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Crea tu máquina recreativa [totalmente explicado]

Primero se hace la idea en un programa de diseño 3D


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Las medidas finales del mueble son:
- 140 cm de alto
- 60,2 cm de ancho
- 62 cm de fondo


Todo lo que veis esta realizado a escala real, incluidas la pantalla, la puerta monedero, las palancas magnéticas y los pulsadores (medidas sacadas de las fichas de Industrias Lorenzo). La idea es llevar directamente este diseño a la realidad cuando se pueda.

La verdad es que es una gozada tener diseñada la máquina de esta forma, puedo hacer distintas pruebas para ver el diseño final sin gastar un céntimo. Jaja


Algunos diseños:


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El diseño está disponible para todo el que lo desee, porque por mucho que me apetezca. He incluido nuevos botones en la parte frontal del panel de control: Player 1 y 2, Coin 1 y 2 (es el pulsador luminoso que fabrica IL) y Pause (en el centro).

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- Estructura interna del mueble


He comenzado a construir la máquina y el primer paso ha sido construir un esqueleto con listones de pino de 34x34 mm. Comentar que el diseño ha sido retocado
porque he conseguido un monitor CRT de 19" en lugar de las 17" del planteamiento inicial.


Herramientas utilizadas:
- Nivel de burbuja
- Escuadras 40 mm
- Tornillos 4x16
- Atornillador sin cable
- Sargentos


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La base del mueble


La base será la que aguante todo el peso de la máquina, además de servir de soporte para el ordenador. En mi caso he escogido DM, que es más resistente (y pesado) que el aglomerado.

La unión entre la base y la estructura la voy a realizar mediante tornillos hexagonales y las correspondientes tuercas. Lo voy a hacer así porque necesito trabajar con la base por separado.


Herramientas utilizadas:
- Tornillos hexagonales 7cm x 6mm (con dos arandelas y tuerca)
- Soporte vertical para taladro
- Taladro
- Broca madera 6mm
- Sargentos


Una vez colocada la base bajo los listones, fijamos ambas partes con sargentos de forma que todo el conjunto quede perfectamente alineado. Preparamos el taladro en el soporte para realizar el agujero en el lugar medido y marcado previamente. Una vez terminado el agujero gracias al soporte vertical, el resultado de nuevo es perfecto y, una vez colocada la tuerca, la
estructura queda unida a la base sin movimiento alguno. Ambas piezas, base y estructura, han quedado perfectamente enrasadas.



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Por cierto, menuda diferencia de tener las herramientas adecuadas a hacer las cosas a pulso. Aún me acuerdo la chapuza de agujeros que hice para mi mando y cómo tuve que masillar después los desperfectos. Con este soporte me voy a ahorrar muchos disgustos y encima solo 12 euros en la cadena de supermercados de bajo precio que anuncia el calvo con gafas.

Al final quedarán nueve tornillos de unión entre la base y los listones. Más que de sobra.

En esto foto el resultado de la unión con los tornillos centrales ya colocados.


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Aparte de la estructura interna, la maquina tendrá los tableros unidos con espigas. Para un resultado profesional, he comprado un maestro de espigado. Es muy sencillo de usar y el resultado es perfecto. Los agujeros quedan perfectamente centrados. En la última imagen la base con todas las espigas ya colocadas pero sin encolar, que se hará en el montaje final.

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- Fijación del mueble


Para garantizar la estabilidad del mueble voy a probar un sistema de fijación compuesto por dos ruedas de 9 cm, que darán movilidad al mueble, junto con dos patas regulables en altura de hasta 11 cm, en las que apoyará el mueble para evitar que se desplace en los juegos más "movidos".

La idea es levantar un poco el mueble hacia atrás para poder desplazarlo libremente y apoyarlo sobre las patas para evitar cualquier tipo de movimiento. Nada de ruedas con frenos.

Como a las ruedas les falta un centímetro para llegar a la altura mínima de las patas, las voy a colocar sobre unos soportes realizados al efecto con algo de aglomerado de 16 mm. que tenía sobrante. Colocamos la pieza para realizar los agujeros que permitirán fijar la rueda a la base del mueble mediante tornillos y tuercas. Una vez realizados los agujeros, se puede fijar la rueda a la base. En las fotos una de las patas que he utilizado. A continuación, la misma pata ya regulada con algún centímetro más de altura. En la última imagen el sistema de fijación ya terminado con las dos ruedas y las dos patas colocadas en su lugar definitivo.


