Cómo construir Avión Rc paso a paso

Hola a todos!!, este fue el post con el que me hice NFU y quería compartirlo ahora con TODOS vosotros



Soy estudiante de ingeniería aeroespacial y quería compartir con vosotros cómo diseñar un avión RC desde 0

Se trata de un post muy largo, espero que tengan paciencia y que me manden las fotos de su avión cuando lo tengan hecho.

1.- Comienzo. Las alas

Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa y volarlo.
Cómo construir Avión Rc paso a paso

Este modelo volará mas lento que cualquier entrenador actual del mercado, tendrá mayor estabilida en vuelo y será más facil de manejar que un "park flyer", como además es grande se verá bien en la lejanía, eso sí, lleva trabajo pero no será dificil de llevarlo a buen término.
Esta página será una página viva que irá completándose a medida que avance la construcción del modelo, ya tenemos el plano general de nuestra máquina.
Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar:
12 balsas de 1,5 mm ligeritas
4 balsas de 3 mm.
6 balsas de 5 mm.
Un trozo de contrachapado (Madera terciada) de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor
Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda.
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Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en los comentarios


Yo siempre comienzo por las costillas del ala


Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual hace facil de construir el ala.
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Si picais en el dibujo obtendreis un perfil grande en formato PDF que podreis imprimir en vuestra impresora, la cota de longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un PLANO DXF AQUÍ hay uno. Si quereis un PLANO DWG AQUÍ también hay uno.
CUIDADO.- Tal como se indica en el capítulo de correcciones, el ala lleva el larguero principal doble aunque en algunas fotos o planos lo veais sencillo.


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El cortalistones.- Todos los artesanos tienen que fabricar a veces sus propias herramientas, es el momento de hacer nuestro propio cortalistones, los huecos para los listones que hay en la plantilla de la costilla deben ajustarse exactamente con un listón de verdad y para que salgan todos iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito.
Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda y unas gotas de ciano son suficientes



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La plantilla.- Con una copia del plano de la plantilla pegada en un trozo de contrachapado se fabrica la plantilla de las costillas, el trozo de listón sirve para ajustar los huecos de forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire después de construida.
Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de 1,5 mm. que necesita nuestro ingenio.


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Las costillas y los largueros.- Ya tenemos nuestro paquete de costillas preparado, si somos cuidadosos no es necesario retocarlas, tienen que entrar en el listón sin apretar, el listón debe quedar ajustado pero suelto.
Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones.


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Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala, no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas necesarias.
Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará.
Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior.
Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala.
como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro.





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Costillas bien escuadradas.- En primer lugar yo coloco una hoja de plástico trasparente para evitar que la escalera se pegue al tablero.Para ello haremos una escuadrita al efecto con la que iremos colocando las costillas bien derechas y apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas haremos una escuadrita de 102 grados. El larguero se mantiene pegado al tablero con unos trozos de plomo, se deposita un cordoncillo de cola en cada caja de la costilla, se coloca en el larguero y se la sujeta con otra barrita de plomo hasta que las hayamos colocado todas.
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Hay que dejar la cola secar.- Las colas blancas modernas son muy rápidas, no tanto como el ciano claro, pero son mejores desde el punto de vista estructural ya que se consiguen unas uniones relativamente flexibles y no tan frágiles como las que provoca el ciano que quedan con aspecto de cristal.
A continuación vamos a encolar todas las cajas superiores de las costillas y colocar el liston superior, este último también se sujeta con barritas de plomo.
Como tenemos el trabajo en un tablero lo podemos llevar a otra parte y liberar la mesa de trabajo mientras seca -La cola se queda transparente-




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Borde de salida.- Teneis que dibujar una raya paralela al larguero y a 296 milímetros de la parte delantera de la costilla, así el borde de salida tiene un milímetro de más que repasaremos más adelante.
Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 50 mm. de ancho o sea media tabla debajo de las costillas, se echa un cordon de cola blanca en la unión con cada costilla y a esperar que seque.


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Parte superior.- La otra tira de balsa que hemos conseguido se coloca en la parte superior, para ello primero se da un poco de cola en cada costilla, se coloca la tira encima bien posicionada y se retira, en la huella de cola visible se da otro cordon, en el borde posterior de toda la tira tambiién se pone un cordon de cola a todo lo largo y ya se puede colocar la tira en su lugar definitivo, una regla larga y las barritas de plomo de rigor hasta que se seque.



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Borde de ataque.- Para el borde de ataque se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay que cortar la anchura con exactitud colocándola desde la mitad del larguero hasta EXACTAMENTE el borde de la costilla, el largo será un poco mayor que el tramo de escalera que estamos haciendo, para darle forma hay que colocar unos listones calzando el borde de ataque y el peso de rigor sobre el conjunto del ala.

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Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un barbarismo, pero estas tiritas que se colocan encima de las costillas siempre las he llamado así, será porque los planos que utilizabamos en su día venian todos de extranjerolandia.
Bien, como tenemos un cortalistones de 10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos hacer todas las tiritas que queramos. Hay que cortar tiras largas y cortar una a una todas las tiras segun las vamos colocando sobre las costillas.

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Comenzamos por el intradós del ala, cortamos un trozo exacto de tira le damos cola y la sujetamos con un alfiler hasta que seque.


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Para chapar la parte central hay que preparar una pieza rectangular que ajuste exactamente entre el chapado del borde de ataque y el chapado del borde de salida, para ello tendreis que utilizar dos piezas de 1,5 pegadas ya que el chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes.

