Como Pintar una Moto


Lo más importante a la hora de pintar una moto es tener un buen sitio donde trabajar, tiempo suficiente para hacerlo con calma y materiales apropiados, en caso contrario no te lo pienses, mándala a un profesional, ahorrarás dinero y disgustos.

Si aún así estás decidido a hacerlo, te aconsejo que comiences por pintar alguna pieza pequeña y si el resultado es bueno, adelante.

Este es el primero de una serie de artículos sobre este tema, en este trataré únicamente de la pintura de una moto en perfecto estado, en otros que haré más adelante veremos como trabajar con motos dañadas, tanto con carenados de plástico como de fibra, así como a ir complicando los diseños con varios colores.

No intento hacer un manual técnico, tan solo dar una orientación para la gente que quiera intentarlo por su cuenta
Como Pintar una Moto
El primer paso es despiezar la moto entera. Parece fácil, pero hace falta mucha paciencia y es recomendable tener el manual de taller (en el caso de la Honda Paneuropean es imprescindible, hay piezas para repartir).

Una vez desmontadas todas las piezas hay que lavarlas a conciencia con un detergente antigrasa (cualquier lavavajillas). Es un paso que mucha gente olvida y que ahorra muchos disgustos. Cualquier resto de asfalto, grasa o suciedad puede mancharnos las piezas una vez pintadas. No es la primera vez que cojo un guardabarros blanco y lo pongo perdido con la mierda de debajo.

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Una vez limpia la moto debemos lijar todas las piezas a conciencia. No se trata de quitar la pintura, tan solo de matizar la superficie para facilitar el agarre de la pintura. Lo mejor es usar lija de agua de grano 800, o mejor aún esponjas del tipo usado en los talleres de automoción. Tras limpiar y secar las piezas no debe haber zonas brillantes ni surcos o arañazos. Si esto último ocurre, hay que buscar una lija más fina.

Notas sobre lijas.

hay muchos tipos de lija, las más usadas son las hojas de papel de lija, pero también las hay en esponja. Éstas últimas son más cómodas de usar al poder sujetarlas mejor.
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Todas las lijas llevan un número de referencia que sirve para saber si son más ásperas o más suaves. Este número en mayor cuanto más suave es la lija. Una lija de grano 100 servirá para lijar una pared, pero nos desgraciaría el depósito a la primera pasada.

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Cuanto más gastada esté una lija más se parecerá a una lija de grano superior, es decir una 800 gastada será equivalente a usar una 1000 o 1200.

Yo recomiendo mojar siempre la lija antes de trabajar, la hace menos agresiva y además evita que salga polvo al lijar.

Para lijar un carenado en buen estado la más habitual es la 800, una 400 gastada también puede servir, pero con cuidado. La misma nos servirá para corregir defectos en la primera capa de pintura (en los bicapas).

Las esponjas que comenté antes son más cómodas de usar que el papel, y además duran mucho más. El inconveniente es su precio.

Si el carenado ha sido reparado con masilla, entonces es mejor usar una lija de 200 o 400 y aquí agradeceremos tener una lijadora a mano. Cuidado sobre todo al lijar carenados de fibra de vidrio, es imprescindible el uso de una buena mascarilla, el polvo de fibra es muy tóxico, de hecho se está empezando a prohibir su uso en muchos sitios.

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En los talleres es habitual el uso de lijadoras orbitales con aspiración para eliminar el polvo, a diferencia de las lijadoras de vaivén habituales en casa, son más efectivas pero a su ves más bruscas, y hay que tener mucho cuidado para no pasarse.

Los agujeros que se ven en la lija de la foto sirven para aspirar el aire a través de ellos y eliminar el polvo del lijado. Solo sirven si la lijadora está preparada para ello.

Hay unos soportes que se pueden adaptar a cualquier taladro y que llevan velcro por la parte inferior para sujetar las lijas que ya se venden con la forma adecuada y un poco de fieltro para que se peguen a estos soportes.

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Si como en esta maleta hay zonas que no se deban pintar, se enmascararán con cinta adhesiva y se protegerá toda la parte que no se va a pintar, incluso por detrás, la pintura entra por todas partes. Hay varios tipos de cinta, para la separación es mejor usar la de plástico y dejar la de papel para otras zonas, deja un borde irregular y no queda bien.

Notas sobre cintas.
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Cuando pintamos, sea una moto o cualquier cosa, a veces tenemos que pintar la pieza entera, pero a veces hay zonas que no tenemos que pintar. Para evitar que la pintura caiga en estas zonas es necesario taparlas, y la mejor forma es usando una cinta adhesiva pegada a la pieza, que retiraremos una vez seca la pintura.

