lijas, limas, lo que sea, mientras recuerden sacar todas las marcas. No hay formula para esto, salvo el tacto y el cuidado de no comer mucho y dejar todo mas o menos igual.

Si se quiere hacer rebajes para la barriga cervecera o el antebrazo, se puede hacerlos inicialmente comiendo la madera con la amoladora (o la escofina para los que no tengan amoladora) y luego lijar y limar al igual que el borde. De nuevo, esto es un tema de tacto y nadie dará medidas especificas.




Parte IV: El mango

Dejaremos el cuerpo de lado por ahora, no nos falta demasiado para terminar con el.

Para el mango necesitaremos dos cortes de madera, uno para el mango, y otro para la trastera o diapasón.

Cortes para este ultimo son difíciles de conseguir, debido a que deben ser muy finos y lo mas rectos posibles. así que utilizaremos un proceso especial para poder lograr un mango y un diapasón de las medidas adecuadas sin tener que recurrir a cortes especiales.

Primero que nada, comenzaremos a proyectar el mango, sobre un corte de madera que se adecue las medidas de nuestro plano (como siempre con algunos centímetros de sobra en los lados) El cual convendrá que elijamos nosotros mismos en la maderera para ahorrarnos disgustos con nudos y cosas por el estilo. Intentaremos elegir un tablón con vetas mas o menos uniformes y no muy retorcidas, y en lo posible sin los dichosos nudos. Esto no debería ser muy difícil en un tablón de las medidas que necesitaremos.

Mis mangos suelen tener un grosor de 2 CMS, como en muchas guitarras, pero esto es una cuestión de gusto y personalización. Sin embargo, 2 cm. suele ser un estándar para mangos atornillados. El resto de las medidas saldrán de nuestro plano, y de la forma de nuestro clavijero.

Con el tablón en nuestras manos, lo primero es dibujar el plano del mango en el, de la misma forma que hemos hecho en la hoja, siempre usando una línea central, para que quede todo bien centrado.

Ahora, tomamos nuestra varilla de acero, que será el alma y la dejamos cerca.
Con un taladro y una mecha del 11 o 12 empezamos a hacer pequeños taladros siguiendo la línea del centro de nuestro mango, desde donde iría la cejilla hasta el final. Si la mecha es de tres puntas mejor, porque nos permitirá alinear bien la punta del centro en la línea, y también será mejor para hacer los taladros bien cerca unos de los otros, sin que la mecha resbale hacia el agujero anterior. No debemos olvidar de marcar la mecha para hacer los agujeros de mas o menos 12 mm. Sino podríamos pasar sin querer al otro lado.



Podremos alisar las paredes de estos agujeros con una lima, o mejor aun con la fresadora luego. Nos queda por poner allí la varilla y pegarla. Esta varilla no será un alma ajustable, sino que solo servirá para mantener recto nuestro mango, sin agregar demasiado peso, pero una rigidez significante.

La pegaremos con epoxy, rellenando bien el agujero y luego metiéndola, a continuación, llenamos todos los huecos con epoxi, de forma que quede bien sellada. Usamos epoxy por su consistencia pastosa, que se endurece luego, y no cambia de volumen, como otros pegamentos.

El epoxy tarde alrededor de una hora para secar, convendrá dejarlo curar bien un par y luego lijar y limar toda la superficie hasta que quede lisa, con cuidado de no comer la madera mucho.

Luego de esto, procedemos a cortar con la caladora el contorno del mango. Con cuidado aquí de no cortar por dentro de la línea, sino por fuera. Tomamos las mismas precauciones que cuando cortamos el cuerpo.

En el caso de la MPC-01, el clavijero fue recto, como los Fender, aunque con 3 clavijas a cada lado. Hubo que pegarle a los costados de la zona del clavijero dos pequeñas “orejas” trocitos de madera que luego cortaría para hacer la forma final del clavijero. Esto es muy simple, y similar a lo que hicimos con el cuerpo. Pegamos, prensamos, y dejamos secar, luego, cortamos.








Ahora bien, puesto que nuestro tablón tiene 2 cm. de grosor, y el clavijero debe tener alrededor de 1,5 para que las clavijas entren sin problemas, deberemos socavar la zona del mismo para dejarla de ese grosor. De nuevo, aquí salva mucho trabajo y queda mucho mejor con una fresadora, pero también puede hacerse con escofina y mucha lija de desbaste (60 u 80). Antes de proceder, trazaremos una línea aproximadamente 10 mm atrás (en dirección al clavijero) de la línea donde empezaría el diapasón, y socavamos desde ahí. No olviden que luego del diapasón estará la cejilla, y debemos dejar una superficie lisa para asentarla.

En este punto, y antes de empezar a darle la forma definitiva al mango, encolaremos nuestro diapasón en el.

Y aquí es donde entra el proceso especial que comentaba antes. He probado en varias ocasiones de conseguir cortes “no especializados” (es decir, comprados en una maderera común, sin que sean especiales para instrumentos) para hacer diapasones, que vengan correctamente cepillados y cortados, sin éxito. La razón es que a determinada altura se hace muy difícil cepillar con las cepilladuras comunes que tienen las madereras. El tabloncito resultante suele ser demasiado irregular para usarlo. Hoy en día, suelo usar tablones que consigo en una tienda de música, que viene de aproximadamente 8 cm. de grosor. En estos tablones, sin embargo, suelo usar el mismo proceso que aquí explicare, para dejarlos aun mas finos.