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Para suavizar el cambio de sección del chapado hay que colocar cuatro escuadritas de balsa en las esquinas del chapado, Estas escuadritas se hacen con la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de cateto, para sujetarlas puedes usar cinta adhesiva.

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Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco, prepara unas cuantas.




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El refuerzo central tiene la misión de soportar la parte mas esforzada del ala y servir además para sujetar las fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala con gomas es también una opción pero nosotros preferimos la primera solución ya que es más limpia.
Si preferís las gomas no hace falta que coloqueis los dos tacos verticales de chopo que vereis más adelante.
Hay que cortar una ranura en las tres costillas centrales para permitir que el refuerzo entre fácilmente.

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Para hacer el refuerzo se hace una tira de contrachapado de 160 mm. de largo y 32 de alto que es la medida del larguero, conviene marcar la tira en el centro para colocarla correctamente.
Se da cola blanca en abundancia en los listones las costillas el chapado y listo


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Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 cm. con la veta vertical servirán para soportar la presión de los tornillos de fijación, te aconsejo que los montes aunque pienses usar gomas ya que posiblemente te apetezca montar tornillos más adelante. Para encolar dos maderas duras, el refuerzo y los tacos conviene usar unos sargentos y apretar un poco.
Hay que colocar unas piezas de balsa de 1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm. de ancho y se colocan entre los dos listones y junto a una de las costillas.

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En estas condiciones nuestros listones se convierten en una viga verdadera, preparada para resistir los diversos tipos de esfuerzos que soportan estas piezas.
Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el refuerzo de unión.

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Ya podemos chapar la parte superior de nuestras alas, como el extradós está mucho más curvado que el intradós conviene curvar la balsa humedeciéndola ligeramente con un pulverizador en la mitad delantera, ello hará que la chapa tome una forma más aproximada al perfil de la costilla.
Hay que poner cola en los cantos de la costilla y marcar la chapa sobre ellas, luego se da un cordon sobre las marcas y a sujetar la chapa en su lugar, sed cuidadosos con el ancho de la chapa conviene aproximarse al máximo al tamaño de la costilla.

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El refuerzo de los diedros obliga a cortar las últimas costillas tanto del tramo central como de las dos orejuelas, se pueden cortar antes o después de pegar las tiritas, el refuerzo tiene que entrar sin forzar pero ajustadito como todo... las tiritas tienen que estar enteras.

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Acabado de las dos escaleras.- El listón del borde de ataque tiene 16x5 mm. se saca también de una tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo cortalistones de casi todas las medidas, pero para esto solamente no merece la pena, podeis cortarlo con una regla larga.
conviene repasar el borde del chapado con un taco de lijar para aplanar esta zona.
La cola se da en el borde del chapado y en la punta de cada costilla, unas gomas elásticas sujetan este listón mientras se seca.
Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteis con el intradós.

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Una vez seco el listón del borde de ataque hay que redondearlo a la forma aproximada del perfil, el CLark-Y no es un perfil muy crítico y este trabajo se puede hacer a mano, despacito vigilando la forma que va tomando el borde de ataque.
En primer lugar se desbasta en un plano tangente al chapado superior, si utilizas un pequeño cepillo de modelista harás viruta y no tanto serrín con lo cual evitarás que te echen de casa, aunque es inevitable terminar lijando con el taco.
A continuación se repite la operación con la parte del intradós que requiere menos lijado.


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Una vez hemos terminado con el borde de ataque, nos ocupamos del borde de salida, en su momento lo colocamos un milímetro más ancho de lo necesario esto permite ahora absorber los defectos de montaje y los lijados del borde de ataque, ahora hay que dejar el ala a 300 mm. exactos de cuerda quitando de atrás lo que pueda sobrar eventualmente.
El borde de salida estará ligeramente levantado por el extradós, teneis que pasar el taco de lija por encima sin afilarlo demasido, es más debe quedar redondeado y con unos dos milimetros de espesor, esto hará el perfil aún menos crítico si cabe.
Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahora hemos ido dejado todos los elementos, largueros, chapados etcétera un poco más largos de lo necesario, ahora hay que enrasar con la última costilla y dejar las estructuras terminadas.

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Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora tenemos dos orejuelas practicamente iguales -simétricas-, la misma madera, el mismo lijado, el mismo estado de ánimo cuando las encolamos...
Están unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas.
Ahora hay que enrasar el corte, la separación de un centímetro era solo para permitir un corte fácil.



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El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta aproximadamente copiando la forma del extremo del ala sobre una tabla de balsa de 5, se encola sobre la última costilla y cuando seca, se enrasa y se redondean con lija los cantos.




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Unión de las orejuelas.- Dentro de poco tendremos estas espléndidas alas de 1,8 metros incordiando por toda la casa.
Se comienza pegando los refuerzos en el tramo central, una goma mantendrá la pieza durante el secado contra los largueros del ala.

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Para darle el diedro exacto a las orejuelas hay que preparar una pieza de apoyo de 10 cm. Una pila de libros puede valer.
Observad que el borde marginal está ya lijado en su totalidad y presenta un aspecto profesional.
El "borde de salida del borde marginal", o sea la esquinita de atrás es un punto muy frágil, se puede embeber de ciano sobre un centímetro cuadrado o así para fortalecer el pico.
El refuerzo se sujeta también con una goma a los listones de la orejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listones y las dos costillas que quedan unidas. Hay que alinear bien el borde de ataque y el de salida sujetándolos con cinta adhesiva.

