como hacer un circuito impreso [megapost] propio

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Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseño original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado. Para ello podemos utilizar o bien una regla y lápiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseño de circuitos impresos. Ya sea a lápiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrónicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio físico que requieren así como la distancia entre cada uno de sus terminales.

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Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseño de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads".

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Como se observa, no es mas que una simple representación del circuito de arriba con círculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks".

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Luego se debe imprimir el mismo, en escala 1:1, con los componentes electrónicos para que los mismos encajen en el PCB. Esta impresión se realizara en un papel especial. El papel puede ser el Transfer que se venden en los comercios de electrónica o simplemente (como el utilizado en este caso) papel couche.

La impresión debe ser Láser ya que es fundamental para este proceso, la impresora pega el tóner en el papel y luego este tóner se transmite a la placa virgen.

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Se debe cortar la placa virgen a la medida.
Una vez cortada la placa virgen a la medida se debe limpiar, para ello se pule con una lana de acero fina hasta que el cobre se torne de color claro.   
Despues de pulida la placa se monta sobre ella el diseño impreso anteriormente y se lo sujeta a la placa por medio de cintas de papel. 

Nota: el papel debe estar alineado a la placa, de otra forma saldrá torcida la transferencia. 

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Luego se procede a la transferencia del diseño del papel hacia la placa, para ello con una plancha a máxima temperatura se comienza a planchar el papel (del lado que no esta la cinta adhesiva, se debe planchar por unos 2 minutos hasta que se empiece a transparentar el diseño del PCB (la transparencia es muy pobre pero se nota) de esta forma sabemos que el tóner se transfirió correctamente a la placa.  




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Una vez cortado el excedente de papel, se debe sumergir en agua para que el mismo papel se comience a ablandar y se pueda extraer con solo frotarlo con el dedo.  


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Una vez que se extrajo el excedente de papel (en algunos casos se rompe parte del diseño para ello se puede reconstruir con un marcador de tinta al solvente, en nuestro caso no se rompió nada por lo que no fue necesario utilizarlo). Con un alfiler quitamos el papel que queda entre medio de pistas y dentro de los agujeros de los PAD del PCB. 




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Ahora, desde ese momento nos quedamos con la plaqueta de cobre virgen recubierta con el diseño transferido, y para esta etapa necesitaremos: 

• Cluorúro ferrico (ácido para plaquetas, es de venta libre en ferreterías) 
• Un recipiente plástico de fondo plano 

Ahora debemos introducir la placa tal cual está en un recipiente plástico con ácido (Percloruro Férrico). 

Nota: tener en cuenta que este ácido mancha lo que sea y además es dañino a la salud, se deberán tomar precauciones de higiene y seguridad. El proceso del ácido puede tardar más o menos, dependiendo de la temperatura del mismo. Si se hace con el ácido a temperatura ambiente puede llegar a tardar unas 2 horas, si el ácido se calienta con algún forzador o alguna otra forma (a baño maría por ejemplo) el proceso puede disminuir a 15 minutos. También ayuda mover la plaqueta de un lado al otro lentamente. 

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Luego de esto quitamos la placa del àcido, le limpiamos el ácido restante con agua y quitamos el papel sobrante y tóner en el cobre con una lana de acero fina. 

Ya podemos apreciar los dibujos completamente transferidos en el cobre:  


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Ahora hay que realizar los agujeros según corresponda (con una mecha de 1mm) y limpiar nuevamente con lana de acero para quitar posibles rebabas y preparar la placa limpia para el siguiente paso.  


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A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica 

Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño.  
Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. 


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COMPONENTES ELECTRONICOS

Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. 

Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos.  

Componente y su Función más común 


Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. 
Biestable :Control de sistemas secuenciales. 
PLD :Control de sistemas digitales. 
Diac :Control de potencia. 
Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. 
Diodo Zener: Regulación de tensiones. 
FPGA :Control de sistemas digitales. 
Memoria :Almacenamiento digital de datos. 
Microprocesador: Control de sistemas digitales. 
Microcontrolador: Control de sistemas digitales. 
Pila Generación: de energía eléctrica. 
Tiristor: Control de potencia. 
Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales. 
Transistor: Amplificación, conmutación. 
Triac: Control de potencia. 



Componentes pasivos 
Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. 

Los componentes pasivos se dividen en 

Condensador : Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia. 

Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. 

Resistor o Resistencia : División de intensidad o tensión, limitación de intensidad 


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Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w)  


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Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire 

Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador. 

Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya. 

Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo. 




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1. Mantener las piezas unidas y firmes  
2. Calentar ambas partes con el Cautin.  
3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin  
4. Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples 

LES DEJO UN VIDEO DE LA INTRODUCCION A LA SOLDADURA CON CAUTIN
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link: http://www.youtube.com/watch?v=GuSc23hdecg




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CUANDO HAYAN TERMINADO SOLO QUEDA PROBAR EL CIRCUITO...=P


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ESTE ES OTRO CIRCUITO DE UNA FUENTE COMPLETA QUE TIENE A LA SALIDA 5V -5V 12V -12V , REGULABLE Y GENERADOR DE PULSOS


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PASEN POR MI POST DE COMO HACER UN CARRITO SEGUIDOR DE LINEAS

click en la imagen para redireccionar...=P


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