Las cepilladuras de carpintería suelen cepillar bien hasta una altura de 10 o 15 mm. Antes que nada, tomaremos las medidas del plano de nuestro mango (que por defecto contiene las medidas del diapasón), y luego iremos nuevamente a nuestra maderera amiga, y pediremos un bloque de las medidas que necesitemos (recordamos siempre de agregar varios centímetros por seguridad) y de una medida como las dichas de grosor. Convendrá pedirle al maderero esta medida de acuerdo a como trabaje su cepilladura.

Con nuestro nuevo y ultimo tabloncillo, volvemos a nuestro taller, y vamos de nuevo con el viejo proceso de dibujar el plano sobre el, y cortarlo. Aquí tendremos cuidado al cortar de NUNCA irnos hacia dentro de la línea, seria casi insalvable. En lugar de esto dejaremos si queremos algunos milímetros de sobra en cada lado, luego estos serán limados a medida, una vez que peguemos el diapasón.

Esto es lo que haremos ahora, justamente, así que, echamos mano a nuestras prensas, y al pegamento, y pegamos, siempre con cuidado que todo quede perfectamente alineado. Nunca serán suficientes las prensas que podamos ponerle, así que cuantas mas, mejor. Para esto podemos usar epoxy, pero la línea blanca de deja no es de los mas estética aquí, así que es mejor la cola.


No sacaremos las prensas aquí hasta que no se haya curado por completo el pegamento (por seguridad) lo que, en el caso de la cola, suele ser 48hs aprox.

Vemos en las fotos que, si bien el mango y el diapasón están ya cortados en sus formas casi finales, hay diferencias de grosor. En este caso he dejado 5 mm aproximadamente en la madera del mango en ambos bordes, para estar seguro de no pasarme de la medida. Esta madera será limada cuando demos la forma a la curva del mango.

Con el mango en estas condiciones, y antes de seguir, haremos otra visita a nuestro carpintero, y le pediremos, esta vez, que cepille nuestro mango EN LA CARA DEL DIAPASON hasta que ambas maderas tengan un grosor total de 2, 5 mm. Como resultado, tendremos un diapasón liso, de unos 5 mm de grosor, y además, nos ahorraremos algo de lija para luego.

Vuelta a nuestro taller, lo siguiente será usar nuestro programita calculador de trastes para dibujar, esta vez en el diapasón real, la ubicación de los trastes. No lo hagan tomando las medidas de nuestro viejo molde, ya que es mejor revisar de paso las medidas, y aquí no debe haber errores.

Una vez hecho esto, usaremos una de las denominadas “sierras júnior” (se trata de unas sierras de arco pequeñas bastante comunes, con una hoja muy fina) para cortar con mucho cuidado las ranuras para los trastes. Trataremos aquí de mantener siempre la sierra perpendicular al diapasón y en lo posible nos ayudaremos con una regla metálica o algo similar para mantener los cortes rectos. Paciencia y atención en este importante punto. Una vez que demos la curva al diapasón, habrá que repasar estas ranuras, pero hacerlas ahora es lo mas adecuado puesto que aun tenemos superficies rectas de ambos lados del mango para apoyar bien.

Es hora de darle la curvatura al diapasón. Para esto usaremos un bloque hecho a medida de algún recorte de madera. El mío salio de las sobras del cuerpo de esta misma guitarra. Tendrá un ancho de unos 4 cm. (para que podamos cortar la curva con la caladora) y una de las caras será cortada con el radio deseado. No es necesario ningún radio en particular, y en este punto de nuevo es un tema de “sentir” la forma adecuada y tal vez tomar medidas de una guitarra que nos guste.

Pegaremos una lija del 80 a la curva, y comenzaremos el tedioso ir y venir. Mantenemos siempre el bloque recto y hacemos pasadas del largo total del diapasón, para que quede parejo en todos sus puntos, hasta que conseguimos nuestro radio. Luego, lijamos toda la cara del diapasón hasta el 100.

Repasamos las ranuras de los trastes, y nos ponemos manos a la obra en una de las ultimas tareas de fuerza en nuestro mango: La curvatura posterior.

Como podremos observar, en la mayoría de los mangos que vemos por ahí, el grosor de 2 cm. que tiene el mismo en la zona que va atornillada, se reduce a 1,5 cm. en la zona curva. Esto será lo primero que hagamos. Trazaremos a los costados del mango la línea limite, y con la fresadora o la escofina comeremos hasta dejarla del grosor deseado.

Hecho esto, y antes de empezar a dar la curva, trazamos en el mango varias marcas.

Primero que nada, la línea central.

La marca donde termina la curva del lado donde va atornillado al cuerpo (suele ser a unos 9 o 10 cm. desde el borde.

