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Armar un barco de guerra, te muestro como

Quiero contarles de manera bastante breve como se construye este modelo ya que me gusta el modelismo y encontre este tutorial de Claudio Bassetti.

Les comentare, antes que nada, una breve reseña sobre la historia de estas lanchas. Las PCF Swift boat -barco de patrulla rápido-, también conocidas como barcos rápidos, estaban construidas en su totalidad de aluminio, tenían 50 pies de largo y fueron proyectadas para la marina de guerra de EEUU, para la guerra de Vietnam.

Algunas de sus principales características eran: Barco mediano confiable y robusto, con casco de aluminio, protección en los mecanismos principales, autosuficiente para patrullas de 600 a 800 Km., velocidad de 37 a 46 nudos, provisto de un pequeño radar de alta resolución con alcance de 7 a 11 Km., equipo de comunicaciones de largo alcance compatibles con el ejército y la fuerza aérea, armamento: 3 ametralladoras de 50mm (doble en la proa y una en la popa) y un mortero de 81mm también en la popa.

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A partir del inicio de la construcción, hay que buscar toda la mayor cantidad de información respecto al modelo. Una vez reunida gran cantidad de fotos, vistas y planos, se inicia el refuerzo del casco con la aplicación de madera balsa todo alrededor de la borda mas algunos travesaños de madera balsa para darle resistencias laterales entre bordas y que además sirven para adherir luego sobre estas maderitas la cubierta.

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Una vez terminada esta parte, hay que pensar en la motorización y la mecánica de los timones. Como se trata de un modelo pequeño concebido para la categoría MINI (modelos de hasta 50cm de eslora) y de muy poco peso, se motoriza con dos motorcitos obtenidos de servos estándar. Variador de velocidad o Speed control, con avante y reversa. Esto tiene la ventaja que además al momento de utilizar baterías solo se necesita 4 pilas recargables con lo que se obtiene 4.8v, a bajo amperaje por el bajo consumo, facilitándose así la necesidad de bajo peso en este tipo de modelos mini.

Cuando se prepara la electrónica del servo, se hacen dos cosas: con fastix aislarle el circuito de la placa para prevenir cortocircuitos por mojaduras, y dejar tal cual esta para poder regular por única vez el punto intermedio entre avante y atrás con la radioemisora cuando todo este conectado.

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Para resguardar aun más la electrónica, se vuelve a instalar adentro del servo, y además una vez instalado dentro del casco se coloca de manera elevada cerca de la cubierta, por debajo de esta, cosa que si entra agua alguna vez no haga contacto con la electrónica.

Para la motorización se utilizan unos pequeños árboles de hélice de bronce. Compras unos tubos y varillas
de bronce de pequeño tamaño de diámetro y por medio de un mini torno equipado con un disco de corte prepare los tubos y los ejes para ser soldados con estaño.

Cada conjunto de árbol de hélice consiste en un eje o varilla y dos tubos. El eje tiene un diámetro de 2mm, y los tubos son de 2,5mm y 3mm. Como pueden ver en las fotos de abajo se corta el tubo de 3mm en unos 3 o 4cm de largo ya que será el engrasador. Luego se perforo con cuidado en un solo lado. cortan el tubo de 2,5mm en dos tramos: uno de 1cm y otro mas largo ya que será el que pasara desde el interior del casco hasta el exterior terminando cerca de la hélice. En los extremos del tubo mas ancho (el perforado) se soldan ambos tubos de 2,5mm y este conjunto luego se coloca bien alineado a través del casco sellando el agujero del casco por donde lo atraviesa para que no ingrese agua. Una vez fijo el conjunto se incorpora el eje, coloque la hélice, y en el otro extremo (interior del casco) se acopla el eje del motor. Al final se inyecta con una jeringa cargada con grasa, un poco de esta por el agujero en el tubo engrasador, para impedir que entre agua al interior del modelo y además sirva de lubricante para evitar el desgaste del eje por el rozamiento. En este conjunto, por lo reducido
de su tamaño y su simplicidad, no se usan bujes.

La transmisión es directa, sin caja de reducción. El pequeño tamaño del conjunto no justifica construirle cajas reductoras.

Justamente cuando se realicen las primeras pruebas de navegación y luego de un rato largo de navegar de manera constante,

Antes de cortar las varillas y tubos, se mide cuidadosamente la distancia entre los ejes de los motores y la posición donde irían las hélices.

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Una vez finalizada esta etapa, pasas a la construcción del mando de los timones, en la popa. Para esto utilizas un servo micro, esos económicos de color celeste, que por sus pequeñas medidas es ideal para estos modelitos.

Utilizando los mismos tubos y varillas de bronce que para la transmisión, se construyen los ejes de los timones.

En este modelo se instalan dos tubos en las hélices para obtener mejor maniobra, sobre todo en reversa. Los tubos se construyen utilizando un envase de vitaminas de aluminio, ya que por su bajo grosor es de fácil corte, además de coincidir su diámetro con precisión con el de las hélices, y también porque la resistencia al flujo del agua es minima ya que, es de muy fina pared. Las hélices las elegí de entre varios modelos y posibilidades, acertando en la escala.

A los tubos de las hélices se le agregan los timones. Todo esta realizado con chapa de aluminio de finísimo grosor, acorde a la escala del modelo.En el mando de los timones el control desde el servo es de ida y vuelta, ya que este se realiza con alambre muy fino y si no fuera doble comando ocurriría que al tirar funcionaria bien pero al empujar se doblaría el alambre.

