en este post les voy a enseñar como hacer un amplificador de 4W reales


Antes de comenzar con la tarea vamos a ver unas cuantas cosas sobre lo que nos traemos entre manos.

Aunque los circuitos propuestos ya están comprobados, antes de un montaje definitivo podemos hacer nuestras propias pruebas para verificar el funcionamiento del circuito y ver si este se adapta a las especificaciones buscadas o, incluso, hacerle cualquier tipo de modificaciones.
Lo más práctico para esto es utilizar una placa para prototipos conocida como protoboard. Es muy sencillo trabajar con este tipo de placas ya que sólo precisa de ir colocando los componentes e interconectarlos entre sí por medio de hilillos conductores, del grosor no mayor que la pata de una resistencia, sin necesidad de soldaduras.
Estas placas se localizan fácilmente en las tiendas de electrónica donde podemos encontrarlas de varios tipos, calidades y precios.

En la siguiente figura puede verse un montaje hecho sobre una placa protoboard, así como una vista interna de la misma para comprender como es el conexionado prefijado que suele ser típico de dichas placas.

Como hacer un amplificador de 4W !


Para la fabricación final del circuito tenemos varias alternativas. En todos los casos será necesario disponer de un soporte adecuado para los componentes que permita, además, hacer las conexiones entre los mismos. Lo más habitual y seguro es hacer estas conexiones por medio de pistas y/o cabes, y fijadas con soldaduras.

En la siguiente figura podemos observar 3 modelos típicos de placas:

componentes

En la figura A la típica PCB, una placa de baquelita o fibra de vidrio que tiene una de sus caras formada por una fina lámina de cobre. Este tipo de placas es la más utilizada para la fabricación de circuitos impresos (PCBs) y necesita de un laborioso proceso de grabado, quemado y taladrado.

En la figura B y C, vemos otras alternativas que pueden ser más atractivas para utilizar con nuestros circuitos ya que no tenemos la necesidad de pasar por todo ese proceso de grabado, quemado y taladrado.
Estas placas se llaman de matriz de puntos o preformateadas, ya que, como puede observarse, estas vienen taladradas y con las pistas de cobre ya formateadas.

La placa que se muestra en la fig. B está formada por líneas de pistas que recuerdan a las conexiones internas de las placas protoboard comentadas anteriormente. En la práctica será necesario cortar dichas pistas en las zonas que nos interese para evitar conexiones entre puntos que no deben ir conectados. Esta operación de cortado puede hacerse con una cuchilla común, tipo cutter.

En la placa mostrada en la fig. C, por el contrario, es necesario unir los diferentes puntos para ir fabricando las pistas necesarias y, así, poder unir los componentes entre sí. Esta operación puede hacerse utilizando trozos de hilo de cobre y/o con las patas sobrantes de diversos componentes (resistencias, condensadores, etc.).


Bien, una vez vistos los soportes, vamos a hablar sobre los componentes que necesitaremos para los montajes:

circuito

1.- Las resistencias. Tenemos 2 formas de averiguar su valor: conociendo su código de colores o bien por medición directa con un polímetro o tester en la escala de ohmios.
Su lectura es siempre de izquierda a derecha, dejando hacia la derecha el color correspondiente a su tolerancia el cual es, habitualmente (aunque no siempre), oro o plata.

2.- El potenciómetro. Una resistencia variable manualmente que nos permite (en este caso) manejar el volumen del sonido del circuito.
Hay que distinguir entre potenciómetros lineales (lin.) y logarítmicos (log.) y utilizar el tipo que sea requerido en cada caso.
En el código europeo, los potenciómetros lineales se indican con la letra A al lado de su valor ohmico y los logarítmicos con una B.
Los americanos y japoneses lo hacen al revés: una B para el lineal y una A para el logarítmico.
Un lío, ¿verdad?. No te extrañes, en esto de la electrónica hay muchos más líos además de este :-)

Si desconocemos la procedencia del potenciómetro, lo mejor es coger un polímetro preparado para medir ohmios ... girar el potenciómetro a la mitad de su recorrido y medir que resistencia hay entre la pata del medio y una cualquiera de las otras. Si su valor es bastante aproximado a la mitad del valor en ohmios del potenciómetro es que se trata de un potenciómetro lineal, en caso contrario será logarítmico.