La marca donde termina la curva del lado del clavijero. En este caso, la curva terminara de forma similar en los dos extremos (haciéndose menos aguda hacia los dos costados) puesto que se trata de un clavijero recto.

Proveemos a nuestro mango de un buen apoyo (preferentemente una morsa de banco) y empezamos a comer madera con la escofina. Aquí, y mas que nunca, debemos recurrir a nuestro tacto al dar la forma, con paciencia y sin comer demasiado (no olviden las grandes marcas que deja la escofina), y en lo posible, tendremos cerca un mango ya hecho de alguna guitarra para guiarnos. Comeremos desde la línea central hasta casi el borde del diapasón, o la mitad de el. Comer un poco del diapasón nos ayudara a limar cualquier diferencia de grosor que pueda quedar. Con cuidado en este punto de no hacerle ningún hueco a la línea del diapasón. Una vez hecha la forma en bruto, nos espera una larga tanda de lima y lija para sacar todas las marcas, de forma similar a lo que hicimos con el cuerpo. También aquí, y con la ayuda de un bloque de lijado (alguna madera delgada) Lijaremos con lija gruesa los costados del mango, para asegurarnos que ambos queden los mas rectos posibles.
Aprovechamos aquí para revisar todo el trabajo y sacar cualquier marca que nos haya quedado por ahí. En la ultima foto de las anteriores vemos el mango luego del ultimo lijado de desbaste.








































así tendremos terminado el trabajo mas forzoso de la construcción de nuestro mango.


Parte V: Terminación del mango

Puesto que de las medidas del mango saldrán resultantes las medidas finales de nuestro cuerpo, antes de seguir con este ultimo, terminaremos por completo con las ultimas tareas en nuestro mango.

Instalación de las clavijas:

Necesitaremos marcar en el clavijero los seis puntos donde taladraremos los agujeros de 11 mm que llevaran las clavijas. Para esto usaremos el plano de nuestro mango y pasaremos las medidas que hemos puesto en este a nuestro clavijero. Luego, con un taladro (preferentemente de banco, para hacer los agujeros bien rectos) y una mecha de 11 mm de tres puntas (para mas exactitud) haremos los agujeros. Acto seguido, instalaremos las clavijas según el modelo.

La cejilla:

Necesitaremos un poco de plástico acrílico, de unos 5 mm de grosor para esta cejilla. Tomaremos las medidas de nuestro mango, el ancho que tendrá, el alto (en relación a la altura del diapasón) y el grosor. Esta ira al final del diapasón, como en las guitarras Gibson y no dentro de el en una ranura, como en las fender. Usaremos nuestro bloque de curvatura (el que usamos para el radio del diapasón) para curvar la cara superior. Lijamos fino la cejilla (200), y limamos el extremo donde esta ira con una lima para metal, hasta dejarlo bien liso comprobando que la cejilla apoyara bien.


La guía de cuerdas:

Los clavijero rectos utilizan guías para conseguir la inclinación de cuerdas luego de la cejilla. Este ángulo es necesario para que las cuerdas entren y se asienten bien sobre esta ultima. La MPC-01 tiene una sola guía para las seis cuerdas, hecha por un herrero, se trata de una varilla pequeña y circular con dos tornillos que la gradúan en altura. También pueden usarse guías Standard. No hay una ubicación especifica para esto. En este caso, la pondremos en una distancia media entre la cejilla y las clavijas mas próximas (las de las cuerdas 1ra y 6ta)


Puntos guía:

Los puntos guía en este caso serán sencillo de hacer, puesto que no serán inlays, sino pequeños taladros rellenos de epoxy.

En el centro de los casilleros 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19 y 21, haremos unos taladros con una mecha de 5mm (nuevamente de tres puntas) de no mucha profundidad. Haremos lo mismo en el costado del mango que mirara hacia arriba, pero aquí con una mecha de unos 2mm. A continuación prepararemos epoxy (para esto yo use epoxy blanco, el ya mencionado Erpox de suprabond) y rellenaremos estos huecos, repasando con alguna espátula pequeña para no dejar aire en ellos. Una vez seco el epoxy al cabo de unas horas, lijaremos hasta volver a la superficie de la madera, con cuidado de no lijar mucho la misma, y concentrándonos en el epoxy.

Hecho todo esto, lijamos todo el mango hasta el 200. Ya quedara listo para su ultimo lijado y acabado, cosa que haremos luego
Parte VI: El cuerpo II

Ahora que ya tenemos el mango con sus medidas finales, podemos seguir con el cuerpo. No queda demasiado con el. Procederemos a hacer la cavidad mas critica de todas, que es donde ira atornillado nuestro mango.

Con mucho cuidado, y en lo posible con la ayuda de algunas manos extras, apoyaremos el mango en el cuerpo, y lo alineamos de forma que quede recto con la línea central del cuerpo, y a la altura a la que lo atornillaremos. Hecho esto, con un lápiz trazaremos en el cuerpo el contorno de la zona del mango que ira incrustada en el.

