Curso básico de albañilería

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Empecemos con levantar una pared

PREPARAR EL CIMIENTO

Algunas

Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desnivelado, verificando con el nivel de manguera.

"BAJAR" EL REPLANTEO

cosas

Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los puntos con plomadas.

REVISAR EL REPLANTEO

util

Colocamos los hilos de replanteo de las paredes, y verificamos las medidas y las escuadras.

COLOCAR EL HILO GUIA (A)

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Para mantener la línea y el nivel de la pared, al hacer cada hilada nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos más pareja.Hay dos formas de sostener el hilo en los extremos de la pared.Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas (A).

COLOCAR EL HILO GUIA (B)

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Colocamos el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada.Sobre él apoyamos otro ladrillo al mque atamos el hilo (B).
Para hacer cada hilada se va levantando el hilo, de modo que fije la línea de borde de la cara superior de los ladrillos a colocar.
Los ladrillos se colocan mojados (sin que chorreen agua), sobre una superficie limpia y también mojada.
Al levantar la pared, debe controlarse el plomo y el nivel.Los errores se agravan con la altura.Usemoscada 5 ó 6 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja


COLOCAR LA MEZCLA

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Para cada ladrillo ponemos una cucharada de mezcla extendiéndola con la misma cuchara.

LLENAR LA JUNTA VERTICAL

Algunas

Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto, para que la junta vertical quede bien llena.Si usamos ladrillo común de plano, la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo.

COLOCAR EL LADRILLO

cosas

Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior.Se lo presiona y, con movimientos de vaivén, se lo acerca al otro hasta su posición.Si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene.

ASENTAR EL LADRILLO

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Se termina de asentar golpeándolo con la cuchara

→.RECUPERAR LA MEZCLA SOBRANTE

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La recogemos con la cuchara y la echamos en el balde.Se puede hacer un bolseado aplastando la mezcla y alisando las juntas con un bollo de trapo humedecido

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Colocacion de ceramicos

Para hacer la colocación vas a necesitar lo siguiente:

Cerámicos en la cantidad necesaria a la superficie a cubrir. Adhesivo Klaukol, también en proporción a la cantidad de cerámicos, pastina, una regla, un metro, secador de piso para aplicar la pastina, un balde, una cuchara de albañil, una esponja, una llana dentada Nº 12, hilo con tiza y una espátula.
Tratá siempre de comprar un 10 o 15 % más de cerámicos de los que vas a usar, para tener de la misma partida si en algún momento necesitás reemplazar. Cortadora de cerámicos y un nivel


a) Lo que tenés que hacer ahora es trazar las guías para la colocación.
Para eso marcas con hilo entizado dos ejes perpendiculares en el centro de la galería. También podés marcar todas las líneas auxiliares que necesites.
Si sos un experto, puede ser que no necesites estas guías auxiliares, pero si no te van a servir de mucha ayuda. Para estar más seguro podés dibujar todo tu diseño primero en el piso. Como auxiliares vas a marcar la vuelta perimetral.


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Algunas

b) Vas a colocar ahora los cerámicos del centro de tu diseño.
Para eso primero prepará el adhesivo Klaukol siguiendo las instrucciones del envase. Es ideal para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos, en interior y exterior, incluso en balcones, terrazas y piscinas.
Si estás práctico podés desparramar adhesivo para 1 o dos hiladas, siempre previendo que llegues a los lugares donde tenés que colocar. Pero si esto es una novedad para vos, lo mínimo que tenés que desparramar es para 1 cerámica entera.
En este caso vas a usar una llana nº 12. La que necesites para cada colocación depende del revestimiento que estés poniendo y de lo plano que esté el piso.
Claro, porque cuanto más rugosa es la superficie posterior de la cerámica, cuantos más desniveles presente el piso, más grandes deben ser los dientes de la llana, para que quede más adhesivo.