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De momento parece que funciona en la simulación de peso que he hecho, veremos a ver cuando haya colocado el resto de tablas.

Los tableros para revestir la estructura

¡Esto ya va en serio! Ya tengo el tablero melaminado en color azul (la verdad es que queda de miedo). Como se puede ver he etiquetado cada una de las partes para no volverme loco. Voy a enseñaros cómo quedan montadas las primeras piezas. En primer lugar el lateral derecho. Los agujeros para las espigas perfectamente alineados gracias al maestro de espigado

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Por cierto, no estoy nada satisfecho con el corte que me han hecho de los tableros. Ya sé que la melamina astilla fácilmente, pero se suponía que con la máquina de corte tamaño pared (si habéis estado en un Leroy Merlin sabréis cuál es) el corte tendría que ser perfecto y, como podéis ver, no es así, incluso a pesar de que el operario puso un disco de corte nuevo.

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Pero no pasa nada, ya se me ha ocurrido una manera chula de disimular estos desperfectos.

Vamos con el montaje del mueble, que es como un mecano pero para friquis "viejunos". Primero la base, después la estructura interna, la trasera inferior, el frontal…


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Veis que la estructura aparece separada, todavía faltan dos listones que van en los laterales. “No problema”.

Continuamos con el lateral derecho. En la siguiente foto detalle de la distancia que queda entre el frontal y el lateral. La parte de atrás un poco más de cerca y luego todo el conjunto montado desde la perspectiva opuesta. Por último, una foto del mueble con el otro lateral ya montado.


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- Pantalla CRT

Antes que nada y debido a las reducidas medidas del diseño, era necesario, sí o sí, dejar la pantalla "en pelotas". No fue difícil pero, por si acaso, he dejado la pantalla un rato sin enchufar para que no hubiese sustos. Cuando digo un rato, quiero decir unos 2 meses. Pedazo pantalla de 19" desmontada. ¡20 kilos que pesa la jodía, pero cómo se ve nenes y nenas!

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El montaje de la pantalla es uno de los puntos críticos del proyecto, porque al pesar tanto era necesario que la sujeción aguantara y no diera problemas al mover el mueble. Veamos si el diseño realizado en el SketchUp aguanta en el mundo real.

En primer lugar hacemos un pre-marco en cartón para tomar las medidas que trasladaremos al DM. Ya en el DM, la silueta de que se ha que recortar. El marco ya recortado, pero sin lijar aun para dar los retoques finales. Preparo un listón de pino para simular el apoyo del marco en trasera del CPO. Ahora hago los 4 agujeros donde irán las tuercas que fijan la pantalla al marco.


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Como habéis visto, he utilizado el soporte vertical. Podría haberlo hecho a mano pero la poca distancia al borde y el que cualquier desviación hubiera sobrecargado el peso en alguna esquina aconsejaba precisión.

Detalle de la tuerca en la esquina superior derecha. Por detrás la sujeción es firme. Ya sólo queda colocar el engendro en su posición temporal (la inclinación no es definitiva, etc.). ¡Cómo cambia la cosa con la pantalla colocada! Las fotos no hacen justicia a mi pequeña.


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- La puerta trasera

Para la puerta trasera, desde un principio tenía en mente utilizar un sistema de cierra similar al que se usaba en los muebles de toda la vida, esto es, que la puerta se pudiera separar del todo del mueble evitando el uso de bisagras. Pienso que este sistema es más cómodo y más estético, ya que la puerta se disimula mejor, al menos eso creo comparando el resultado que he conseguido con los fenomenales trabajos que he visto de los compañeros.

Lo primero es hacer los agujeros de ventilación a la puerta. Marcamos con un rotulador. Siguiente paso, atornillar una pieza con la medida justa para que quepa entre los dos listones de pino traseros. Vemos lo bien que queda encajada la puerta.