Acto seguido, con el molde ya hecho, y en el caso que tengamos fresadora, podemos empezar a hacer pasadas hasta llegar a la profundidad deseada (el hueco tendrá entre 18 y 20 mm de profundidad) con cuidado en los bordes. También podemos tomarnos el tiempo de hacer una plantilla con las medidas, lo que nos ayudaría mucho. Lo que yo suelo hacer es hacer dos taladros en los dos vértices de la cavidad, y luego, prensar una madera en el cuerpo que actué como limite para el router un uno de sus bordes, esto me permite moverme sobre un lado a la vez sin pasarme. Procedo así a cavar primero los limites, uno a cada vez, y luego cavar libremente el centro.

Si carecemos de fresadora, procederemos a sacar material de la zona con el taladro y una mecha de 10 mm de tres puntas. Con MUCHO cuidado de no irnos fuera de la línea y de nuevo marcando la mecha para no irnos demasiado profundo. Sacamos todo el material posible, haciendo los taladros cercanos unos de los otros.
















Sacada así la mayor parte del material, usaremos un formón mediano y un martillo para alisar las paredes y la superficie del hueco. Si esto es hecho con sumo cuidado, no debería haber problema.
Inmediatamente luego de hacer esto, tomaremos el mango, el cuerpo, y cuatro tornillos para madera de unos 3 cm. de largo. Vamos a atornillar nuestro mango por primera vez.

Lo primero será hacer los cuatro agujeros en el cuerpo. El tamaño de estos dependerá del grosor de nuestros tornillos. No es necesario que entren demasiado ajustado en el cuerpo, con una rosca liviana que los mantenga quietos será suficiente. Lo mejor será ir agrandándolos de mecha en mecha en incrementos de 0.5 mm hasta que demos con la medida.

Hecho esto colocamos el mango, y alineado en posición (podemos usar una prensa) metemos un clavo por los agujeros del cuerpo, y con un pequeño golpe, marcamos en el mango la ubicación de los agujeros.

Hacemos de la misma forma que en el cuerpo los agujeros en el mango. Esta vez, marcamos la mecha hasta donde entrara el tornillo, y aquí si la rosca deberá ser bastante ajustada.

Hecho esto, podemos hacer un pequeño fresado en los agujeros del cuerpo para que entre la cabeza del tornillo y quede a ras del cuerpo. Lo que nos dará la posibilidad luego de tapar este trabajo con una tapa de acrílico o madera atornillada. Para esto es ideal una mecha grande (13 mm aprox.) y si es posible con la punta quemada o gastada, ya que estas mechas son muy brutas con la madera y pueden llegar a hacerla astillas o comer demasiado de pronto si son nuevas. Si esta gastada o quemada, ira comiendo poca madera y quemándola con el roce.

El pickguard, o golpeador, fue hecho de una placa de acrílico de unos 2mm de grosor Este fue diseñado, cortado luego, y pintado de negro con aerosol, luego de limar y redondear los bordes y hacer los agujeros. Puede usarse también un pickguard original. Cual sea el caso, este es el momento de alinearlo en base a nuestro mango recién atornillado, y hacer los agujeros para sus tornillos. Pondremos un par de ellos. Esta instalación provisoria del pickguard servirá para trazar la ubicación del micrófono del mango. Trazamos lo dicho. Y antes de removerlo, ubicaremos también el puente. Para esto, usaremos un metro, o una regla larga, y medimos la longitud de tiro total desde la cejillas. Trazamos esta línea en el cuerpo. El puente ira ubicado de forma que tengamos juego con las silletas hacia atrás y adelante, para asegurarnos una entonación adecuada. No hace falta mucho mas, tan solo haremos los agujeros para los tornillos del puente, y lo ubicaremos de forma provisoria también, para trazar luego la ubicación del micrófono del puente. Con esto tendremos la ubicación de los próximos cavados.

Haremos los mismos con los métodos comentados para el hueco del mango, y siempre haciéndolos de algunos milímetros de mas, ya que ambos van cubiertos. En el caso del micrófono del mango, decidí hacer una cavidad grande, por varios motivos, por ejemplo, para aligerar el peso (todo contribuye) y para tal vez en el futuro instalar una humbucker en esa posición.
También haremos el clásico conducto de las telecasters, por el que va el cableado de dicho micrófono, hasta donde termina el pickguard.

Ambos huecos para los micrófonos tienen alrededor de 25 mm de profundidad.

En el caso de la cavidad para los controles, en la MPC-01 y a diferencia de las telecasters tradicionales, se halla en el dorso del cuerpo. Para hacer esta, haremos primero que nada los tres agujeros para los controles (volumen, switch y jack) que nos servirán de guía para no pasarnos cuando hagamos la cavidad del otro lado. Con esta usaremos el mismo método, dejamos solamente una superficie de unos 4mm donde Irán los controles.

De la misma placa de acrílico de donde vino en pickguard, cortaremos las tapas para el circuito y el trabajo de atornillado del mango. El diseño es libre aquí, siempre teniendo en cuenta dejar lugar para los tornillos. Una vez cortada (puede ser con la caladora o la sierra júnior) con una lima para metal haremos el ángulo de los bordes y los agujeros para los tornillos, con el taladro. En el caso de la MPC-01, el acrílico era rojo, así que fue lijado fino, y luego pintado de negro con aerosol.