Guiandote con los ejes que marcaste. Aplicá el adhesivo en el piso, con cuchara de albañil, esparciéndolo con la llana dentada, que sostendrás firme contra el piso, manteniendo cierta inclinación, desde el cruce de los dos ejes hacia los cuatro costados, y allí colocá una cerámica para cada lado con el ángulo que ya les cortaste, hacia las esquinas.

cosas

util

c) Golpeá con el mango de la cuchara, suavemente, para nivelar las piezas.
Finalmente, retirá el sobrante de adhesivo, así no te ensucia las juntas.
Para mantener el espesor de la junta, colocá una cruceta en cada vértice.
Hay de distintos tamaños, para el ancho de la junta que quieras.
Luego colocá dos piezas más hacia arriba, y dos más hacia abajo, haciendo coincidir las esquinas que cortaste.
Después, en los robos que te quedaron vacíos, colocá los tocetos.


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Un detalle importante: el adhesivo, además de hacer de pegamento, tiene que cubrir toda la superficie entre el piso y la cerámica, sin dejar espacios vacíos. Porque si quedara alguno, cuando pises, la cerámica se podría partir.

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d) Ahora tenés que repetir lo que hiciste, completando el paño central.
A medida que vayas trabajando, con una esponja limpiá los excesos de adhesivo que hayan quedado sobre las piezas.


e) Antes de que endurezca el adhesivo, pero cuando las piezas ya están firmes, quitás las cruces de alineación.
Tené en cuenta que no vas a poder pisar las cerámicas hasta el día siguiente. Así que andá fijándote que no te quede manchado y que las juntas estén limpias de adhesivo.


f) Ahora es el turno de colocar las piezas del borde. Empezá desde la esquina, y ayudate con los ejes auxiliares. Las juntas de separación te deben quedar anchas y bien alineadas. Ahora sí, dejá secar un día.

g) Cuando las cerámicas ya están firmes, podés poner la guarda de piedra partida.
Eso lo vas a hacer en el espacio que te queda entre las piezas del perímetro y el paño central. Piedra partida se le dice comúnmente a las piedritas que se usan en la construcción, para el hormigón, o para asentar terrenos anegados.
Según su origen pueden ser rojas, grises, blancas, o de otros colores. Nosotros vamos a usar blancas, para que contrasten con el rojo de la cerámica.
Álbalas, para quitarles el polvo que traen, y dejalas secar.


h)Para aplicarlas, colocás primero el adhesivo, pero en vez de desparramarlo con llana dentada esparcilo con la espátula. Como ayuda para mantener la cantidad de adhesivo pareja, le podés colocar una reglita a la espátula, y apoyala contra las cerámicas ya colocadas, usándolas de guía. Sobre el pegamento esparcís las piedras. Y eso es todo.

Algunas

cosas

i) Después de 24 horas de colocadas las cerámicas, tenés que poner la pastina.
Es muy fácil de preparar. Sólo hay que poner una parte de agua en tres partes de pastina, y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea.
Luego de preparada, con ayuda de un tarrito la aplicas en las juntas, y utilizando un secador de goma. Distribuí la pastina con movimientos diagonales respecto a las juntas, haciendo varias pasadas, hasta llenarlas bien. Cuando llegues a la guarda de piedra, desparramala con esponja.


j) Finalmente, quitá los restos de pastina con una esponja húmeda, y si éstos están secos, quitálos con espátula.Sólo te queda esperar que seque bien, y listo.

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Colocacion de lajas

Algunas

La colocación de este tipo de lajas puede generar problemas si no se tiene en cuenta la baja o nula absorción de agua de las mismas y la alta dilatación provocada por la exposición directa al sol.

Las mezclas adhesivas convencionales (sin resinas) no proporcionan un correcto anclaje en este tipo de piezas.

La baja absorción de agua dificulta la adherencia mecánica del cemento.

Muchas de estas colocaciones se realizan en áreas externas donde las exigencias son mayores.

El color oscuro aumenta los efectos de la radiación solar, generando una mayor dilatación de las piezas y del material de anclaje. Por tratarse un material natural presenta superficies desparejas.

