Hace tu Maqueta de avion Tutorial muy Completo

Lecciones:


Lecc 1ª INTRODUCCION
Lecc 2ª LA MAQUETA
Lecc 3 ª LOS MATERIALES
Lecc 4 ª EL MONTAJE DE LA CARLINGA.
Lecc 5ª SOMBRAS EN LA CARLINGA.
Lecc 6ª LUCES EN LA CARLINGA.
Lecc 7ª LUCES-SOMBRAS
Lecc 8ª EL PINTADO DE LOS DETALLES (1)
Lecc 9ª EL PINTADO DE LOS DETALLES (2)
Lecc 10ª EL PEGADO DEL FUSELAJE
Lecc 11ª ALAS Y ESTABILIZADORES
Lecc 12 ª EL ENMASILLADO (1)
Lecc 13 ª EL ENMASILLADO (2)
Lecc 14 ª EL ENMASILLADO (3)
Lecc 15 ª LAVADO PREVIO A LA PINTURA
Lecc 16 ª LA IMPRIMACION
Lecc 17ª EL CAMUFLAJE (1)
Lecc 18 ª EL CAMUFLAJE (2)
Lecc 19 ª EL CAMUFLAJE (3)
Lecc 20 ª PANELADO Y BARNIZADO.
Lecc 21ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (1)
Lecc 22ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (2)
Lecc 23 ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (3)
Lecc 24 ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (4)
Lecc 25ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (5)
Lecc 26ª COLOCAR LAS CALCOMANIAS (6)
Lecc 27 ª LOS CRISTALES (1)
Lecc 28 ª LOS CRISTALES (2)
Lecc 29 ª LOS CRISTALES (3)
Lecc 30 ª LOS TOQUES FINALES (1)
Lecc 31 ª EL BARNIZADO FINAL
Lecc 32 ª EL ROTULO.
Lecc 33 ª EL RESULTADO.
Lecc 34 ª RESUMEN





Lección 1ª: INTRODUCCION


En este curso vamos a tratar de explicar las técnicas básicas para que puedas construir y pintar tus propias maquetas de aviones.

Figuras, carros de combate, aviones y barcos son, fundamentalmente, los tipos de maquetas más importantes y de las que más opciones podemos encontrar. Los aviones, por si solos o en un diorama, nos permiten disfrutar de su construcción y pintado, habiendo actualmente cientos de maquetas distintas, junto con opciones (fotograbados, calcas, etc), que nos dan la posibilidad de recrear un avión en particular que existió o existe en la realidad.


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Aviones podemos encontrar en diferentes escalas (1:72, 1:48: 1:32). La más pequeña es la 1:72 (también los más baratos). La más usada, quizás, es la 1:48, ya que su tamaño medio nos permite hacer bonitos dioramas con ellos. La más grande, y que nos proporciona una mayor percepción del avión, es la escala 1:32, aunque a esta escala los aviones tienen un tamaña importante, lo que puede darnos lugar a problemas de almacenamiento. En cualquier caso, disfrutarás con ellos.


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Puedes encontrar aviones comerciales o bélicos. Dentro de estos los puedes encontrar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o actuales. El hecho de escoger uno u otro depende del gusto de cada uno, siendo las técnicas a utilizar para su montaje y pintado parecidas, pero con peculiaridades para cada tipo.En nuestro caso vamos a construir y pintar un avión muy característico de la Segunda Guerra Mundial: el bombardero en picado alemán Stuka


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Comenzamos pues con este curso. Espero que cuando lo termines te lo hayas pasado bien y hayas aprendido estas técnicas que desarrollarás después a tu modo.


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Lección 2ª: LA MAQUETA



El avión que hemos escogido es el Stuka alemán. Bombardero en picado que combatió en la Segunda Guerra Mundial, en todos los frentes, desde el principio hasta el final de la guerra. Un avión lento que creaba el pánico entre las tropas enemigas cuando caía en picado y el aire pasaba a través de la bocina que se integraba en su morro. Fundamentalmente fue usado como bombardero en picado y cazatanques. Podéis encontrar abundante bibliografía sobre este avión.

La maqueta es el Ju87-D de Hasegawa a escala 1:32. Un molde muy bueno, con los paneles incisos y de una altísima calidad en el detallado. Como he dicho en la introducción, la escala 1:32 es la mayor, pero la hemos escogido para que no nos perdamos detalle en la construcción y pintado.