Hecha la ultima cavidad, con el taladro un una mecha de unos 4 o 5 mm, haremos los últimos agujeros: El que comunica el conducto del cableado del micrófono del mango con la cavidad, el que lleva la masa debajo del puente, y el que lleva el cable del micrófono del puente a la cavidad.

Esto termina con el trabajo del cuerpo. En este punto es recomendable hacer un armado provisorio de toda la guitarra para probar, y corregir cualquier error que haya, tales como mala ubicación de agujeros, falta de profundidad en las cavidades, etc.

Parte VII: Lijado final y acabado

Antes de acabar la guitarra, lijaremos fino ambas piezas, mango y cuerpo. Iremos bajando desde el grano 100 o 200, hasta llegar al 600, u 800. No es necesario usar todos los granos, pero si ir de 100 en 100 al menos. Con el 800, ya tendremos el brillo natural de la madera, y el tacto casi final. En este caso, y debido a que acabaremos con aceite, el tacto no cambiara tanto, debido a que no es un acabado sintético.
El aceite (y la cera) funcionan diferente que los acabado con laca o barniz. Se trata de compuesto que son absorbidos por la madera, la cual llena sus poros desde dentro con dicho material, hasta llegar a saturarse. Las lacas y barnices no penetran a tal profundidad en la madera. Por esta razón, un acabado al aceite o a la cera es definitivo, y cualquier otro material no agarrará en la madera luego, debido a que los poros de esta ya estarán saturados de (en nuestro caso) aceite.

Usaremos aceite de lino (puede también ser de tung) y como diluyente, usaremos aguarrás.

Las primeras capas serán de alrededor de 75 % aceite. Podemos dar dos o tres capas con pincel, dejando secar totalmente cada capa (no tardan mucho) y quitando el excedente cuando la madera ya no absorbe.
No hay cuidado con esto, ya que la madera absorberá el aceite y no habrá marcas.

Observaremos que la madera absorberá cada vez mas lentamente el aceite, a medida que vaya saturándose.

Las ultimas tres capas, las damos “a muñequilla” es decir, con un trozo de algodón envuelto en un trapo de tela de algodón. Serán capas finas, dejando secar un día entre cada una. Luego de la primera de estas tres, lijaremos con una lija de grano fino (1000/1500) embebida en aceite. Esto creara una pequeña capa de aceite y polvillo de madera que llenara los poros que haya quedado al descubierto. Dejamos secar, y damos otras dos capas. Podemos repetir este proceso para aun total de seis capas, nos quedará el brillo mejor conseguido con aceite.


Finalmente, una capa de cera pasada con trapo, en el cuerpo y mango, (NO en el diapasón) dejada secar un día, una lustrada con franela, y tal vez unas pasadas con un bonete para taladro, dejaremos reposar todo un par de días, y estaremos listos para el armado final.


Parte VIII: Armado final y ajustes

Ya acabada la madera, procederemos a atornillar el mango, y a completar los últimos procesos para tener la guitarra lista.

Instalamos las clavijas, las guías de cuerdas, atornillamos el puente con el micrófono, (pasando el cable del micrófono y el de la masa antes) atornillamos el pickguard con su correspondiente micrófono, pasando también el cable, y atornillamos la tapa del trabajo del mango.

La cejilla:

Pegaremos la cejilla en su lugar. Podemos usar La Gotita (pegamento instantáneo, tipo SuperGlue) y luego de tomar las medidas adecuadas (separación entre cuerdas) con la sierra júnior haremos el calado para las tres cuerdas mas gruesas. Con cuidado de no pasarnos y no raspar la madera o los costados. Y con alguna cuchilla lisa, haremos con mucha precaución los de las cuerdas mas finas. Es conveniente hacerlos de una altura no muy baja, luego podremos bajarlos mas con las cuerdas ya puestas.

Trasteado:

Necesitaremos una varilla de trastes, o trastes precortados de nuestra medida preferida. Si es una varilla, convendría precortarlos tomando las medidas, e ir catalogándolos. Luego, con una amoladora de banco o un minitorno (o en su defecto una lima para metal) limaremos los extremos. Pondremos en los trastes unas gotitas de La Gotita (También se puede usar epoxi, pero transparente, tipo el Poxipol) y meteremos el traste en su lugar con un martillo de goma duro, o uno de metal con una goma pegada. Una vez puestos los trastes, podemos limar los bordes con el minitorno o la lima (con MUCHO cuidado de no dañar el diapasón) y luego lijar en general con un bloque y lija fina la parte superior de los trastes, para nivelarlos. Con una lima de dientes finos, les volveremos a hacer la “corona” (la curva superior) a todos y cada uno de los trastes.

Circuito:

La MPC-01 tiene un circuito de 1 volumen, switch y jack. Anexo también el circuito estándar de una telecaster tradicional:





Ajuste de acción:

Una vez encordada, ajustaremos tanto las cavidades de la cejilla, como la altura de las silletas y la de los micrófonos. La altura de cuerdas la mediremos en el traste 12. La altura de la sexta cuerda debe ser aprox. 2mm y la primera cuerda 1,5mm. Aunque casi siempre es una cuestión de gusto y costumbre.