Para obtener una correcta adherencia necesitamos contar con una mezcla de ligantes mixtos (cemento +resinas)

...y en el exterior complementarlo con la realización de juntas de dilatación, para limitar las superficies cada 30/40 m2 aprox. ó 6 m lineales.

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.

Los residuos sueltos, tales como polvo o mortero mal adherido, disminuyen la adherencia de los materiales de agarre
.
Es muy importante la correcta realización de juntas de dilatación para limitar los paños cada 30/40 m2 Aprox. ó 6 m lineales como mínimo

Aplicación

Amasar la mezcla adhesiva con el agua indicada. Extender en paños pequeños y peinar (cemento+resinas)
con una llana dentada. Utilizar siempre doble encolado.


Presentar y presionar las piezas hasta conseguir un completo macizado. Dejar juntas entre piezas de 3 mm como mínimo.

Después de 24/48 horas rellenar las juntas con producto sellador.

Si es laja negra recomiendo llenar las juntas con cemento , mas barato y queda barbaro


cosas

Para mantener pisos que No esten pulidos de forma brillante como el de la foto,Recomendamos en el caso de los travertinos rústico o pulidos en tonalidad mate solo limpiar con agua y luego pasar el "CURADOR" para que lo impermeabilice y asi no se alterará su tono y acabado natural.

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Como revocar


Un modo de acabar las superficies, tanto interiores como exteriores, consiste en el empleo de mortero de cal y arena. Este tipo de revoque resulta mucho más barato que el enyesado y también mucho más rápido y simple de aplicar si se ha aprendido a utilizar correctamente la paleta. Cuando se ha secado, el revoque de cal y arena no queda tan liso como el de yeso, por cuyo motivo es muy adecuado para habitaciones que no presentan demasiadas exigencias y en las que se puede realizar un acabado rústico. También se utiliza como capa primaria (acabado de fondo) en paredes de ladrillos en las que luego se practica un acabado de yeso final, logrando así ahorrar tiempo y dinero.

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La preparación
Existen dos tipos fundamentales de revoque de mortero de cal para interiores: el de tipo corriente, compuesto por una mezcla de cal y arena, y el de tipo hidráulico, en el que en vez de cal común se utiliza la denominada cal «hidráulica». Este segundo tipo es muy adecuado para revocar paredes en sitios húmedos. Ambos tipos de revoque pueden enriquecerse usando una cantidad más o menos grande de cemento Pórtland.

La mezcla
• Para realizar un mortero apropiado para revoque es preciso utilizar arena de río muy fina, pero con porciones de granos y pedruscos que podrán dar carácter a la superficie una vez acabada.
• La mezcla está constituida por una parte de cal mezclada con 1,5 partes de arena (calculadas en volumen). El agua se incorpora poco a poco para lograr una pasta blanda y cremosa pero que no sea muy líquida.
• La mezcla se efectúa en un recipiente grande de metal o bien en barricas de 200 litros partidas por la mitad.
Las maestras
Del mismo modo que para realizar un enyesado, es conveniente recurrir al empleo de unas maestras verticales que delimitan con precisión el grosor del revestimiento y permiten regularizar la superficie, incluso aunque la pared presente irregularidades.
• La separación entre dos maestras consecutivas varía entre el metro y el metro y treinta centímetros, dependiendo mucho de la anchura de la pared. Las maestras se pueden obtener mediante listones verticales pero es mejor usar las de mortero.
• Para realizar una maestra, remojar la pared, tomar un poco de mortero con la paleta y colocarlo sobre la artesuela o el fratás, manteniéndolo bien horizontal. De ahí traspasar el mortero al dorso de la paleta.
• Ahora se podrá aplicar la mezcla a la pared lanzándola con un golpe seco y resuelto, de modo que se obtenga un cordón vertical de un espesor comprendido entre uno y dos centímetros.
• A medida que se progresa en la realización de la maestra alisar el mortero procurando que quede igualado tanto como sea posible. Continuar el trabajo hasta llegar al techo. Cuando se ha terminado el cordón, se podrá proceder a su alisado definitivo.
• El alisado se consigue con ayuda de un listón que tenga aproximadamente 1,5 m de largo y una sección de 50 x 50 mm.
• Apoyar el listón sobre el cordón, manteniéndolo vertical, y moverlo alternativamente de arriba hacia abajo apretándolo ligeramente. De esta manera la superficie de la maestra queda perfectamente lisa y totalmente aplanada independientemente de la lisura que pueda tener la pared. Ahora se podrá pasar a la realización de la maestra siguiente, empleando el mismo procedimiento.
• Cuando se haya realizado la segunda y la tercera maestra, comprobar, apoyando un listón largo dispuesto horizontalmen-te, que se hallen en el mismo nivel, repitiendo este control en cada nueva maestra que se haga.
Arena y Pastado
La arena para conseguir un buen pastado tiene que ser de río, estar exenta de sales y limpia, para evitar eflorescencias después de la realización del revoque. Arriba, a la izquierda: para asegurarse de ello se puede poner un poco de arena en un vaso de agua y mezclar: el agua debe quedar limpia en pocos minutos, pues si se ve turbia quiere decir que contiene tierra. Arriba en el centro: si se presenta algún cuerpo extraño o en la arena hay pedruscos, conviene cerrarla con un cedazo de malla fina. Arriba a la derecha: la mezcla se realiza en un recipiente limpio, en una cantidad tal que corresponda a la que se utilizará de una sola vez. A la izquierda: para aplicar el revoque se toma una cantidad equivalente a media paleta y luego se proyecta con un golpe seco contra la pared desde una distancia de 30-50 cm.