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Ya tenemos nuestras espléndidas alas listas para entelar.



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2.- El fuselaje



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Comencemos con el fuselaje.- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos ir preparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales, se hacen de balsa de 5 mm. Como el fuselaje mide más de un metro que es la longitud de las tablas normales, es necesario empalmar una tabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300 mm. de largo.
Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica cola blanca y se sujetan con cinta adhesiva mientras se secan.

ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, los laterales tienen 3 mm. menos por arriba y por debajo porque encima llevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la cuaderna parafuegos tiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80.


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Refuerzos del fuselaje.- Estas piezas que en el argot se llaman "doblers" ¿Porque sera? se hacen de balsa de 3 mm. con la veta a 60 grados en vertical, para ello se cortan piezas de forma romboidal con una altura de 11 cm y se pegan "a la veta" con nuestra habitual cola blanca y el cello de rigor.
Para unir refuerzos y laterales vamos a usar cola de contacto, también se le llama de impacto. Los refuerzos van desde el extremo delantero hasta algo detrás de la cabina, se pueden hacer con siete piezas. Después de marcar en los laterales la zona donde se van a pegar los refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y en los laterales y cuando está a punto, seca al tacto, se unen las piezas, tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si no colocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera inútil.

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Al hacer los laterales, suele suceder que hagamos dos del mismo lado, esto cuando se usa cola de contacto, no tiene arreglo así que podemos o bien rehacer el lado que falta o hacer dos fuselajes... ya que estamos puestos...
Recordad que hay un lateral de cada lado, obvio pero motivo de error.

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Ha llegado el momento de dibujar loslaterales.-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya podemos dibujar la silueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nos sobrará un poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos un lateral cortado sirve de plantilla para cortar el otro.



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Una vez recortados los laterales, hay que cantearlos por dentro con listones de 5x10 mm. incluso en la parte que lleva refuerzos, en el apoyo del ala se coloca un listón de 5x20 mm.
Los fuselajes se suelen rajar en los golpes por las esquinas, estos listones previenen eso y sirven ademas para redondear sin problemas los cantos del fuselaje.

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Para apoyar el estabilizador y la deriva se coloca un listón de 25 cm. de largo pegado en la parte inferior de la ranura.


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Solo nos queda repasar con un taco de lija los cantos de los dos laterales del fuselaje, está bien que no salgan exactamente como en el plano, pero al menos que sean exactamente iguales... quiero decir simétricos.



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Asiento del Ala.- Este es un plano de detalle del asiento del ala, básicamente hay que colocar el perfil completo sobre una línea horizontal pero recortando la parte baja del perfil -el intradós- de los laterales, para que el ala se apoye también en la curva del borde de ataque por debajo, para poder recortar sin agobios hemos colocado unos refuerzos más anchos en el canto de la cabina.


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CUADERNAS.- El fuselaje solo tiene tres cuadernas, la parafuegos donde va colocado el motor, la del borde de salida del ala y la del borde de ataque. Se hacen con el contrachapado de rigor, la parafuegos es de doble espesor o sea, pegas dos juntas y listo.
La cuadernas del prototipo han sido modificadas, ver los planos.
Para colocarlas hay que marcar la posición en los laterales del fuselaje.

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La cuaderna parafuegos va inclinada unos dos o tres grados a la derecha - 3 mm.- o sea a 20 mm. del borde delantero izquierdo y a 23 mm. del borde delantero derecho del morro.
El motor va hacia abajo unos cinco grados pero no vamos a inclinar la cuaderna ya que sujetará la pata delantera del tren de aterrizaje y esta tiene que estar vertical...


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Apoyo del tren y tuercas para la fijación del ala.- Para la fijación del tren hay que fabricar una pieza como la del plano en chopo de 15 mm. de espesor, esta pieza sirve de apoyo a las tiras de contrachapado que sujetarán las patas del tren principal, las tiras es un montaje de dos capas de contrachapado.
Al chapar la parte baja del fuselaje colocaremos otras dos piezas de contrachapado que dejarán una ranura de 8 mm. sobre el soporte, para que quepan justas las patas de 4mm. clavadas por los vástagos en unos taladros que haremos casi al final.
La tuerca se hace en chopo de 20x20 mm. y se recorta según el plano, el agujero para los tornillos lo haremos posteriormente ya que lo ajustaremos con los que haremos en el ala.

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Las cuadernas principales se colocan en uno de los laterales, ayudándose de nuestra escuadrita de 90 º para colocarlas bien verticales, deberiamos haber colocado ya el soporte del tren y las tuercas del ala en ambos laterales, pero estamos a tiempo.