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Lección 3ª: LOS MATERIALES


Los materiales que vamos a usar son los siguientes:
- Alcohol de 96 º .
- Aguarrás.
- Varias pinturas acrílicas de Vallejo (las cuales iremos indicando a medida que se vayan usando).
- Pinturas acrílicas de Tamiya (se irán indicando a medida que sean usadas).
- Oleos.


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- Papel de lija al agua.
- Pegamento de cianocrilato (cuidado con él, pega en muy poco tiempo y muy fuerte).
- Pegamento especial para maquetas.
- Cinta de enmascarar.
- Cúter y tijeras.
- Limas.
- Pinceles.
- Tenazas.
- Masilla Putty


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Lección 4ª: EL MONTAJE DE LA CARLINGA.

La calidad de la maqueta es muy buena, por lo que no hay grandes problemas con el montaje. Sólo es importante, en este caso y en todos, el seguir las instrucciones que vienen en la maqueta: leerlas antes de empezar y no saltarse ninguna.

Lo que se diga en estos apartados sirve tanto para este avión como para cualquier otro: la técnica es la misma, sólo varían los colores a usar.

Para separar las piezas de su soporte lo haremos con una tenaza pequeña, a ras del soporte. Después, con un cúter y mucho cuidado, quitaremos los restos de plástico que hayan quedado en la pieza.



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En la fotografía se ve como se ha montado la carlinga del avión. Las piezas se pegan con pegamento especial para maquetas (Revell o UHU, entre otros). Cuidado de no poner una cantidad excesiva del mismo, ya que este tipo de pegamento diluye el plástico y podemos encontrarnos con problemas irresolubles. Caso de que una gota nos caiga sobre el plástico en un sitio no deseado hemos de esperar a que seque y después lo lijaremos: NO QUITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAYA CAIDO. Cuidado también con los dedos, que pueden quedar marcados en el pegamento.

Tomamos una caja de cartón, por ejemplo, y ponemos cinta de enmascarar, con la sujetamos las piezas.


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Con el aerógrafo pintamos el interior en color XF-24 (Gris oscuro) de Tamiya. En un próximo curso se explicarán las técnicas para usar el aerógrafo. No es difícil de usar y sus resultados son mucho mejores que pintar a pincel. Os aconsejo que comencéis con él. En este caso hemos diluido la pintura gris en alcohol (a mi me gusta 50 % de cada cosa). A una distancia de unos diez centímetros comenzamos a aerografiar, en varias pasadas (mejor así que mucho de una vez).

Cuidado con:
- Estar en un sitio aireado (no respirar las partículas de la pintura, por favor).
- Limpiar el aerógrafo justo después de usarlo. De esto dependerá que nos dure mucho tiempo o no.


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Lección 5ª: SOMBRAS EN LA CARLINGA.

Una vez pintado el color base (XF-24), procedemos a dar sombras. Con pintura XF-1 (negro mate de Tamiya) muy diluida en alcohol, procedemos a aerografiar por todos los recovecos, de tal manera que ahora se ven dos tonos: el base (más claro) y una sombra difusa (más oscura). No nos preocupemos porque las sombras sean más o menos anchas o que ocupen más o menos espacio: aún no hemos terminado.

En ocasiones podemos mezclar XF-10 (marrón mate de Tamiya) con el XF-1 (negro mate) en lugar de sólo el negro mate. Esto me gusta cuando el color base de la carlinga es más claro (por ejemplo en los cazas actuales).

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Procedemos a hacer lo mismo para los asientos y los mandos interiores.

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Ya se ven los claro-oscuros, ya comenzamos a tener volumen. En todos los cursos vereis que se repite el tema del volumen: una maqueta no puede quedar plana, no tendría vida. La técnica siempre es la misma:

- Color base.
- Sombras (con un color algo más oscuro)
- Luces (con un color algo más claro).


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Lección 6ª: LUCES EN LA CARLINGA.

Vemos en la siguiente fotografía el cuadro de control de mandos del avión. Para sacar luces a éste y a toda la carlinga tomamos un color que sea más claro que el base: por ejemplo gris claro de Vallejo.