Los ángulos
La realización de los ángulos debe ser muy esmerada: a tal fin la mezcla se puede enriquecer con algo de cemento Pórtland de manera que se pueda obtener una superficie bastante dura. 1) Se coloca una tablilla en la cara que aún queda por revocar, de modo que sobresalga un grosor correspondiente al del revoque en la pared en donde se está trabajando; la tablilla se mantiene en posición gracias a unos arcos de acero o bien con clavos de acero. Cuando la pared está completamente revocada, se quita la tablilla y se la coloca en la pared adyacente, con el mismo grosor que sobresalga; se revoca la pared llevando el mortero hasta el borde de la tablilla. A continuación, ésta se saca y se remata con el fratás.

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EL REVOQUE

El revoque de mortero de cal se aplica en dos estratos superpuestos. El primero tiene un espesor de 8-10 mm y el de acabado es de 5-6 mm. Ambos se alisan, primero con un listón y después con el fratás. Para conseguir un buen acabado:
• la cal tiene que ser fresca, exenta de grumos y de buena calidad
• el agua debe ser límpida, pura, dulce y carecer de sustancias orgánicas, cloruros, etc. Su temperatura no debe ser muy baja
• la arena tiene que ser fina (granos de un diámetro, como término medio, de
1 mm) y asimismo debe estar limpia
• la mezcla para el mortero de cal debe prepararse en cantidad suficiente para que rellene la pared, si ésta es pequeña, o bien cubrir una parte de la misma si es grande. En general, no conviene preparar una mezcla para superficies mayores de 4-6 m9


LA MEZCLA

El mortero de cal y arena para revocados se realiza según las siguientes proporciones (en volumen):
• 1 parte de agua
• 2 partes de cal
• 3 partes de arena
En el caso de utilizarse cal hidráulica, las proporciones son las siguientes:
• 1 parte de agua
• 2 partes de cal
• 4 partes de arena
Para revoques exteriores con mortero de cal y arena se puede añadir cemento Pórtland en cantidad variable (de modo que la suma: cal + cemento que quede en la misma proporción que si toda ella fuese calculada a base de cal). La proporciones indicadas se pueden variar según el principio de aumentar la cantidad de cal para realizar estratos superficiales, disminuyendo, en proporción, la arena hasta un 20 %. En las tiendas se hallan mezclas ya preparadas.