Para ajustar los mics, pulsamos en el último traste (22) y medimos la distancia del mic a la cuerda, la ajustamos hasta que sea aproximadamente de 3 mm.

Ahora ajustaremos el quitando. Dicho ajuste nos permitirá tener una afinación perfecta en todos los trastes. Usando un afinador eléctrico afinamos la guitarra. Luego, vamos ajustando de a una cuerda, tocando el armónico en el traste 12, y la nota en ese mismo traste.
Si la nota es más aguda que el armónico se debe incrementar la longitud de la cuerda (mediante el tornillo de su silleta) hasta que las dos notas iguales.
Si es más grave deberemos reducir la longitud con el mismo fin.



Una nueva guitarra en el mundo...

Y esto nos deja con una guitarra lista para tocar. Normalmente viene un periodo de prueba en el cual tal vez sea necesaria hacer ajustes menores en la acción, el trasteado, o el circuito, y tal vez recalibrar. La guitarra será perfectamente tocable. Por supuesto, el sonido de una guitarra no es algo planeado, y se sorprenderán al terminar, pues siempre termina sonando de una forma peculiar. No como una telecaster tradicional, no como una guitarra determinada, sino como una única guitarra, con una única a inimitable personalidad, la personalidad que siempre sale de situaciones irrepetibles y manos y métodos que viven en constante evolución...












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Y si tienen problemas con la madera
ELECCION DE LA MADERA











Junto con la elección del diseño estructural de la guitarra, la elección de las maderas con las que vamos a construir nuestro nuevo instrumento es la decisión más importante y con mas influencia en el resultado final, y también es la decisión que a menudo plantea mas dudas y problemas al neófito.
Para aclarar estas dudas, creemos que lo más lógico será detallar las características tonales y estructurales de las maderas mas comúnmente utilizadas en la construcción de guitarras y bajos, y examinar la composición de algunos de los instrumentos mas conocidos y que pueden servirnos de referencia en el momento de diseñar el nuestro.
Pero antes, hay que tener muy claras cuales son las condiciones que deben reunir unas maderas para ser utilizadas en la construcción de un instrumento musical.
El secado y corte de la madera.
Cuando hablamos de una madera seca, no nos referimos únicamente al porcentaje de agua que la compone, sino a un proceso que solamente se da mediante el tiempo transcurrido desde que fue cortado el árbol: la transformación de la celulosa. Las células que componen el tejido de la madera, como todas, tienen una membrana que las protege y delimita: la pared celular. En el momento de cortar el árbol, comienza el proceso de muerte de este tejido.
En una primera fase, las células mueren por falta de nutrientes, pero durante un cierto tiempo, las paredes celulares conservan su permeabilidad al agua. Esto quiere decir que la madera tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla en el interior de sus células. Esto se llama capacidad higroscópica.
El resultado es que se hincha y aumenta su volumen, y además, no lo hace de un modo homogéneo, sino en función de la distinta densidad de sus zonas (por grosor del corte, distinto ritmo de secado, distinta edad del tejido según esté mas o menos cerca del centro del tronco, etc.).
El mismo efecto, a la inversa, resultará de una violenta y rápida perdida de humedad; se contraerá y aparecerán grietas y roturas en los puntos de tensión. Resumiendo: carece de lo que llamamos estabilidad estructural.
Pasado este periodo, cuya duración depende de la variedad del árbol (no es lo mismo el Aliso que el Ébano, por ejemplo), pero que por seguridad nunca consideraremos menor de 4 años desde el momento del corte del árbol, las paredes celulares llegan a una situación de cambio físico en la que su permeabilidad se ve muy reducida, llegando con el tiempo en algunas variedades de madera a una práctica impermeabilidad.
En este momento, la capacidad higroscópica es mucho menor, aumentando mucho el tiempo necesario para que la madera adopte el grado de humedad del ambiente y haciéndolo de modo mucho menos violento estructuralmente.
Es por este motivo que, para determinados trabajos, no basta con los modernos procesos de secado en secaderos artificiales, sino que hay que combinarlo con un adecuado tiempo de reposo y madurado de la madera debidamente almacenada. Ahora, aunque nuestra madera siga siendo sensible a los cambios de humedad ambiental, tendrá unos movimientos mucho mas suaves y progresivos, lo que la hacen apta para cualquier trabajo.
Dado que esta capacidad higroscópica reducida estará presente siempre en cualquier madera aunque esté perfectamente secada y envejecida, solo nos queda atender al corte de la misma para minimizar en la medida de lo posible los movimientos que puedan dañar la integridad de nuestro instrumento una vez terminado.
También nos ayudaremos de este corte adecuado para potenciar al máximo la capacidad de transmisión de las vibraciones mecánicas, que es lo que dotará a nuestro instrumento de una buena calidad acústica.
Maderas para instrumentos musicales.
Cuerpo
En una guitarra o bajo de cuerpo sólido, los requerimientos de la madera para construir el cuerpo son, indudablemente, menores que para la construcción de un instrumento acústico. No obstante, no debemos descuidar en absoluto el grado de secado de la madera, asunto del que depende la integridad física de lo que vamos a construir.
No es imprescindible, aunque si muy recomendable, el corte radial de la
madera (fig. 1) para la construcción de un cuerpo sólido, aunque para evitar cualquier efecto indeseable, lo mejor es utilizar dos piezas simétricas, unidas por el eje central del cuerpo, provenientes de una misma pieza de madera sólida abierta "en libro" (fig. 2). Esta forma de construir la plancha base sobre la que cortaremos el cuerpo tiene mucha mas solidez y estabilidad que el uso de una sola plancha de madera para todo el cuerpo.