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Si para dar las sombras hemos aerografiado con pintura muy diluida, para dar luces aplicamos la técnica del pincel seco (sin pasarnos, ya que el resultado puede ser malo en este caso). Para esto cargamos un pincel plano con la pintura clara y sobre una servilleta de papel damos varios toque, hasta que veamos que casi no deja pintura.

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Procedemos a frotar con el pincel (que nos parece que no tiene pintura alguna) sobre las aristas y salientes de la carlinga. La poca pintura que aún queda en las cerdas del pincel se adhiere a estos salientes, aportando volumen y dando sensación de desgaste. Usamos pintura gris claro de Vallejo.

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El contraste entre color base, sombras y luces queda patente. Sólo deciros que cuidado: no pasaros ni con uno ni con otro, pero fundamentalmente con el pincel seco.


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Lección 7ª: LUCES-SOMBRAS


Aquí vemos como queda el cuadro de mandos después de haber recibido el pincel seco: vemos como todos los relojes cobran vida al adquirir volumen (de una forma sutil, por favor). También adquiere desgaste.

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Como he dicho antes, esta técnica nos vale para cualquier tipo de avión: actual o antiguo, comercial o militar.
Este es el contraste deseado.


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Lección 8ª: EL PINTADO DE LOS DETALLES (1)


Pasamos ahora a decorar los detalles, lo que va a aportar riqueza cromática a nuestra maqueta. Como guía nos puede servir la hoja de instrucciones del fabricante, así como la tremenda cantidad de fotografías que podemos encontrar en internet. Entre ambas decoramos el interior de nuestra maqueta.

Utilizamos colores acrílicos de Vallejo a pincel (blanco, rojo, amarillo, etc). En el cuadro de mandos es importante esta profusión de colores y, además, dar sensación de que los relojes tienen un cristal delante. Para esto tomamos una gotita de barniz brillante (de Vallejo) con nuestro pincel y la dejamos en en centro de cada uno de los relojes. Verás que cuando seque queda brillante y parece que hay un cristal delante del reloj.

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De igual forma pintamos el resto de detalles de la carlinga.

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Lección 9ª: EL PINTADO DE LOS DETALLES (2)


En esta fotografía puedes ver un lateral terminado. Se aprecian el color base, las sombras y las luces, así como los detalles (marrón, blanco, rojo, etc).

Podemos pensar que estos detalles después no van a ser vistos cuando cerremos la maqueta, pero si que son perceptibles. La diferencia entre un buen trabajo y otro no tan bueno son los detalles.


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Lección 10ª: EL PEGADO DEL FUSELAJE

Ahora viene una de las partes más complicadas de la maqueta: pegar las dos partes del fuselaje. Hay que tener muchísimo cuidado de que:

- Las dos partes encajen bien.
- La carlinga encaje con las dos partes.
- No nos quede una parte un poco más alta que la otra.
- Hay que ser rápidos dado que el pegamento se seca pronto.
Para esto hemos de tener a nuestro alcance algunos sargentos (así se denomina a estos utensilios como el de la fotografía, que nos sirven para presionar las dos partes y esperar a que se peguen bien.


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Lección 11ª: ALAS Y ESTABILIZADORES


Dos de las partes más difíciles de encajar de forma adecuada son las alas y los estabilizadores traseros. Tanto en aviones actuales como en antiguos, estas piezas deben colocarse de forma perfectamente simétrica, ya que en caso contrario un lado del avión se verá más alta que la otra y el efecto es muy negativo.

Hay mil formas para conseguir que quede simétrico. Una de ellas es la que veis en la fotografía: para asegurarnos que los dos estabilizadores están a la misma altura colocamos debajo de ellos dos botes de pintura iguales, de tal manera que ambos estabilizadores queden a la misma altura. Situamos encima de ellos otros dos botes con la función de ejercer peso sobre los estabilizadores.


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Dejamos secar. De igual manera actuamos con las alas, de tal manera que cuando sequen queden perfectamente simétricos.


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Lección 12ª: EL ENMASILLADO (1)


Una vez que hemos terminado el pesado proceso de pegar todas las piezas (sin que se nos pierda ninguna, sin poner excesiva cantidad de pegamento, etc), pasamos al también pesado proceso de enmasillado.

Por buena que sea la maqueta siempre encontraremos que hay partes que encajan no demasiado bien, que se forman pequeños huecos y, sobre todo, en las uniones sobresale un poco de pegamento seco y las dos partes pegadas quedan a distinta altura.