Las cintas más usadas son las de papel, la típica cinta de pintor amarilla de toda la vida. Sirve para tapar piezas, pero tiene el problema de que los cantos no son completamente rectos y deja un borde irregular y feo al quitarla.

Para delimitar una zona, hay otras cintas de plástico que dejan el borde nítido y mucho mejor acabado, además son flexibles y se pueden hacer curvas con ellas. Se pueden encontrar en casi cualquier ferretería.

También hay otro tipo de cinta de papel que viene ya con un plástico transparente para tapar piezas grandes. Cuando tapemos una parte de una pieza, hay que vigilar bien que no nos dejemos huecos por donde se puede colar la pintura. Cuando se pinta a pistola, la nube de pintura que se forma entra por cualquier rendija, incluso por la parte de atrás de las piezas. Un periódico es muy útil y barato para tapar la parte posterior.

Cuando compremos cintas, ojo donde las guardamos y como. Los cantos de la cinta son adhesivos, y atraen cualquier impureza que se le acerque, dejando después toda la porquería en la moto cuando la pintamos, sobre todo los pelos, que marcarán los bordes al quitar la cinta.

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Una vez lijadas y limpias todas las piezas, por fin es hora de comenzar a pintar.

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Para pintar las piezas hay que buscar un lugar donde no haya polvo ni suciedad, y que tenga una buena ventilación. Las pinturas son tóxicas y no es ninguna broma, os jugáis los pulmones. Ah. otra cosa, la mayoría de las pinturas son inflamables, cuidadito los fumadores, es mejor dejar el cigarro para el final. Ojo especialmente a las latas de diluyente abiertas, nunca pasa nada hasta que pasa.

Siempre es mejor sobornar a algún amigo que trabaje en un taller de coches para que nos deje usar su cabina. Si lo hacemos en un local sin filtros la cantidad de polvo que hay en el aire nos sorprenderá.

Consejos sobre aire comprimido.
LA FUERZA INVISIBLE.
A estas alturas es imposible encontrar un taller mecánico sin una instalación de aire comprimido. El aire comprimido se usa tanto como fuente de fuerza para herramientas neumáticas como para alimentar las pistolas de pintura de una cabina.

Esta energía tiene innumerables ventajas, como por ejemplo que puede ser utilizado sin riesgo en atmósferas inflamables como la de una instalación con pintura y disolventes, pero también tiene una serie de inconvenientes que se pueden minimizar si diseñamos la instalación con un cierto criterio.

La primera parte de una instalación de aire es lógicamente el compresor. Los hay de varios tipos, los más clásicos o de pistón, los de paletas, o los más modernos y cada vez más habituales de tornillo. Estos últimos están ganando terreno gracias a su bajo nivel de ruido y a su alta potencia, pese a ser más caros que los anteriores.

pintarCompresor de Piston. motoCompresor de paletas. dfghx Compresor de tornillo.

La función del compresor es muy clara: El aire es una mezcla de gases que tiene una propiedad fundamental: se puede comprimir. Para hacerlo hace falta energía, y una parte de esta energía se queda latente en este aire comprimido de tal forma que podemos transportarla, almacenarla en depósitos y utilizarla para mover elementos neumáticos como herramientas o lijadoras, o también para pulverizar la pintura a través de una pistola apropiada. Es un funcionamiento similar a un muelle, para apretarlo hace falta gastar energía, pero si lo atamos una vez comprimido esa energía se queda ahí hasta que la liberemos.

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Una vez tengamos escogido el sitio hay que poner las piezas en una superficie estable. Debemos poder ver la pieza desde cualquier ángulo para ver los fallos, y necesitaremos poder movernos con soltura a su alrededor y tener una distancia suficiente para poder mover la pistola sin problemas. Ojo a los sitios muy estrechos, y cuanta más luz tengamos, mejor.

A estas alturas ya tendremos la pintura. Yo uso bicapas de automoción, tanto da que sean con base agua, como con base diluyente. Si no sabéis mucho de pintura seguro que conocéis a algún pintor de coches, él os podrá recomendar que pintura usar y hasta venderos las que os haga falta.

Notas sobre pinturas.
Yo utilizo pinturas con base disolvente, son más rápidas de secado y no tengo tanta experiencia con las de agua. Para la primera capa (siempre hablamos de una moto nueva y recién lijada) se puede usar un aparejo en el caso de que haya algún arañazo poco profundo, o como en este caso directamente un fondo blanco si la moto está en perfecto estado. A diferencia del aparejo no hay que lijar después.