3.- Los condensadores electrolíticos. Son componentes con polaridad, es decir, con su pata + y su pata -, las cuales hay que conectar correctamente en el circuito tal y como indique el esquema.
Por suerte suele ser bastante fácil identificar dichas patas. En la figura se ve claramente un signo menos (-) dentro de una flecha (algunos condensadores llevan el signo +) ... esto nos indica que la pata a la que apunta dicha flecha es la pata menos (-) del condensador.
Cuidado especial con la cifra en voltios indicada en el cuerpo del condensador, la cual no debe ser menor a la especificada en el esquema. Un voltaje menor o una colocación equivocada de sus patas pueden provocar la explosión del condensador y ocasionar daños físicos.
El voltaje de los condensadores electrolíticos para todas las variantes de este proyecto ha de ser, como mínimo, de 25V.

4.- Los condensadores de poliéster. Aunque no tienen pata + ni - como los electrolíticos, también deberá vigilarse que el voltaje no sea inferior al indicado para evitar su destrucción.
Algunos tipos suelen venir marcados en MF (micro faradios) ... así, un marcado: 0.1 corresponde a 0,1MF o, lo que es lo mismo, 100nF (nano faradios).

5.- El condensador cerámico ( de disco, lenteja, etc.). Tampoco tiene polaridad, pero ha de vigilarse el voltaje.
Lo más habitual es que su valor venga en pF (pico faradios) o en nF (nano faradios) y también es habitual que, cuando viene dado en pF, no se le ponga una letra que lo indique ... así: 330 serán 330pF o, si está utilizando el código japonés, pondrá: 331, donde el último dígito representa el número de ceros.

6.- El diodo semiconductor / rectificador. Tiene polaridad, una pata se llama ánodo (A) y la otra cátodo (K). El cátodo viene indicado en el cuerpo del diodo con un franja de color (en este caso, blanco) y debe colocarse en el circuito tal y como indique el esquema.

7.- Los diodos LED. Son también diodos (concretamente, diodos emisores de luz), por tanto tienen su ánodo y su cátodo los cuales deben ser conectados correctamente. En los diodos del tipo mostrados en la foto, si se miran por debajo se puede observar que, hacia una de sus patas, el círculo de su base lleva un corte o chaflán ... pues bien, la pata que está en ese lado es el cátodo (K).

8.- El conmutador / interruptor miniatura. El que se muestra es un conmutador pero, para estos montajes, nos sirve también un interruptor que será el encargado de abrir y/o cerrar el circuito de alimentación y permitir encender o apagar nuestro amplificador.

9.- El jack mono hembra, de 3,7mm. Será el conector al que enchufaremos el jack macho que viene de nuestra guitarra eléctrica, en el caso de que utilicemos el ampli para esa función.


Ok, ya han sido presentados la mayoría de los componentes implicados en este proyecto pero intuyo que se han quedado unas cuantas lagunas, ¿verdad?.
Pues, claro, no se trataba de hacer un manual de dichos componentes sino una presentación con algunas notas de interés añadidas, así que, si necesitas ampliar tus conocimientos sobre los mismos, te dejo alguna bibliografía al respecto. Entre la gran cantidad que se puede encontrar en la red:

Resistencias.
Conocimiento: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/resistencia.htm
Programita: http://sourceforge.net/projects/dcrteam/files/dcrteam/RESIST.exe

Condensadores.
Conocimiento: http://abeldg.iespana.es/documentacion/condensadores.pdf
Programita: http://www.pablin.com.ar/electron/download/calcucap.zip

Símbolos electrónicos.
Con galería fotográfica: http://www.simbologia-electronica.com/

CIRCUITO:
Plaqueta

El LM386, con sus variantes: LM386N-1, LM386N-3 y LM386N-4, es un pequeño amplificador de bajo consumo y aceptable calidad con el que podemos conseguir una potencia del orden de unos 700mW utilizando una alimentación de 9 voltios y cualquier altavoz o caja acústica de 8 Ohmios que soporte, como mínimo, 2W.

Circuito impreso para hacer con el metodo PCB

http://www.faxter.es/Portals/0/Proyectos/Pr04/LM386%20pcb3.png

Lado de los componentes
http://www.faxter.es/Portals/0/Proyectos/Pr04/LM386%20pcb2.png

LISTA DE COMPONENTES A COMPRAR

la lista se encuentra en la siguiente pagina , junto al circuito

http://www.faxter.es/Portals/0/Proyectos/Pr04/Pr04(C)_dise%C3%B1o_LM380N.pdf