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Vamos a unir los laterales en una primera fase solo a las cuadernas principales para no tener demasiados sitios de los que preocuparnos en ajustar, aunque pondremos la parafuegos y cerraremos la cola solo encolaremos las cuadernas principales, y las tuercas si no las habeis puesto antes.
Una vez terminada esta primera fase de encolado -Con cola blanca- y una vez todo bien seco, vamos a colocar la cuaderna parafuegos con pegamento epoxy y ya que hacemos la mezcla de los dos componentes pegaremos la tira de apoyo del tren principal también con pegamento epoxy. A mi me gusta usar epoxy lento -De una hora- cuando pego estas piezas de responsabilidad, prisa no tengo.
El final del fuselaje se une con cola blanca y aprovecho para colocar una pieza de apoyo para la deriva sobre el listón que colocamos para apoyar el estabilizador, es un trozo de balsa con la veta cruzada de 5x100 ajustado a la medida del sitio.
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PARAFUEGOS.- Antes de colocarla conviene premontarla con todos sus accesorios y hacerle todos los taladros necesarios, luego es más incómodo. La pata y sus apoyos debeis comprarla, si no sabeis hacerla, la que veis en la foto es personal y tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual casi nunca se deformará, el angulo hacia atrás que forma la pata facilita la direccionalidad durante el despegue.
Como no he conseguido una bancada con soporte de tren he tenido que suplementar los soportes de plástico del tren con un poco de contrachapado pegado a la cuaderna con una gota de ciano - ¡ Si también uso "super-glue", a veces ! -
desdeingenieríaEL TREN DE ATERRIZAJE.- La pata delantera y sus accesorios, los soportes y la palanca de dirección podeis comprarlos pero las dos patas del tren principal teneis que hacerlas con cuerda de piano de 4 mm. Un buen tornillo de banco os facilitará las cosas, si no teneis medios buscar ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al menos mañoso.
Conseguid un trozo de cadena de bicicleta, con dos eslabones sobra, ya sabreis para que...

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Cerrar la parte baja del fuselaje.- Los bajos del fuselaje se comienzan a cerrar colocando en primer lugar las piezas duras que corresponden a, el refuerzo de la cuaderna parafuegos, los dos refuerzos de la ranura del tren y el refuerzo para el patín de cola, el avión es triciclo pero si sois buenos tocareis con la cola al aterrizar.
El resto se cubre con balsa de 3 mm. con la veta cruzada, se van midiendo las piezas colocando la tabla cruzada sobre el fuselaje, se corta de la tabla, se mide otra y así hasta el final, cuando está todo el tramo completo se sujetan entre sí con cinta adhesiva se encolan entre sí e inmediatamente se encolan sobre el fuselaje, sujetando con unos alfileres de acero mientras se seca.
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Detalle del soporte del tren.- Las dos piezas de contrachapado de arriba van sobre los flancos y sobre la doble tira del fondo del tren, estas dos tiras van encajadas en los refuerzos de chopo en forma de "U" que pusimos en los flancos del fuselaje.
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Trabajar el interior del fuselaje.- Comenzamos construyendo la placa de soporte de los servos con nuestro contrachapado de costumbre, las dimensiones utilizadas son las mas comunes en servos standard, aseguraros que vuestros servos entran con un milímetro de holgura en sus alojamientos, ello unido a los silembloks, protege la eléctrónica de las vibraciones.
La placa se coloca sobre la guía de 5x10 que ya colocamos en los flancos con anterioridad, solo queda aposicionarla donde dice el plano aproximadamente.
Servos y transmisiones.- Para colocar las transmisiones necesitamos atornillar previamente los servos en sus alojamientos, las transmisiones son de cable bowden o sea tipo bicicleta, yo utilizo tubo de nylon de diametro interior de 2 mm. y exterior de 4 mm.
En el interior colocare cable de freno de bicicleta, podeis usar bowden comerciales sin mayor problema, pero los mios son mejores.
Hay otro tubo previsto para introducir el cable de la antena que va por el suelo del fuselaje y sale por la cola.


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Los tubos de los mandos de la cola hay que asegurarlos en los laterales con un travesaño de balsa con unos rebajes en las puntas, se colocan tres uno delante del estabilizador, otro cerca del fin del refuerco de los flancos y otro en medio de estos.
Los tubos salen cruzados al final para no forzar ninguna curva incordiante.
Todo esto se pega con pegamento de cianocrilato.
Los tubos delanteros son los que controlan el carburador y la pata delantera para asegurarlos se coloca un liston de unos 50 mm. de largo debajo, el vano del depósito tiene que quedar limpio.

Ya deberían estar hechos los dos taladros de 6 mm. en la parafuegos para sacar los tubos del depósito de combustible.
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Barnizar el interior del compartimento del depósito.- No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el interior del fuselaje con combustible, esto suele ser dañino para la vida del avión, así que vamos a prevenir este posible percance.
El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en este caso una mezcla de pegamento de contacto y disolvente nitrocelulósico, se disuelve lo justo para poder brocharlo cómodamente, de paso le doy una mano al morro por fuera por si las filtraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hay que pegar algunas piezas todavía.
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Preparar el compartimento del combustible.- Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuaderna parafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo, esta y una tirita de contrachapado de un cm. las pegaremos con epoxy sobre el canto del fuselaje.
La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pega una lengueta por debajo que la centra y la sujeta delante, detrás fabricamos un pestillo de plástico sujeto con un tornillo para chapa, es muy simple pero enormemente fiable.
Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girar el pestillo y sacarla, maniobra muy rápida.

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Enchapar la parte superior del fuselaje.- Delante tenemos la tapa del depósito y solo nos queda el parabrisas de la cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrás colocaremos también chapa de balsa de 3 mm. con la veta cruzada con un método similar al que utilizamos en la parte de abajo.
Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar separadas, en ese caso meter una tira de balsa adecuada y lijar el sobrante cuando haya pegado.