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De este montaje he aprendido que hay que usar los tornillos adecuados, porque el aglomerado admite muy mal el resto de tipos. Para que la unión sea perfecta, tornillos de rosca madera (o tirafondos para los mas bricomaniacos). En las fotos no se aprecia muy bien, pero se hicieron cuando la unión estaba hecha con tornillos de roscachapa, que me costó un huevo que entrarán del todo y lo que es peor, reventaron el aglomerado al primer golpe que se dio la puerta, menos mal que queda oculto que si no me da algo. Podéis ver cómo intenté disimular el "crudo" del aglomerado con pintura azul en spray. Mala idea, no queda bien y ensucia más que otra cosa. Lo haré como manda la tradición, con un pincel repasaré cada uno de los agujeros, aunque sea más trabajoso. No hay prisa, las cosas hay que hacerlas bien. Lo que no sé es si dejaré el interior en color azul o probaré el blanco para que se vean.

Si veis el diseño en SkecthUp, la puerta se apoya tanto en los listones de pino traseros como en una pieza que está unida a la trasera superior. En estas fotos no sale dicha pieza pero sí como voy colocando la trasera superior. Usando la técnica del maestro de espigado, como buen "profesional" mido dos veces y taladro una para colocar la pieza. Ya tenemos trasera superior en el mueble. El resultado no podía ser mejor, la puerta encaja perfectamente incluso a pesar de que faltan los remates finales (canteo, unos topes de presión para que no se mueva, etc).


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La primera intención fue usar una cerradura, pero creo que voy a optar por una solución barata. Dos agujeros, con sendos embellecedores, para meter los dedos y a correr, que no quiero más líos.

Otra cosa más, sobre el corte de la madera no es que fuera malo, es que ha sido peor. No solo han astillado la melamina, si no que algunas piezas (en la de la trasera superior se ve) van con un par de mm de menos. Lo he solucionado regruesando (¿existe?) las piezas con canto de pvc azul de 1,2 mm, y ha quedado perfect, pero "¡pa habernos matao!"


- Los laterales

Aquí ya el trabajo está tomando otra dimensión. Si con la CRT colocada el paso fue de gigante, con los laterales esto ya es una puñetera máquina recreativa y el proyecto empieza a dar vértigo, no porque no me vea capaz de completarlo, sino porque me da miedito (Flanders rules) cometer una cagada gorda ahora que está todo quedando tan increíblemente bien.

Para los laterales nada del otro mundo, se marca con rotulador el contorno. Para cortar con la caladora he seguido estos trucos:
1) Cortar un poco separado de la línea dibujada, de forma que luego se quita el resto en el lijado.
2) Cortar sin movimiento pendular, con una velocidad entre media y rápida.
3) Yo he usado una hoja estrecha, incluso diría que es para metal pero no lo puedo confirmar.

Yo no he empleado cinta de carrocero, que dicen que reduce el astillamiento, pero aun así es increíble como astilla la melanina. Menos mal que luego San U-molding bendito disimula todos los desperfectos. Si fuera a utilizar canto normal o de PVC, menuda chapuza hubiera quedado.

Después se hace un sándwich con las dos piezas y con paciencia, se lija hasta que quedan perfectas (o casi). El resultado con los laterales colocados y una prueba del U-molding blanco colocado en el lateral derecho, hay que joderse lo bien que queda.



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- SubWoofer

Para instalar subwoofer, lo primero es hacer los agujeros que servirán de rejilla decorativa. El diseño empleado es el mismo que aparece en el SketchUp. Para no cometer errores hacemos una prueba en un mártir. Como el diseño cumple con lo esperado, lo vemos ya en la tabla frontal. Vemos como queda más de cerca. El interior de los agujeros se pinta en blanco, resaltando el dibujo (Probé en azul, pero no quedaba igual de bien, el diseño quedaba demasiado "oculto".

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El equipo de sonido es un modelo bastante usado para hacer recreativas "caseras". Ya lo he visto en más de un proyecto. Se trata del “Labtec Pulse 285”, un 2.1 asequible compuesto de subWoofer, 2 altavoces satélites y un mando externo para regular el sonido.