APLICACIÓN DEL REVOQUE

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MAESTRAS Y REVOQUE

1- Iniciar la primera maestra empezando por abajo, aplicando el mortero con el dorso de la paleta y con un espesor de 10-20 mm.
2- Realizar las otras maestras guardando una separación aproximadamente de 1 m o de 1,30 m.
3- Antes de que el mortero se endurezca alisar las maestras con un listón trasladándolo varias veces arriba y abajo.
4- Aplicar el revoque tomando un poco de mezcla con la paleta y lanzándola con un movimiento seco contra la pared.
5- Alisar luego el revoque con un listón apoyado contra las maestras, llevándolo de izquierda a derecha varias veces.



Aplicación del revoque

Cuando las maestras han quedado listas y endurecidas es posible pasar al revocado general. La técnica que hay que seguir es muy parecida a la que se emplea para un enyesado, si bien el mortero se aplica de otra manera. De hecho, la pasta se «lanza» con la paleta sobre la pared, que de este modo la «agarra», sin extenderla como se hace con el yeso. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan para este trabajo son la paleta grande de punta redonda y el fratás de madera. Usar la paleta no es nada fácil: lo recomendable es realizar muchas prácticas antes de ejecutar el trabajo.
• La operación se prosigue aplicando el mortero hasta rellenar la zona comprendida entre dos maestras. La aplicación se lleva a cabo tomando con la paleta un poco de mortero (aproximadamente la mitad de la paleta) y lanzándolo contra la pared para que quede adherido a ella.
• El movimiento adecuado que hay que imprimir a la paleta no es fácil de realizar si previamente no se ha practicado mucho. La paleta se usa como si se tratase de una raqueta de tenis durante un revés (naturalmente con mucha menos rapidez) hasta detenerla bruscamente a unos 30-40 cm de la pared.
• De esta manera el mortero salta de la paleta y se extiende ligeramente sobre la pared, adhiriéndose. Empezar desde el suelo y continuar subiendo hacia el techo, aplicando una capa tan espesa, al menos, como las maestras.
• Cuando se ha completado una zona se pasa al alisado, que se efectúa con ayuda de un largo listón colocado horizontal-mente. Éste debe apoyarse sobre dos maestras contiguas que sirve de referencia. Luego se desplaza el listón de derecha a izquierda, avanzando hacia arriba.
• De este modo el listón arranca el excedente de mortero y lo lleva hacia arriba, para rellenar así los eventuales sitios vacíos o sin suficiente material. El trabajo tiene que proseguirse sistemáticamente hasta que toda la zona tenga el mismo espesor y las diversas maestras se hallen completamente incorporadas al revoque.


ACABADO DEL REVOQUE

Algunas

Acabado del Revoque

1- Después de haber finalizado la parte inferior, en el espacio comprendido entre dos maestras, proseguir más arriba aplicando siempre el mortero con la paleta.
2- Se vuelve a repasar con el listón manteniéndolo en posición horizontal y moviéndolo de derecha a izquierda. Así el revoque quedará al nivel de las maestras.
3- Prosiguiendo con el mismo sistema, aplicar el revoque en toda la pared, incluyendo las maestras. Pasar por vez primera con el fratás.
4- Proceder cuidadosamente al acabado con el fratás. Bañándolo reiteradamente, llevar a cabo repetidos movimientos circulares.

Por último hay que proceder al acabado, que se realiza con el fratás.
• Tener al alcance de la mano un cubo con agua en donde se sumergirá reiteradamente el fratás. Éste debe tener la suela de madera o de material sintético y los bordes arromados.
• Empezando desde arriba, con el fratás bien mojado, efectuar numerosas pasadas circulares sin apretar, pero insistiendo si se advierte que la superficie no está totalmente plana.
• A medida que se prosigue en el revocado éste se va regularizando a la perfección. El fratasado es un trabajo de paciencia que requiere un buen tiempo de dedicación, pero indispensable si se desea obtener un resultado satisfactorio.
• Cuando el primer estrato, que debe tener un espesor de 8-10 mm, se ha aplicado, se podrá pasar al acabado extendiendo un segundo estrato (de un espesor de 5-8 mm) que se alisa con el fratás del modo ya explicado.
• Dejar que se seque en un ambiente ventilado, esparciendo con el pincel un poco de agua en las zonas que tienden a secarse demasiado rápido, para evitar que se produzcan grietas.