Todo esto, aunque parezca mentira, tiene solución. Para esto tenemos la masilla. Introducimos esta en los huecos y los rellenamos: ya está.


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La masilla que uso es el Putty de Tamiya. Lo primero que hemos de hacer es revisar todo el aparato y ver donde están los posibles puntos conflictivos. Hay que tener cuidado, fundamentalmente con lo que esté más a la vista: la unión de las dos mitades del avión y la de las alas con el fuselaje.

Tomamos cinta de enmascarar. Cortamos pequeños trozos y los vamos pegando (con mucho cuidado) justo al lado de lo que queramos rellenar (es un trabajo pesado, ya os digo).

En la fotografía siguiente puede verse como he dejado al aire sólo la línea en la que el ala se une al fuselaje, tapando todo lo demás. Cuidado: la masilla puede disolver el plástico.

Dejamos que seque durante un rato.


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Lección 13ª: EL ENMASILLADO (2)


Una vez seca la masilla procedemos a lijar (primero con una lima y posteriormente con papel de lija al agua). En ambos casos hay que tener cuidado, ya que los detalles que sobresalen del fuselaje son muy pequeños y si lijamos con fuerza podemos eliminarlos y esto tiene difícil solución.

En la fotografía siguiente puede verse como hemos enmarcarado la unión de las dos partes de un ala y como se ha dado el enmasillado (aquí puede verse ya seco).


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Si hemos tenido cuidado en lijar (y después de unos días de trabajo), las uniones de todas las piezas han de quedarnos como la siguiente fotografía: al pasar el dedo por la unión no debe notarse la masilla, en caso contrario seguir lijando (mejor ya con el papel de lija, que igualará ambas superficies y eliminará posibles líneas que hayan quedado marcadas con la lima).

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Lección 14ª: EL ENMASILLADO (3)


En las dos fotografías que siguen se aprecia el resultado final del encastre del ala con el fuselaje.

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Cuando veamos que todos los huecos han quedado perfectamente rellenos y que todas las uniones ya no se notan procedemos a dar el siguiente paso: revisar bien el aparato y adelante.

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Lección 15ª: LAVADO PREVIO A LA PINTURA


Una vez que hemos acabado con el proceso de enmasillado, dejamos el avión tranquilo durante una noche (para que seque bien el enmasillado) y hemos de pasar a imprimar el aparato. Antes de la imprimación y el pintado hemos de lavar el avión, con agua tibia, jabón y un cepillo de dientes, para eliminar de esta forma los restos de masilla, plástico, polvo, suciedad y grasa que pueden quedaren la superficie de la maqueta.


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Secamos la maqueta con cuidado, para no romper nada ni que se nos vaya parte del enmasillado. La dejamos secar durante un rato largo, para que no nos quede ninguna gota de agua dentro que, posteriormente, saldrá hacia afuera y nos afeará la pintura.


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Lección 16ª: LA IMPRIMACION


La imprimación consiste en pintar el avión entero de un mismo color que nos va a indicar si existe aún algún hueco que no haya quedado bien relleno.



Utilizamos el color más claro del camuflaje (en este caso XF-23 azul cielo de Tamiya). Este color nos va a servir de base y nos dirá si hay algo que no encaja.

Dejamos que seque durante la noche (hemos de asegurarnos que el avión quede bien tapado para que no le caiga polvo y empiece a complicarnos la vida (el polvo es el peor enemigo de las maquetas mientras las estas haciendo y cuando las terminas)

Durante la imprimación, la pintura del camuflaje y hasta el final hemos de tapar el interior del avión para que la pintura exterior no nos arruine el trabajo que hemos hecho en la carlinga. Esto se hace con cinta de enmascarar, tapando todo el interior.



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Lección 17ª: EL CAMUFLAJE (1)


La imprimación se ha dado con el color base. Una vez comprobado que todo está bien vamos a sombrear las líneas de los paneles, de la siguiente forma:

- Sobre el color de imprimación (XF-23) y con color negro XF-1 vamos a ir marcando todas y cada una de las líneas de los paneles.

- Volvemos a dar la imprimación con el color base. Vereis que la pintura azul cielo va a ir tapando las líneas oscuras, quedando unas sombritas donde estaban las líneas negras. Seguimos ahora con el camuflaje.