La instalación se hará de forma sencilla, mediante dos escuadras. El Subwoofer listo para meterle mano en la segunda foto y en la siguiente ya sujeto al frontal con las dos escuadras. Decir que este modelo tiene que ir tumbado, ya que el altavoz esta en el culo, - ¡Qué cosas!-
así quedaría con el frontal en posición vertical.


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- Ventilación

El diseño empleado situa un par de ventiladores en la parte baja del mueble para suministrar aire frio a la CPU, que es la parte más sensible al calor. Por otro lado, más que suministrar aire frio al mueble, lo prioritario es extraer el aire caliente que se genera, por lo que emplearemos otro ventilador colocado en posición de extracción.

[MODO EMPOLLON ON]

No es necesario utilizar el mismo caudal de aire en la entrada que en la extracción, ya que en teoría, basta con que entre más aire frio que aire caliente se extrae, de forma que la diferencia de volumen (y presión) entre aires hace que el caliente busque una salida natural por donde pueda, en nuestro caso, los agujeros de ventilación (aunque como el espacio no es hermético, tambien se irá por las imperfectas uniones entre tablas).

[MODO EMPOLLON OFF]

En primer lugar los ventiladores empleados
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Tres ventiladores en total, los más baratos que encontré:
- 2 3FREE de 8x8cm con un flujo de aire de 25.50CFM
- 1 XPF120R de XILENCE de 12x12cm con un flujo de aire 44.71 CFM


Para instalar la ventilación, emplearemos una rejilla doble hecha en aluminio y lacada en blanco de tamaño 10x20cm.

Marcamos el contorno de dos agujeros de 7x7cm, que correctamente centrados nos permitirán instalar los dos ventiladores pequeños y la rejilla. Cortamos con la sierra de calar. Una vez hechos los agujeros, fijamos la rejilla con cuatro pequeños tornillos. Por último instalamos los ventiladores. Para la refrigeración de parte superior, donde irá el monitor, instalaremos una única rejilla de 15x15cm, también de aluminio lacado en blanco. Presentamos la rejilla en su ubicación final. Marcamos un agujero de 11x11cm, cortamos y atornillamos en su posición. En las fotos puede verse cómo queda por fuera y por dentro. Por último colocamos el ventilador de forma que extraiga el aire.


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- Ensamblado del mueble

En primer lugar, mostraros la solución que he utilizado para disimular los desperfectos en la melamina. Se trata de colocar tiras de 2 cm de aeronfix blanco autoadhesivo en los bordes de los tableros. Un ejemplo del resultado final, en la trasera inferior.

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La verdad es un material que me gusta mucho, fácil de trabajar y barato.

El siguiente paso en el montaje del mueble consiste en encolar todas las uniones con espigas. Preparamos un lateral. Una vez puesta la cola para madera, colocamos todas las piezas. El otro lateral se coloca sin encolar en su posición para hacer peso. Una vez seca la cola, realizamos la misma operación para el otro lateral y ya está el mueble encolado. Para reforzar la unión, se colocan unas escuadras en las cuatro esquinas de la base. Vemos como queda el frontal y la trasera superior con el aeronfix colocado. En otra de las fotos vista de la trasera inferior con los cantos en blanco de los laterales en la parte que no cubre el U-molding. Como los laterales no van a llevar ninguna decoración y me sobraba material. He colocado un motivo minimalista en forma de flecha de apenas 1 cm de anchura. Por último, se une el armazón a los tableros mediante tirafondos colocados en direcciones alternas con una separación de 5 cm.


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Una vez terminado el ensamblado, el mueble ha alcanzado el punto máximo de robustez.

- Puerta Trasera II

Os muestro como se ha rematado la puerta trasera. En primer lugar la apertura se realizará mediante un discreto tirador de apenas un cm. de ancho. Nada de cerraduras. Para que no desentone el latón, se pinta de blanco. Se colocan dos topes a presión en ambos lados para evitar que la puerta se pueda "vencer" hacia atras y caerse. Colocamos la parte "macho" del tope en la puerta y la parte hembra se fija al armazón. Una vez quede bien fijada la puerta con los dos topes, para abrir solo hay que ejercer un poco de fuerza:

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- Los altavoces de la marquesina

Para que se apoya la tabla inferior de la marquesina que lleva los altavoces se corta el armazón en el ángulo adecuado. Se hacen los agujeros de la rejilla de los altavoces y algunos agujeros más para pasar los cables. Para instalar los altavoces, se desmonta la carcasa que llevan y se fijan con sobre la rejilla. Se finaliza la instalación con una clema y algo de cola térmica para sujetar firmemente los finos cables de sonido.