Para la mayoría de los colores es recomendable dar una capa de blanco antes, evita que queden diferentes tonos y da más luminosidad al color. Yo recomiendo añadir un 1 o 2 % de endurecedor para mejorar el agarre sobre las piezas.

La única forma de pintar con un acabado profesional es usando una pistola de calidad y en perfecto estado, tanto mecánico como de limpieza. Soy un poco pesado con esto, pero un material sucio es capaz de arruinar un buen trabajo.

Notas Sobre Pistolas.
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Hay muchos tipos de pistolas de pintura.

Se podrían clasificar por la posición del depósito (encima o de gravedad, debajo o de succión, etc.), por el tipo de boquilla, por su tamaño, etc.

Para pintar piezas pequeñas como las de una moto, las mejores son las conocidas como "de retoque".
Son más pequeñas que las usadas para pintar coches, gastan menos aire y pintura y además son más ligeras y manejables.

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Siempre trabajaremos dando capas finas para evitar que la pintura descuelgue, pero evitando que la pintura se seque entre pasada y pasada. Normalmente el fabricante ya recomienda un porcentaje de diluyente para cada pintura, en cualquier caso la consistencia ha de ser líquida, pero más densa que al agua, algo así como un café cremosillo.

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En este punto ya tenemos la pieza pintada en blanco. Debemos dejar que se seque muy bien, nada de prisas. Cuando estén acabadas todas aprovecharemos para repasarlas y lijar un poco con lija muy fina (1200) si hay alguna mota de polvo o algún defecto. Si como recomendé antes hemos añadido endurecedor al blanco, se debe pintar antes de dos horas para que el agarre sea perfecto. Si tardamos más, el poliuretano reaccionará con el endurecedor y puede perjudicar el agarre.

Como Pintar una Moto
Cuando apliquemos el color lo haremos también a capas finas, pero siempre procurando que la pintura quede brillante y lisa, cuidado con los excesos y chorretones.

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Una vez seca la pintura (mínimo una hora y mejor dos) ya podremos revisar los defectillos y poner adhesivos si procede. Cuidado con las manos sucias, ahora cada mancha se verá a través de la capa de barniz.

Empezamos la parte más divertida, el lacado o barnizado. Sin duda es la más sensible y de la que depende en gran medida el resultado del trabajo. Aquí es mucho más difícil reparar los errores y debemos ir con mil ojos y muy despacio.

Yo recomiendo el uso de barnices de poliuretano de dos componentes y a ser posible de alto contenido en sólidos (HS). Respetaremos las proporciones de barniz, endurecedor y diluyente que recomiende el fabricante de la pintura.

Para que el acabado sea profesional debemos dar al manos dos o tres capas, mejor finas que muy cargadas y dejando un tiempo entre ellas, de 10 a 25 minutos dependiendo de la temperatura. a más calor, menos tiempo entre capas. La última de ellas es la más importante y en la que debemos tener más cuidado.

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sto es un ejemplo de lo que pasa si damos barniz con demasiada alegría. Mejor dar capas finas y dejar que asiente antes de seguir cargando, tras unos minutos alcanza su brillo al nivelar el barniz.

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Ya hemos barnizado todo y ahora hay que dejarlo secar. Mínimo un par de horas antes de mover las pieza, y recomendable un par de días antes de montarlas. Los barnices de poliuretano no alcanzan su máxima dureza hasta pasadas 72 horas, y continúan endureciendo durante varios días más, así que paciencia para no rayarlas al efectuar el montaje.

Como Pintar una Moto
Antes del montaje revisaremos todas las piezas. Si hay motas de polvo o descuelgues de barniz, se puede lijar un poco con lija de 1200 y pulir con un pulimento suave. Cuidado al lijar, no hay que pasarse y llegar a la capa de pintura.


Eso Estodo Amigos Saludos Taringa!!!



17 comentarios - Como Pintar una Moto

ulises_soad
muy bueno, no lo lei odo por falta de tiempo pero dps lo miro bien
wallyemc
muy bueno loco.algo como la gente por fin.te dejo +10
Fulanito182
loco ojala todos los post de taringa fueran asi, en calidad, posta!
no sabes algo de pintar bicis? :S ando hasta las manos nesecito ayuda
si sabes postealo trankilo! mucha gente anda en la misma!
Gracias!
XthianGA
BUEN post!
Saludos +10
slyd3r
te falto algo compadre
manual

+10
pablojac17
ni lei el post, pero igual te dejo 10..


lileludo
loco terrible laburo, ensima en algo q sirve bocha¡¡¡ realmente terrible post¡¡¡ si fuera full te dejo... y taria piola si sabes algo de las bicis, para pintarlas salu2