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Para los mandos de cada timón se utilizan por ejemplo los cuernitos provistos por el micro servo.
Una vez instalado el mecanismo de timones y comprobado que funciona correctamente, instala los árboles de hélice y refuerza los tubos en el final de su recorrido (bajo la popa) para evitar vibraciones en su extensión hasta las hélices. Las hélices son de nylon de 3 palas, con poco paso, por lo que no presentan demasiada resistencia y en consecuencia no recalientan los motores, mas aun tratándose de transmisión directa sin reducción.

Una vez instalados los árboles de hélice nos queda instalar los motores conectándolos con el conjunto de transmisión. En este caso prepare una chapita de aluminio del ancho de la manga para darle sujeción a los dos motores y que en caso de ser necesario retirarlos bastara con desconectar las “gomitas cardan” y quitar la chapita con sus motores. Cuando hablo de “gomitas cardan” me refiero a la conexión que se utiliza entre el eje y el motor. Se trata de un corto trozo de manguera siliconada de catéter que ajusta perfectamente ambos ejes –motor y árbol- uniéndolos, traccionando y evitando pequeñas desalineaciones y consecuentes vibraciones.

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En la última foto se ve como queda el conjunto de propulsión y dirección y a los elementos de electrónica distribuidos de manera improvisada tan solo con el objetivo de realizar la primera prueba de flotabilidad y navegación.

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Lo importante aquí es que el peso del conjunto de pilas recargables es el mismo en ambos casos, con lo cual se
asegura no cometer errores al momento de distribuir y nivelar los pesos más importantes dentro del casco del modelo.

Una vez concluida esta prueba, dibuja sobre una plantilla de cartulina la cubierta y luego prueba con precisión milimétrica el calce de la misma sobre el casco.

El ´paso siguiente es pasarla al plástico de alto impacto de 1mm para luego recortarla con cutter en todo su borde, con mucho cuidado de no pasarse hacia adentro con el corte. Para ello la primera pasada del cutter
es muy suave como para “marcar” la superficie del plástico, y luego las demás pasadas sucesivas van profundizando mas y mas la “canaleta” hasta que con solo una pequeña presión en inclinación sobre el plástico hace que este se corte solo (algo parecido a como se corta el vidrio).

Una vez comprobado que la cubierta calza a la perfección sobre el casco, calculo las aberturas de acceso al interior que se debera hacer con calados posteriores. Para este paso debemos observar con mucha atención los planos, vistas y fotos del barco real, sabiendo estimar donde se podrá realizar el calado de manera que combine perfectamente con los lugares necesarios de acceso a los componentes mecánicos y electrónicos. A veces los componentes electrónicos podemos acomodarlos convenientemente en función del calado, pero con los componentes mecánicos no ocurre lo mismo: no podemos modificar la ubicación de los tubos de salida de los árboles de hélice o de los timones.

Una vez dibujados los lugares para los calados necesarios y realizados los mismos –con igual o mayor cuidado que para el recorte del contorno de la cubierta- entonces podemos adherir al casco la cubierta. Para este caso de adhesión entre tres elementos diferentes: plástico, fibra y madera, se utiliza cianocrilato. Y para que la adherencia sea perfecta se lija previamente la superficie de la cubierta que apoyara sobre el borde de madera de la borda, y luego para mejorar aun mas la adherencia se realizan una serie de suaves cortes tipo raspados en cruz con el cutter. De esta forma, el plástico ABS que siempre es el más reticente a la adherencia con ciano, se adhiere perfectamente a los demás elementos: madera y fibra.

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Como se ve en las fotos anteriores, el conjunto ya esta bastante avanzado.

Sa coloca la única batería de 4.8v –cuatro pilas recargables de 1.500ma, 1.2v- en su lugar definitivo. Refuerce el
casco en su parte media con tres travesaños de balsa, y sobre uno de ellos –el central- sujete el variador de velocidad (esta adentro de la caja que fuera un servo –color negro-) para que quede elevado. Es el que en la foto de arriba se lo ve por sobre la batería, en el centro. Y en la proa haga una cajita con balsa para contener adentro el receptor de la radio. A continuación cargue la batería y llene la bañera.

Despues debe lijar el borde o la borda del modelo, masillar con putty o stucco (masilla para plastimodelismo) volver a lijar y así una y otra vez hasta dejar ese borde lo mas armonioso posible. Antes de realizar este trabajo un tanto sucio, cierre los accesos de la cubierta con papeles y cinta (como se cierran las cubiertas de los veleros RG) para que el polvillo no ingrese y arruine los componentes, especialmente los motores.

A continuación comience a colocarle varios detalles de la cubierta y del casco, pegándolos por capilaridad con cloroformo cuando se trato de plástico entre si, o ciano cuando combine metales, maderas u otros materiales diferentes entre si.

Mas tarde se hace la cabina o puente de mando, totalmente en plástico, reforzándola en su interior en los ángulos para darle mayor rigidez al conjunto. Para el resto no hay demasiado para agregar.

Lo único de kit son las figuras humanas, soldados marines norteamericanos de la guerra de Vietnam en posición pasiva, de la marca Tamiya. La pintura es enamel de Humbrol y se aplica con aerógrafo.

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Por ultimo, uno de los elementos muy importante: poliestireno expandido en la proa, allí donde no alojamos ningún otro elemento. En caso de que el modelo se hundiese por el motivo que fuera, la proa quedara a flote sosteniendo el resto del barco como una boya, pudiendo rescatarlo y de esta manera reacondicionarlo. Es la diferencia entre perderlo para siempre o seguir disfrutándolo una vez reacondicionado de la terrible mojadura.

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mas informacion:
http://www.camne.com.ar/

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8 comentarios - Armar un barco de guerra, te muestro como

@ADH_00
muy buen post
@maxewe
si certificas te doy +10
@Sencei
falta como haser el control remoto
@alexisthemistico
Sencei dijo:falta como haser el control remoto


Si Falta eso si colocas lo del Control remoto te doy +10