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Hay que recordar a la hora de pintar un camuflaje que el orden de las pinturas debe ser de más clara a más oscura, dado que siempre la más oscura quedará bien sobre la más clara, lo contrario no sucede y habría que pintar más veces para conseguir que se viera el color.

El camuflaje que utilizaba el Stuka (aunque dependía del teatro de operaciones donde luchaba), era fundamentalmente: azul cielo XF-23, verde oscuro XF-61 y verde negro XF-27 (referencias de Tamiya). Dado que no hay excesiva diferencia entre verde oscuro y verde negro, lo que haremos será aclarar con blanco XF-2.

Siguiendo las instrucciones del fabricante vamos haciendo las líneas de camuflaje, utilizando cinta de enmascarar de pintor. Como he indicado el segundo color ha de ser el XF-61 (verde oscuro un poco aclarado con blanco).

El color verde oscuro ha tapado a las líneas de paneles. Como vemos en la fotografía siguiente las zonas que han de ir de verde negro XF-27 vuelven a ser pintadas las líneas de paneles en negro. Posteriormente el color verde negro dará el mismo resultado que conseguimos al principio: sólo se verán unas sombritas en las líneas de paneles. Una vez pintado el segundo color y fijándonos de nuevo en las instrucciones del fabricante, iremos marcando las manchas de color verde negro (XF-27).

Hay que tener cuidado tanto al hacer las líneas de paneles como al hacer los camuflajes. Y hay que tener una paciencia de santo, esto es muy pesado.


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Lección 18ª: EL CAMUFLAJE (2)


Aquí podéis ver como va quedando nuestro Stuka. Se pueden ver los colores del camuflaje y las líneas del panelado (muy sutiles, no pueden verse demasiado).

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Como nuestro avión combatía en el Norte de África, tenía algunas manchas de camuflaje en color amarillo del desierto (XF-59).

Si queremos envejecer nuestro aparato (ensuciarlo por el uso, el desgaste), lo haremos ahora, antes de pasar al barnizado. Esto depende de cada uno: a mi en particular no me gustan los aviones envejecidos, aunque si los carros de combate. En otro curso explicaremos las técnicas de envejecimiento.


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Lección 19ª: EL CAMUFLAJE (3)


Vamos a pintar ahora el buje de la hélice. Este se pinta de color verde negro XF-27 y la punta de color azul XF-8. Las palas se pintan de color XF-27.

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Lección 20 ª: PANELADO Y BARNIZADO

Una vez pintado el camuflaje hemos de hacer dos cosas antes de pasar a pegar las calcomanías:
- Panelar el avión.
- Barnizarlo.

El sombreado que hemos dado a las líneas de paneles es el principio del panelado. Ahora hay que marcar perfectamente las líneas. Hay varias formas: una fácil (con un lápiz de grafito ir marcando las líneas, si nos salimos no hay problema: con una goma borramos) y otras más complicada marcando las líneas con aerógrafo (no intentéis esto hasta que dominéis las técnicas de pintura con aerógrafo, ya que podeir estropear el trabajo realizado.

Posteriormente barnizamos todo el aparato, con un barniz que sea brillante o al menos satinado. El barnizado igualará los distintos tonos de los colores y nos servirá como base para colocar las calcomanías. Las calcomanías están situadas sobre una película fina, pero brillante. Si no barnizamos en brillante o satinado, veremos como las calcomanías quedan brillantes sobre nuestro fuselaje mate, y esto tiene poca solución. Al barnizarlo parecerá que las calcomanías están pintadas sobre el fuselaje más que pegadas.

A mi me gusta el barniz de la marca MARABU. Este se mezcla con aguarrás al 50 % y se dan varias manos con el aerógrafo por todo el aparato.

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Dejamos secar un par de días (el avión bien tapado por aquello del polvo)


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Lección 21 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (1)


Las calcomanías van a aportar una singularidad definitiva a nuestro avión. En el mercado podemos encontrar cientos de referencias de calcomanías para decorar nuestros modelos. En internet podéis encontrar varias páginas:

- www.aeromaster.com

- www.camdecals.com

- www.greatmodels.com

Normalmente las calcomanías que traen las maquetas no son excesivamente buenas (suelen ser muy gruesas), por lo que hemos de buscar nuevas.