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Lijad los cantos del fuselaje ligeramente, en una primera etapa se hace un chaflán plano del espesor de los chapados superior e inferior -3 mm. - y a continuación se redondea con el taco de lijar y una lija de tipo medio, 100 o así, una vez todos los cantos en forma se da un lijado general con lija de grano 300 a toda la pieza con la lija en la mano -sin taco-.
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La sujección de las alas.- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar un listón redondo de haya de 8 o 10 mm. atravesando los laterales delante de la cuaderna delantera y otro detrás de la trasera unos dos centímetros por debajo del ala.
Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plástico de 6 mm., para ello marcamos el ala con la situación aproximada de los taladros que prevé el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano afilada de 2 mm. de diámetro, si el lugar no es correcto como nos ha pasado pues se replantea el taladro, una vez estemos seguros se hacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas- del fuselaje, entonces roscamos con un macho adecuado a 6 mm.
Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya se pueden ensamblar al fuselaje.
Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables por debajo de los tacos.

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Y ya tenemos el fuselaje listo para instalarle los planos de cola.






3.- La cola

Construcción del estabilizador y el elevador

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A las piezas de la cola se les llama de diversas y variopintas maneras, lo simple es lo ideal Estabilizador, elevador, deriva y timón.
Todas estas piezas son de estructura de listón de balsa de 5x10 chapadas con balsa de 1,5 mm. si quereis podeis hacerlas más simples en balsa maciza de 5 o 6 mm. de espesor, la diferencia de peso y resistencia no será demasiado importante y os puede simplificar el trabajo salvo que os apetezca seguir con la cola y los listones.


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Es necesario preparar dos chapas de 1,5 pegadas por los cantos, sobre ellas se dibuja la estructura del estabilizador y se le pegan los listones de 5x10, los bordes de ataque y salida hay que hacerlos de una pieza, el resto de listones se van cortando a medida sobre el dibujo.


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Las diagonales son tiras de 5x1,5 que se pueden cortar con el cortalistones de 10 suplementandolo con un un listón de 5, hay que dejar una ranura de 1 mm. para poder separar posteriormente el elevador del conjunto. Se lija la estructura una vez seca para colocar la chapa superior, recordad colocar un peso encima mientras seca el conjunto.
Una vez seco todo proceded al lijado de los cantos de forma similar a como hicimos en el fuselaje pero mas delicadamente, las superficies deben quedar con los cantos redondeados, sin afilar y con un lijado fino general, salvo el borde de ataque del elevador que tiene que quedar con un canto de unos 90 grados sin filo.
Para colocar las bisagras se utilizan unos cuchillos especiales que podeis ver en el capítulo de la deriva, con uno de ellos ancho y con dos puntas se abre la ranura y con otro con forma de gancho se vacía esta ranura para que pueda entrar la bisagra.
Se colocan tres bisagras en cada superficie de mando, no pegueis las bisagras ahora, eso se hace cuando las piezas estén enteladas.


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Cómo construir Avión Rc paso a paso

Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyo está correctamente colocada, mirando el modelo de frente, alas y estabilizador tienen que estar paralelos a simple vista, si no es así se retoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay que pegar el estabilizador todavía.


Construcción de la deriva y el timón


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La deriva se construye con una estructura similar a la utilizada para el estabilizador, aunque en las fotos veais una formas extrañas ello es debido a las necesidades de ajuste del montaje en el prototipo, hay que salvar los tubos de mando y el travesaño que colocamos hacia el final del fuselaje para sujetar los tubos.
El timón definitivo es un 50% más grande que el previsto en el primer dibujo, no me pidais una justificación técnica del asunto porque no la tiene, simplemente al ojo me ha parecido demasiado crítico de tamaño y lo he agrandado, el timón es macizo porque es una pieza pequeña y no compensa hacerla de estructura.

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newPara sujetar la deriva he colocado un pequeño soporte de 5 mm. para apoyarla en la parte posterior del fuselaje, por encima de los tubos, se presenta la deriva y se colocan unas piezas de relleno a ambos lados hechas con balsa de 3 mm. que es el mismo espesor del chapado, el objetivo es dejar todo preparado para pegar a la primera la deriva al fuselaje cuando llegue el momento.

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El timón esta ligeramente perfilado para darle un poco de apariencia aerodinámica, el canto de las bisagras está achaflanado para permitir la articulación, y el borde de de salida está "muy ligeramente" perfilado.
Con unas rayas de referencia, un limatón y un poquito de trabajo el resultado es aceptable, el acabado final es con el taco y la lija como todo el modelo.
El eje de las bisagras tienen que quedar incrustado totalmente del lado de las superficies móviles.

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4.- Decoración y montaje




Entelado y decoración del fuselaje
La decoración.- Es habitual que en nuestro campo de vuelo se junten cuatro o cinco modelos, todos exactamente iguales y esto por oleadas, según el modelo de avión del cual el importador de turno ha comprado un contenedor completo, los ready to fly está hacerbien pero eso es confección en serie, nosotros estamos hablando de alta costura o por lo menos de "prêt-a-porter", así que es previsible que alguno de nuestros campos tengan algún Cerocero pero parece evidente que será diferente al resto e incluso en el caso de que haya dos estos sean diferentes entre sí, eso espero...
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Para nuestro modelo hemos decidido usar vinilo adhesivo tipo Aironfix, no es un material de tanta calidad como el Monokote, Oracover y similares pero estos últimos están pasados de precio y el vinilo es una buena opción, ya que se coloca con facilidad y se adapta muy bien a las curvas utilizando un secador o una pistola de aire caliente, lo que no admite es la plancha. Además si sois audaces podeis utilizar decoraciones rompedoras desde el paño de cocina a cuadritos de colores pasando por mármoles y metales hasta decoraciones esteroscópicas.