Mástil
En el caso de la construcción del mástil, la cosa resulta un poco más exigente que para el caso del cuerpo sólido. Aquí disponemos de una pequeña cantidad de madera para un elemento que ha de soportar unas grandes tensiones mecánicas (la tensión de las cuerdas). En este caso, además del secado perfecto, es de vital importancia el corte. Según la orientación de las vetas (fig. 3) distinguiremos dos cortes básicos de bloque para mástil: flatsawn (corte plano) y quartersawn (corte radial).

Como norma general, utilizaremos el corte plano para los mástiles de eléctrica y bajo bolt-on (atornillados al cuerpo) y el corte radial para la construcción de mástiles encolados (con tacón y pala inclinada).
Siguiendo este criterio es como se suministran los bloques para mástil que encontrareis en nuestra web.
Diapasón
Este es un elemento de gran importancia en la guitarra, tanto en su aspecto estructural como en la influencia en el sonido resultante. Además, el tacto de la madera elegida, las sensaciones que transmite directamente a las yemas de los dedos del músico, hacen que esta pieza influya de un modo muy directo en el grado de expresión musical.
En primer lugar, debemos atender a la rectitud de las vetas que podamos apreciar en su superficie. Las principales tensiones que debe soportar un diapasón son longitudinales, por lo que la densidad de la madera y la homogeneidad de sus fibras juegan aquí un papel decisivo. Sabemos que de la buena elección de un diapasón depende el buen comportamiento del mástil ante las deformaciones.
Sin embargo, cuando tenemos entre las manos un diapasón recién cortado, antes de su encolado sobre el mástil, comprobamos que es más flexible de lo que nos esperábamos en principio. Realmente, un mástil de guitarra es una pieza compuesta, una estructura que solamente adquiere rigidez en el momento de unir la base del mástil con el diapasón. Ambas piezas, por separado, tienen una gran flexibilidad. Por decirlo de otro modo, la rigidez total del mástil es muy superior a la rigidez de los dos elementos por separado.
La tendencia general es suponer que un diapasón grueso aporta un mayor grado de rigidez que uno fino; no es así en absoluto. De hecho, si se cuida especialmente el diseño del perfil trasero del mástil, puede resultar más rígido un mástil con un diapasón fino que otro con un diapasón grueso (siempre considerando mástiles y diapasones de las mismas maderas) aunque el grosor total del mástil sea exactamente el mismo.
Para entender este efecto, imaginemos el corte en sección de un mástil como el corte en sección de una embarcación. El perfil trasero del diapasón sería el casco y el diapasón la cubierta. Si despojamos el casco de la embarcación de su cubierta, toda la estructura queda debilitada ante las fuerzas longitudinales y de torsión. Del mismo modo, la cubierta por sí misma tiene una gran flexibilidad y una nula resistencia mecánica. En el momento de unir las dos piezas, todo el conjunto adquiere una gran resistencia mecánica.
Un experimento ya llevado a cabo demuestra que se puede construir un mástil de guitarra hueco, solo con el perfil trasero del mástil y el diapasón, sin que haya una diferencia apreciable de rigidez respecto a uno normal (macizo) construido con los mismos materiales, no obstante la gran diferencia de masa entre ambos.
Todo lo dicho anteriormente es en referencia a la importancia estructural del diapasón. Respecto a su papel en la transmisión de las vibraciones (sonido), las mismas consideraciones de rectitud de fibra y densidad son aplicables. En este caso, el mástil más rígido y perfecto también resultará el de mejor comportamiento acústico.
Las maderas más utilizadas y las que mejor reúnen las características ideales para la construcción de los diapasones son el ébano y el palosanto. El uso del arce en los diapasones obedece en principio a una estrategia comercial para facilitar la construcción en serie de mástiles de guitarra (los primeros diapasones de arce no eran tales, sino la superficie superior de un solo bloque de arce en el que se tallaba todo el mástil). No es que resulte desaconsejable; después de todo, es una madera de suficiente densidad si está bien escogida (puede ser más densa y resistente que un palosanto mediocre), y aporta unas sensaciones y tacto especiales (debe protegerse con barniz) que posiblemente serán lo que un determinado músico esté buscando. Y en música, las sensaciones son tan importantes como las características acústicas del instrumento.
Maderas utilizadas en dos de los modelos mas conocidos
Fender Stratocaster
Cuerpo inicialmente de Fresno; posteriormente se utilizó el Aliso, de menor coste y excelentes características tonales. Hoy en día existen modelos fabricados en ambas maderas.
Mástil de arce duro, inicialmente sin diapasón (alma introducida por la parte posterior del mástil). Posteriormente, con diapasones de palosanto de extremada delgadez, encolados sobre el mástil que se cortaba ya con el radio de curvatura definitivo. El método de fabricación actual es de diapasones de palosanto mucho más gruesos, con la parte inferior plana (la que está encolada sobre el mástil) y lógicamente, el radio en la parte externa, aunque hay modelos especiales con cualquiera de estas configuraciones.
Gibson Les Paul
El cuerpo está compuesto de una base de caoba de Honduras, generalmente de una calidad envidiable, y una tapa arqueada de arce de dos piezas unidas por el eje central longitudinal (en libro), con un grosor en su parte central de unos 18 milímetros. En los modelos de alta gama, la utilización de arces flameados o acolchados de altísima calidad (y coste) es normal, llegando a cotas de falla valenciana en las series limitadas y piezas de exposición.
El mástil, en la gran mayoría de los casos es de caoba de Honduras con un corte excelente, aunque en algunos modelos se utiliza el arce en laminado vertical de tres piezas. Los diapasones, dependiendo del modelo, son de palosanto o de ébano.