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En nuestro caso aprovechamos algunas de las calcomanías que vienen en la hoja de la maqueta y otras de la marca Eagle decals.


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Lección 22 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (2)

Previa a la colocación de las calcomanías hay que hacer dos puntualizaciones:

- 1. Como se ha dicho unas lecciones atrás, hay que barnizar previamente la maqueta, con barniz brillante o satinado, para que el acabado de las calcomanías sobre la maqueta sea perfecto.

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- 2. Hay que contar con unos líquidos especiales para las calcas: MICRO SOL y MICRO SET. Estos dos líquidos harán que la calcomanía se pegue a la maqueta (MICRO SET) y que se adapte perfectamente a las formas del aparato (MICRO SOL).

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Lección 23 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (3)


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Como puede verse en la fotografía, las calcomanías hay que recortarlas lo más ajustadas posibles, para eliminar toda la película que la recubre en lo posible (sobre todo en las que son más gruesas). Se introducen en agua tibia durante unos 30 segundos y cuando se sacan se despegan de su soporte.

En este momento aún tienen pegamento adherido (si no lo quitamos va a darnos unos brillos que van a afear nuestra maqueta). Yo, en particular, pongo la calca sobre un cristal con agua y trato de quitar ese exceso de pegamento.

Humedecemos ahora un pincel en el líquido fijador (MICRO SET) y damos varias pinceladas sobre la zona en la que vamos a pegar la calcomanía.

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Esto puede serse en la fotografía inferior. Debido al barniz con el que hemos barnizado el avión, el líquido fijador parece que se concentra en gotitas. No importa, la calcomanía se fijará bien.

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Lección 24 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (4)


En la fotografía inferior puede verse como queda la superficie de la maqueta una vez que hemos dado (en la zona que queremos poner la calca) el líquido fijador. Si se nos seca mientras estamos colocando la calca volvemos a dar líquido y la calca vuelve a moverse.

Cuidado al colocar la calcomanía: son muy finas y es fácil que se den la vuelta y se queden pegadas entre si (difícil solución).

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Veréis, también, como el líquido deja manchas, aunque no se ven excesivamente. No ha de preocuparnos: ya os indicaré como se eliminan.

Una vez situada la calca sobre el lugar que queremos, la movemos con un pincel hasta que la ponemos exactamente en su sitio. Entonces con una servilleta de papel (y con mucho cuidado) quitamos el exceso de líquido. Dejamos secar un poco y veréis como la calcomanía parece pintada sobre el fuselaje mas que pegada.

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Lección 25 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (5)


Seguimos colocando todas las calcas (por orden para que no se nos pase ninguna). En ocasiones podemos ver que nos quedan como pequeñas bolsitas de aire entre la calcomanía y la maqueta. No pasa nada.

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Una vez que se han puesto todas las calcas, dejamos secar el líquido MICRO SET, con lo que las calcas habrán quedado perfectamente pegadas. Ahora nos queda la segunda parte, que las calcas se adapten a todas las formas de la maqueta (los paneles, las hendiduras, los salientes, etc). Para esto aplicamos en todas las pegatinas MICRO SOL y se irán adaptando a las formas. Si en alguna no se adapta suficiente volvemos a aplicar MICRO SOL.

Si, como en la fotografía inferior, quedan esas pequeñas bolsas procedemos a hacer lo siguiente:
- Pinchamos la bolsita de aire con un alfiler.
- Volvemos a aplicar sobre la calca MICRO SOL.
Dejamos que el líquido actúe durante un rato y veremos como la pegatina ha quedado sin bolsas y perfectamente adaptada.

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Lección 26 ª: COLOCAR LAS CALCOMANIAS (6)


Una vez que vemos que hemos terminado con este proceso, volvemos a barnizar con el barniz brillante o satinado, de tal manera que:
- Eliminamos las manchas que han quedado después de aplicar los líquidos.
- Eliminamos los brillos que han podido quedar en algunas calcas, igualando los tonos.
Si queremos que el resultado final sea mate debemos dejar secar durante un par de días y aplicamos un barniz mate. Como nos guste.


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Lección 27 ª: LOS CRISTALES (1)

Separar los cristales de nuestro avión de los soportes donde vienen en la caja de la maqueta es la primera misión complicada que tenemos. Si separar cualquier pieza de su soporte es delicado, aún más un cristal. Para separarlo tomaremos una tenaza pequeña y, situándola a ras del soporte y con mucho cuidado, separaremos el cristal del soporte.