paso a paso

Para recubrir una zona conviene cortar una pieza con las dimensiones lo más exactas posible, se coloca pegando una punta y posicionando el resto de la pieza en su lugar, sacando el papel de protección por debajo, entre pieza y pieza hay que prever un solape de un centímetro. Una vez la pieza pegada en su totalidad se le pasa un trapo por encima para adherirla lo mejor posible, a continuación se calienta con la pistola de aire y se vuelva a repasar con el trapo, el plástico queda materialmente soldado a la madera y las arrugas, si no son muy grandes quedan absorbidas por la retracción.

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En los cantos conviene estirar el vinilo caliente - queda como latex - y adaptarlo a la forma repasando a continuación con el trapo de rigor.
Para dejar un acabado limpio entre dos colores se coloca una tirita de distinto color en la junta.
Si os pasais con el calor el vinilo se rompe, en ese caso, no hay problema, se levanta la pieza y se coloca otra nueva.
Para reparar se coloca un parche del mismo color y si está bien colocado se nota muy poquito.

qué hacerCómo construir Avión Rc paso a paso


Entelado y decoración de las superficies
Alas y planos de cola.- Es absolutamente necesario premontar el estabilizador y la deriva en su sitio y marcar la linea de contacto con el fuselaje, como no vamos a pegar estos elementos hasta que no lo hayamos recubierto, se deja sin recubrimiento la zona de la pieza donde va el encolado.
Pero para que el aspecto del ensamble sea impecable es necesario dejar el recubrimiento invadiendo ligerísimamente la zona de pegado, ello hará que la unión quede totalmente limpia.
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Conviene marcar la posición de las piezas para no perderse a la hora de recubrir o en el montaje definitivo, el estabilizador del Cerocero es azul por el intradós y amarillo por el extradós.
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La zona de apoyo de los tornillos del ala se refuerza saturándola de pegamento de cianocrilato, previamente se hacen un montón de agujeros con un alfiler de acero para facilitar la penetración del pegamento, no olvideis de lijar todo una vez seco.
El Aironfix viene en rollos de 45 centímetros de ancho y nuestras alas tienen 45 centímetros por tramo, para permitir el solapado de las distintas piezas se puede colocar una tira de dos centímetros debajo de cada empalme.
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Ensamblado final (I)

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Las bisagras se pegan con epoxy en el lado de las superficies móviles en primer lugar, se llena la ranura con ayuda del canto de un cuchillo y a continuación se mete a MEDIAS la bisagra y se dobla a noventa grados, cuando están las tres puestas y dobladas se empujan las tres a la vez apoyandose contra el canto de la mesa y a fondo, esto las deja todas en la misma línea, ahora se depositan con cuidado sobre un lugar seguro hasta que el pegamento esté totalmente seco sin tocarlas ya que el pegamento las trabaría si las movemos lo más mínimo.

Las superficies fijas se colocan bien embadurnadas de cola en la zona de pegado y en la parte del fuselaje que las va a recibir, si hemos hecho bien los deberes el estabilizador y la deriva se quedarán en su sitio correctamente alineados, una mirada con las alas puestas es suficiente, si no pega al ojo el montaje vale. Hay que quitar el exceso de cola de las juntas con un paño húmedo ahora que está reciente .
Cuando todo está todo seco ya podemos proceder a pegar las bisagras con epoxy procediendo de manera similar que con las superficies móviles, solo que ahora metemos las tres bisagras unidas a la parte móvil en la parte fija, también a fondo y sin moverlas, una pinza de papeleria servirá para inmovilizar las bisagras mientras seca el pegamento.
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Ya llega el momento de poner sobre sus patas el invento, el tren delantero lleva un casquillo por debajo del soporte para que el muelle no roce el fuselaje y el brazo por encima del soporte, vereis que está adelantado, eso facilita la manipulación del mando y siendo como es un mando innoble en un avión, no requiere simetrías. Dadle a la rueda un mando mínimo, la transmisión debe ir casi pegada al eje del servo y en la parte mas larga del brazo - Esto vale para cualquier avión-
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Sujección del tren principal, hay que hacer dos taladros en el borde de la ranura de 8 mm. que va a alojar las cuerdas de piano del tren principal, un taladro va a un lado en la parte delantera de la ranura a 1 cm. aproximadamente del borde, con lo cual atravesará el refuerzo de chopo donde van encajadas las tiras de contrachapado que son el fondo de la ranura, y el otro taladro en la parte trasera de la ranura tambien a 1 cm. del borde del fuselaje, estos taladros es necesarios abocardarlos un poco para que la curva del vástago que se va a meter por ellos no tropiece en el borde interior del taladro. Para sujetar el tren fijo utilizamos como puentes los dos eslabones de cadena de bicicleta, hay cosas mejores, decídmelo, como en todo, hay cosas que alguien ha probado antes y las ha desechado por inadecuadas, pero bueno cada cual aprende en sus espaldas.
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El Cerocero no requiere ángulo de antipar, posiblemente por tener un momento de cola tan largo -Cosas de la aerodinámica- Eso lo hemos comprobado en vuelo por tanto si habeis montado la cuaderna con los dos o tres grados previstos, anular el ángulo suplementando el soporte del motor con arandelas, el ángulo de picada está bien.