GRACIAS Y AGRADESCO SUS PUNTOS



Como Construir tu propia guitarra electrica

43 comentarios - Como Construir tu propia guitarra electrica

juanjosemexico
hay hay muy bien pero algo complicado, se me facilitaria con unas imagenes
linuavilax
solo unas cuantas imagenes y ya quedo .... salu2
danielg666
muy buena info !!! lastima que no pusiste fotos... porque son muy utiles a la hora de ver como hacer las cosas
pirrito
fotos y van puntos.. cuando tenga
ransom2
BARBARO CHE, VENDRIAN BIEN ALGUNOS DIAGRAMAS SI TENES
seremmfav
Muy buena la primera parte porque despues te cuento que hace como 10 hs que toy en la compu y tengo los ojos bioletas xd pero despues lo termino je, no tengo puntos soy un maldito novato xd
stf147
CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAguitarra
t1nch088
stf147 dijo:CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAArmado




construccion
\"A comerlaaaaaaaaa!!\"
gatochuzzo
Poné fotos amigo. LA información es muy buena y muchas gracias, voy a ponerlo en practica.
Overkell
t1nch088 dijo:
stf147 dijo:CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAelectrica.




Como Construir tu propia guitarra electrica
\"A comerlaaaaaaaaa!!\"

F3DeX
Overkell dijo:
t1nch088 dijo:
stf147 dijo:CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAguitarra




Armado
\"A comerlaaaaaaaaa!!\"


aggus17
t1nch088 dijo:
stf147 dijo:CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAconstruccion




electrica.
\"A comerlaaaaaaaaa!!\"

ajjajajjajaj sabes q si xd
benkp
facil no? jaja
gorewilder
si leo todo y lo hago me voy a gastar mas en el pago de la luz que en comprarla
Nick93
q larguero!!!!!
z_ema
ya fue, sin fotos no leo todo eso
gatomambo
Hacer un post no es (o no debería ser) copy/paste. Una propuesta así sin esquemas sin un plano, sin diagramas, ni links para ubicarlos, es como hablar de las fotos que sacaste en un viaje. Y no es que no se valore lo que intentás. Me parece que es muy pobre para hacer un post. Ahora, si el tema era postear cualquier cosa para empezar a figurar, todo bien. Pero me parece que no es la idea de Taringa. Para eso está Facebook.
sebatruisi
Querido amigo, simplemente anda a hacerte culear por un burro bien pijudo.
Que tu abuela se lea este "tutorial".
Por lo menos pone una puta imagen.
Un saludo afectuoso.
patrinico881
sin palabras... los anteriores comentarios sobran...
Aramarthgs
Recomiendo usar aceite de Tung. La empresa Aceites Vanyar lo vende en buenos aires.
Les dejo link aceitesvanyar.blogspot.com y aceitesvanyar@gmail.com
el_pollo87
he entrado a varios post y casi nadie pone una foto de como le quedo la guitarra solo suben y la info y ya q onda
gauchozoilo99
es un cara de verga el USER este... ni nos atiende los comentarios el cara de 8=D
degala
muy buena info; ponele fotos men!.
fechh
gauchozoilo99 dijo:es un cara de verga el USER este... ni nos atiende los comentarios el cara de 8=D

¬
BROTHYAM
IMAGE NES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fulltomi
Muy buen post pero...
stf147 dijo:CON TODO LO QUE TENGO QUE LEER YA ME RESIGNE A COMPRARME UNAComo Construir tu propia guitarra electrica


GnA08
NUNCA UNA IMAGEN : YA K HACES COPY PASTE:: POR LO MENOS COPIA LOS LINKS DE LA IMAGEN CHEEE jAJJA

saludos!
fechh +1
GnA08 dijo:NUNCA UNA IMAGEN : YA K HACES COPY PASTE:: POR LO MENOS COPIA LOS LINKS DE LA IMAGEN CHEEE jAJJA

saludos!

IDEM