De no hacerlo con mucho cuidado puede que en el lugar de unión del cristal con el soporte aparezcan unas manchitas blanquecinas, al haber doblado un poco el plástico, que difícilmente podremos eliminar. Cuidado.

Posteriormente procederemos a limar y lijar, con muchísimo cuidado nuevamente, esa zona, para que quede completamente lisa.

Una vez que nuestras piezas están lijadas procederemos a pintarlas. Para esto hay dos posibilidades:
- Adquirir unas máscaras para pintar los cristales de los aviones. Entre otras podéis encontrar referencias de la marca Eduard.
- Con paciencia ir cortando trocitos de cinta de enmascarar, pegarlas en nuestros cristales y sólo dejar al aire libre las zonas metálicas. Una vez hecho esto, trabajo tedioso, pegamos nuestro cristal con cinta de enmascarar a un soporte (que puede ser un bote de pintura) y comenzamos a:
- Dar la imprimación (igual que al resto del aparato) con XF-23.
- Pintar las partes metálicas con XF-27.



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Lección 28 ª: LOS CRISTALES (2)


Este es el aspecto de los cristales de nuestro Stuka una vez que, con mucha paciencia, han sido pintados. En ocasiones puede que la pintura ensucie la parte acristalada. Lo eliminamos con un palillo de dientes.

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Lección 29 ª: LOS CRISTALES (3)


Para terminar con los cristales os indicaré un tema fundamental: cuidado al pegar los cristales al fuselaje. Para pegarlos usaremos COLA PARA MADERA y no pegamentos (ni los especiales para maquetas ni los de cianocrilato). La cola tarda mucho en secar, pero, una vez seca, no se nota y podemos despegar el cristal si nos hemos equivocado sin ningún problema.

Sin embargo, los pegamentos emiten unos gases que hacen que el cristal quede traslucido (nos arruina el trabajo, no tiene solución) y además si cae una gota o un poco de pegamento se pega al cristal arreglar este asunto es francamente complicado. Por otro lado los pegamentos de cianocrilato pegan muy fuerte y muy rápido, por lo que ante un error la solución es difícil.

Con un palillo de dientes tomamos un poco de cola y la situamos en los bordes del fuselaje donde se deben pegar los cristales. Luego situamos los cristales sobre estos bordes, presionamos un poco y dejamos que se pegue y seque.


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Lección 30 ª:LOS TOQUES FINALES (1)

Para terminar vamos con los últimos detalles:

- La colocación de la antena. El cable de la antena puede hacerse con hilo, pegándolo con pegamento de cianocrilato a la antena.

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Pintamos los escapes.
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Nos fijamos que todos los detalles de ruedas, luces, etc. hayan quedado pintados y procederemos a dar el barnizado final.


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Lección 31 ª: EL BARNIZADO FINAL.


Para finalizar nuestra maqueta vamos a dar el segundo barnizado. Mezclamos aguarrás y barniz satinado o brillante ( al 50 %) y damos varias pasadas con el aerógrafo.

Con esto conseguimos:
- Que las manchas que nos aparecieron cuando pegábamos las calcomanías desaparezcan.
- Unificar los tonos de la pintura.
- Que desaparezcan brillos aislados inoportunos de las calcas.
- Proteger en el futuro a la maqueta (los colores y las pegatinas).
Si queremos una vez seco (un día al menos) podemos dar una mano con barniz mate (eliminará los brillos). A mi personalmente me gusta que quede algo brillante.



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Lección 32 ª: EL ROTULO.


Como en otros cursos de maquetas de www.aulafacil.com, terminamos nuestra maqueta (en este caso nuestro avión).

Para esto buscamos en www.google.com los emblemas necesarios:

- El símbolo de la Luftwaffe.
- El símbolo de la unidad donde volaba nuestro avión. En este caso el St. G.3.
En las mismas instrucciones de nuestra maqueta se nos indica donde combatió este Stuka: en Egipto durante 1.942.
En Powerpoint combinamos toda la información de la que disponemos. Por tanto el rótulo que podemos poner junto a nuestro avión puede ser el siguiente:



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Lección 33ª: EL RESULTADO.