TIPOS DE FRATÁS PARA REVOCAR

El fratás es el instrumento fundamental para alisar y aplanar el revoque de mortero de cal y arena. En las tiendas hay diversos tipos, pero también es posible realizárselo uno mismo según sus exigencias. La tablilla de madera que sirve de base del fratás (1) debe tener los bordes ligeramente curvos, pues de no ser así se hincaría en el mortero en lugar de pasar por encima. Si el fratás que se utiliza no trabaja como es debido, aumentar el redondeado de los cantos con una escofina y papel de lija. Entre los distintos tipos de fratás que uno mismo se puede realizar hay tres que resultarán muy útiles. Son los siguientes: el fratás estrecho y largo (2) que sirve como tablilla para pequeñas áreas, el fratás pequeño (3) para zonas angostas, y el fratás con suela curvada (4) que sirve para realizar superficies redondeadas y resulta especialmente útil en canales, escocias de techo y marchapiés


cosas

Acabado de yeso

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Eliminar los sobrantes del material de juntas si se aplica directamente sobre la mampostería.

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Verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie de trabajo, si se aplica en capa fina.

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En este caso el revoque de base debe ser regular, resistente y plano. Se puede trabajar también directamente sobre el hormigón.

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Amasar yeso con el agua indicada, manual o mecánicamente. Extender con fratazo hasta lograr el espesor deseado. De ser necesaria una segunda ex-tensión, dejar secar ligeramente antes de aplicarla.

Algunas

Con llana metálica flexible, hacer sucesivas pasadas ascendentes, la primera lo más perpendicular posible al plano y las siguientes con ángulo más cerrado, para lograr un ¿planchado¿ de la superficie.

cosas

Mojar periódicamente la llana para lograr un acabado más liso


Pronto parte 2

Fin

Fuentes de Información - Curso básico de albañilería

El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.

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8 comentarios - Curso básico de albañilería

@Montenegroo Hace más de 2 años -10
curso basico de como picar piedra!!!
@admintruch Hace más de 2 años -5
No es mejor pedir uno que te haga todo
@HermeticaNoMurio Hace más de 2 años +2
+10 Y A FAVORITOS!! ME ENCANTO TU POST. ES UN GRAN APORTE PARA GENTE COMO YO. NO LOS GILES ESOS QUE PAGAN ALBAÑILES PORQUE NO QUIEREN HACER ESFUERZO. YO ME COMPRE LOS MATERIALES Y AHORA GRACIAS A VOS VOY A LEVANTAR A SANGRE Y SUDOR MI PROPIA SALA DE ENSAYO. GRACIAS Y UN ABRAZO DESDE SANTA FE!!
@alan_3464 Hace más de 2 años +1
Muchas gracias, suerte.
Saludos
@gabrielz27 Hace más de 2 años +1
+10 y favoritos!!
@poloruizdiaz Hace más de 1 año +2
muy lindo tu post te felicito por la explicación. Gracias por compartir tus conocimientos, por post como este taringa es mi sitio favorito!!!!!!
@mosquichi Hace más de 1 año +1
groso.°°!!
@el_mito_ Hace más de 10 meses +1
muy bueno
@cosakaittoba Hace más de 7 meses
Me gustó mucho tu explicación se nota que sabes de este tema por eso te pido que hables sobre el mortero que se debe utilizar para levantar una pared de ladrillos, porque eso me confunde, algunos utilizan una parte de cemento (portland) y tres de arena nada más, otros le agregan cal y también están los que usan una parte de cemento y seis de arena. Cuál es la correcta. Gracias
@alan_3464 Hace más de 7 meses
Hola como estas. Para levantar una pared se usa cal y un poco de cemento pero mucho mas cal que cemento. En donde van los hierros se utiliza lo que se lo llama "ceresita" que es solamente cemento sin cal e hidrofugo en pasta.. Saludos