El depósito se coloca sobre un colchón de plástico de burbujas del que se utiliza para embalar cosas delicadas, es ligero y adecuado, y por encima se coloca otro colchoncillo que se sujeta con la tapa para inmovilizar el depósito.
El invento ha salido pesado de cola, quizás le alarguemos el morro, y por ello necesita bastante lastre delante, nosotros hemos colocado la batería delante del depósito y aún así lleva unos 150 gr. de plomo, no es inquientante porque el avión tiene las alas grandes y la carga alar queda discreta. En la segunda sesión de vuelo quitamos el lastre y el comportamiento fué perfecto por lo que el centro de gravedad bajo los tornillos es el lugar adecuado.
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Ensamblado final (II)

Para conseguir el ángulo de picado necesario hemos calzado el motor con una tuerca colocada en la parte de atrás, esto es provisional , haremos una cuña de plástico o madera dura, con el ángulo definitivo.
Los tornillos de fijación son del tipo rosca chapa.
El receptor va colocado entre la bancada de los servos y el depósito bien envuelto en nuestro plástico de burbujas y encajado en su lugar.
El interruptor se maneja desde fuera con un alambre que sale al exterior.
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Las ruedas van sujetas por ambos lados con prisioneros metálicos, los hemos soldado con estaño, una rueda es una rueda. Ojo que las llantas se derriten, si no sabeis soldar rápido y bien utilizar los tornillos de los prisioneros.
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El centro de gravedad se debe situar teóricamente entre el 25 % y el 33 % de la cuerda, ello implica una distancia de entre 75 y 100 mm. medidos desde el borde de ataque.
Colocad delante del depósito el lastre que necesite, un centro de gravedad retrasado puede ser desastroso.
El protototipo vuela perfecto con el centro de gravedad bajo los tornillos (11,5 cm) del borde de ataque. No obstante comenzad con el centro de gravedad lo mas adelantado posible, es más seguro, luego se puede ir atrasando poco a poco.

Las escuadras de mando están hechas con un tornillo de M3, dos arandelas, una tuerca y la pieza de conexión de plástico, es una opción, se pueden usar escuadras convencionales. Regular el mando de elevador para ± 20 mm. y el de dirección para ± 30 mm. en la parte mas ancha.
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En la cola se puede colocar un patín de plástico para absorber los roces de los aterrizajes perfectos, con esto y unas pegatinas sabiamente distribuidas damos por terminado nuestro super-entrenador nivel cero, desde el plano hasta el aire.
Las pruebas de vuelo os las contaremos dentro de una semana si la meteorología es favorable.
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Pruebas en vuelo
Para juzgar el comportamiento en vuelo de nuestro modelo se requiere saber en que estabamos pensando cuando se concibió, el objetivo fue construir un avión de nivel de pilotaje mínimo que permitiese el aprendizaje desde el nivel cero a cualquier piloto, no todo el mundo necesita comenzar de nivel cero, de hecho actualmente está de moda comenzar con los entrenadores "ready to fly" que vienen de los paises asiáticos y que de hecho son modelos en general de gran rendimiento, bien diseñados y de un precio muy asequible.
Con estos modelos aprender con ayuda de un monitor es solo cuestión de tiempo, pero a nuestro juicio este nivel de salida es fuerte para una cantidad importante de pilotos que se verán frustrados al intentar dominar una máquina de estas.
Buscando el mejor comportamiento se ha hecho un modelo muy grande 1.800 mm. de envergadura y 54 dm2, es un diseño estandard para un motor de 10 c.c., pero nosotros decidimos instalar un motor de solo unos 4 c.c. con el objeto de que el motor no incidiese significativamente en la actitud en vuelo del modelo, montar más motor es posible, pero no queremos más motor, estorbaría nuestro objetivo.
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Como queremos un modelo muy estable hemos elegido un momento de cola muy largo y unas alas colocadas muy altas y con un diedro apreciable, colocar orejuelas y no un diedro convencional ha sido un detalle de diseño con el objetivo de hacer algo diferente que diese personalidad propia al Cerocero, esta configuración de las alas hace innecesarios, ver superfluos, los alerones con lo cual el modelo solo tiene dos ejes y se maneja totalmente con la mano derecha tanto en el aire como en el suelo, tiempo habrá de usar la izquierda.
La planta rectangular de las alas facilita la construcción, enlentece el vuelo por que induce una resistencia importante y la pérdida de sustentación es muy controlable, lógicamente con unas alas rectangulares el estabilizador tiene que ser rectangular o a nosotros nos lo parece.
El fuselaje es ancho y espacioso para no tener problemas de instalación y además para hacerlo aún más visible en vuelo.
El eje del timón de dirección está inclinado hacia atrás para inducir un pequeño levantamiento del morro cuando se gira a derechas o izquierdas lo cual ayuda a un piloto inexperto a negociar los virajes.
El tren es triciclo porque manejar un tren biciclo puede ser mortal para un novato e incluso menos novato, la pata delantera tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual se deformará dificilmente y el tren principal trabaja a torsión y tiene un diseño sencillo de construir e instalar, lo ideal sería un tren principal de fibra o carbono pero hemos tratado de utilizar unas técnicas de construcción sencillas.
El alojamiento del depósito lleva una tapa para tener un acceso cómodo al interior y el motor no está carenado para poder manipularlo con facilidad, la rueda delantera también tiene su tornillo de reglaje a mano.
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Conviene elegir un dia tranquilo aunque la impaciencia nos devore para probar el invento, pero tuvimos suerte y aprovechamos una pausa en la tormenta primaveral que cruzaba la península.
Unos minutos para llenar el depósito y regular correctamente el motor y a rodar.EL Cerocero se comporta muy bien en el suelo con su tren triciclo que tiene una rigidez y anchura razonable, previamente hay que regular las patas del tren principal doblándolas hacia dentro un poco para que el fuselaje quede realmente horizontal.
En cabecera de pista motor a fondo progresivamente y a correr, inútil tratar de despegar a capón, el modelo no despega hasta que no esté realmente volando por la pista y cuando lo hace podeis soltarlo que el solo tomará la pendiente de subida correcta.
Las primeras pruebas revelaron que el motor se llevaba a la derecha el modelo y que habia que trimar excesivamente a subir la profundidad por lo que procedimos a corregir estos problemas sobre el prototipo, la bancada del motor lleva ahora unas arandelas calzando este hacia la izquierda para dejarlo a cero.
La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta suficiente con el angulo de ataque previsto, para probar colocamos un suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos vuelto a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el ala va con el intradós a cero o sea algo más de dos grados reales.
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Con los reglajes definitivos y una vez trimado, el Cerocero vuela horizontal con el 40 % del recorrido de la palanca del motor, baja en un ángulo suave con el motor a ralentí, y sube en un ángulo algo más alto con el motor a tope, lógicamente si subimos rápidamente la potencia del motor el modelo trata de colgarse pero el ala pierde sustentación y el estabilizador lo coloca todo en su sitio tras una pequeña ondulación, algo parecido pasa cuando se corta el motor rápidamente, el Cerocero se cuelga por razón de la velocidad, pica un tramo tomando velocidad y se coloca horizontal el solito. Si usais el motor suavemente él irá adoptando la incidencia de vuelo correcta sin extraños ni aspavientos. Estoy hablando de volar SIN TOCAR el elevador.
En caso de duda, suelta las palancas el Cerocero sabe volar solo. ¡ Ojo ! Esto no quiere decir que puedas aprender a volar sol@, siempre es conveniente pedir ayuda de un piloto experimentado en los primeros vuelos.
La pérdida cuando está en trayectoria de planeo, es IMPOSIBLE, el avión adopta una trayectoria ligeramente ondulante pero no mete el ala incluso con la palanca en el pecho permanentemente.
La acrobacia consiste en hacerle fotos con una mano y pilotarlo con la otra, el Cerocero no es para hacer acrobacia, es para aprender a volar un poquito y relajarse un mucho.
El aterrizaje se hace encarando la pista a velocidad de planeo.

Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo añadir alerones a tu avión:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10473230/Como-ponerle-alerones-a-nuestro-avion.html
Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo construir un X31, motor elétrico y más barato:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10472869/Como-construir-X31-Rc-paso-a-paso.html



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22 comentarios - Cómo construir Avión Rc paso a paso

@DINING Hace más de 3 años
todo un lagurito
@superprogramas Hace más de 3 años -15
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@javitox14 Hace más de 3 años +4
vuela
@caffa_227 Hace más de 3 años +1
javitox14 dijo:paso a paso
@danieltuc85 Hace más de 3 años
impresionante.
@charlis_115 Hace más de 3 años
copado +5
@lucaslip Hace más de 3 años +1
tremendo. pero mucha paja
@lucaslip Hace más de 3 años
stealth_117 dijo:
lucaslip dijo:tremendo. pero mucha paja

yo creo que me he quedado corto con la información.... a no ser que llames paja a tantas fotos

no, hacerlo es un viaje, jaja.pero ta bueno
@lucaslip Hace más de 3 años
stealth_117 dijo:
lucaslip dijo:
stealth_117 dijo:
lucaslip dijo:tremendo. pero mucha paja

yo creo que me he quedado corto con la información.... a no ser que llames paja a tantas fotos

no, hacerlo es un viaje, jaja.pero ta bueno

jaajja okok, no te había entendido, la verdad que sí que se tarda en hacerlo, pero cuando ves que vuela no tiene precio

seguro, no me queda duda
@edual47 Hace más de 3 años -1
caffa_227 dijo:
javitox14 dijo:full
@LEANDrock Hace más de 3 años +2
muy buen post!!!!
@adsl100 Hace más de 3 años +2
muy bueno algun dia lo hare
@Ivan2310 Hace más de 3 años +1
excelente....que grandes aportes
@gvm11 Hace más de 3 años +1
buen post, mañana te dejo puntos
@leguijorge Hace más de 2 años -2
si alguien lo hace yo lo hago
@lukitaas1 Hace más de 2 años -5
Me quedó bien ?

Cómo
@gnsg86 Hace más de 2 años
COpado loco, y para hacer un avion con turbina tenes idea? quiero ver de comprar por partes un mig o algo de eso y armarlo pero no tengo la mas puta idea de nada jaja
@LambdaGroup Hace más de 2 años
edual47 dijo:
caffa_227 dijo:
javitox14 dijo:hazlo
@erwin193 Hace más de 2 años +2
esta bueno

yo tambiem fabrique mi avion rc y es un entrenador para principiantes

esta de diez