Este es el resultado final de nuestro Ju-87. Ha sido laborioso, pero ha merecido la pena. Un paso posterior, que a mi personalmente no me gusta demasiado, es ensuciar el avión para que parezca más real. En caso de que queráis situar el avión en un diorama si merecerá la pena.

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Lección 34 ª: RESUMEN


A continuación te resumo los pasos que hemos dado a la hora de construir y pintar nuestra maqueta. El secreto para que el resultado sea satisfactorio depende fundamentalmente de tres cosas: paciencia, limpieza y cuidado. No podemos pretender hacer una maqueta rápidamente: requiere su tiempo para pegar, enmasillar, imprimar, pintar, etc.

Leer las instrucciones antes de comenzar es el primer paso: si nos saltamos algún paso puede que sea muy difícil solucionarlo.


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Una vez que hemos terminado la maqueta hemos de tener en cuenta que nuestro mayor enemigo es la humedad y el polvo. Tratemos de situarla en un sitio seco, donde haya poca luz y donde caiga poco polvo. De todas formas, si habéis barnizado convenientemente el aparato podréis lavar la maqueta, con cuidado, una vez que veamos que tiene polvo o se ha ensuciado.

Hacer maquetas tiene sus riesgos. Lee el curso de pintado de figuras en aulafacil.com y verás las precauciones a tener en cuenta

Suerte con su maqueta. Van a ver que es un mundo apasionante.



Gracias por tu comentario


Fuente
tutorialHace tu Maqueta de avion Tutorial muy Completoguerra

34 comentarios - Hace tu Maqueta de avion Tutorial muy Completo

sofis_91
espectacular!!!! impresionante!!! muy muy bueno!!!!
eljonas
Amiga soy ignorante en esto de las maquetas nunca me jabia propuesto hacer una habra que intentarlo ya teniendo esta herramienta
polo23
excelente post, yo hice uno en secundaria pero nada que ver a estos
klix_lalo
Exelente post lastima q ya di todos mis puntos si no te dejaba
ja0567
rena_loco95 dijo:ja!
un NFU mandando MP para q vean este post..
dejate de romper las bolas hermano...
si lo miran al post bien por vos..
y sino cagate...


no seas mala onda. esta bien que nos muestre su trabajo, somos una comunidad. comportemosno como tal. (opinion personal) disculpa si te moleste. saludos.
el_lucho_che_34
aviones

QUE TRABAJITO TE TOMASTE CHE !!!
GENIAL !! VAN +10 ...
ElCierne
muy buen post nunca dejo puntos, pero toma 10
raggazam1
muy buen trabajo

ay van mis 5
AngelousUy
Definitivamente, tremendo trabajo, mis felicitaciones.

+10

Saludos
Angelous
fede_5555
queres los puntos las pelotas no te doy una chota hijo de puta . es broma ahora te doy los putos puntos +10
latrmpa28
Opa opaaa...no lo voy a intentar hacer pero igual dejo 10 xD saludoos
laux927
mierda!!! que detallado, te dejo 10 pero no tengo ganas de hacerme uno
G-Loc
discrepo en varias tecnicas y marcas de materiales, pero bueno, cada maestrito con su librito.

+10
repijja
Espectacular, man! Muy recomendado para los ratos al pedo
Pase, viste??? y te dejo +5..
Saludos...
Serku87
+1 asi llegas a 100
Bye
gwahler85_BAN
muy bueno, tengo ganas de comprarme el aerografo, pero siempre me patino la guita en otra cosa
+10
win98
yo quiero uno de verdad!!!!
DeeJayPotter
mi hermanito esta metido en eso podrias hacerlo todo el post en "pdf" o "doc" para descargarlo, saludos y buen post
bovain
ESTO ES UN POST !

Andaba buscando info porque estoy haciendo algunas maquetas, pero aca hay excelente info en gran detalle !!

mañana te dejo un 10 que hoy ya no tengo
julietteKDC
Estoy empezando con un Stuka 1:48, gracias por la data!

+10
xangree
T! invito : http://www.taringa.net/comunidades/plastimodel/

La comunidad de Plastimodelismo Militar

Esta Comunidad pretende integrar personas que les interese el apasionante mundo del Plastimodelismo Militar como Armas , Vehiculos Terrestres, Marinos y Voladores ademas de Diormas, Tecnicas, Herramientas e Informacion Gral. Te esperamos !