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- La luz de la marquesina

Para la luz de la marquesina se ha instalado un pequeño fluorescente. Se fijan los soportes a la tabla trasera, de esta forma el fluorescente se encaja quedando perfectamente nivelado. Se añade a la instalación un pequeño interruptor para apagar la luz cuando se desee.

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- Cableado de la marquesina

El cableado se ha ordenado en lo posible de forma que el tamaño y la inclinación de la pantalla no supusiera ningún problema. Los empalmes con clemas. Para ir guiando los cable se han utilizado sujeciones de plástico que se fijan mediante un clavo:

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Para encender y apagar la recre, se ha añadido un pulsador en la parte trasera. En la última imagen prueba de funcionamiento del sistema de sonido y luz con el típico juego, el “Super Pang”.

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- La tapa de la marquesina

Para poder acceder al espacio de la marquesina se ha empleado un diseño que permite retirar la tapa y la decoración de forma sencilla. Se colocan un par de topes magnéticos con la inclinación adecuada que servirán para que la tapa no se mueva en ningún caso. Para disimular el apoyo de la tabla se coloca una moldura de pvc fijada con tornillos. Para sujetar el metacrilato donde se coloca la decoración, más moldura de PVC con tornillos. Se coloca de forma que el metacrilato se inserte con algo de presión. Finalmente la marquesina vista de frente.

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- Prueba de decoración de la marquee

Para que la marquesina tenga algo de color, me hago un diseño de andar por casa a base de degradados y de un logotipo de MAME y la imprimo en color en el formato más barato. Se coloca entre dos planchas de metacrilato de 2,5mm de grosor. Así queda la marquesina con la decoración colocada. Con la luz encendida se aprecian las carencias del papel normal, menos mal que tenemos backlite. La luz se escapa por los lados, tengo dudas de si voy a solucionar eso, ya que no me disgusta en absoluto como queda. Por último un par de fotos de cómo queda la marquesina con la pantalla CRT ya colocada y funcionando.

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- El Rodapié del mueble

Para facilitar el futuro transporte del mueble mediante una carretilla como las que se utilizan para repartir las cajas de cerveza o refrescos, opté por dejar la parte inferior del frontal como una pieza independiente que fuera totalmente extraíble. La unión entre el frontal y su rodapié se realiza mediante espigas, como de costumbre.

Vemos los agujeros donde encajan las espigas en el rodapié. A modo de tirador se atornilla una pieza auxiliar. El canto no visible se pinta de azul para evitar feos en la unión de las piezas. En una de las imágenes el rodapié ya canteado y con el aeronfix blanco ya rematado. Para evitar que la tabla se pueda vencer hacia dentro por algún golpe involuntario se colocan un par de topes a los lados. Vemos como queda el "invento" ya colocado en su sitio.


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- Estructura del panel de control

Para realizar la estructura del panel control se comenzó fijando la tabla trasera mediante escuadras antes de realizar el ensamblaje del mueble. La tabla superior irá unida a la posterior con espigas. Colocamos en la tabla trasera unos apoyos para el futuro cristal del bezel.

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El diseño del panel de control se ha realizado pensando en la colocación de palancas magnéticas, es por eso que se ha realizado un sistema para poder acceder al conmutador 4-8 direcciones que traen estas palancas.

Primero se colocan dos tiras de aglomerado a cada lado del mueble. Después se coloca una pieza de apoyo para la tapa del panel de control que también lleva una espiga. Para evitar cualquier movimiento no deseado, añadimos una par de pestillos, aunque por lo que he visto con las espigas ya queda bien sujeto todo el conjunto. En otra de las fotos detalle de donde encaja el pestillo en la madera del mueble. Para acceder de forma cómoda al interior del panel de control la tabla frontal será abatible. Se coloca un tirador y se ajusta para colocar unas bisagras de pequeño tamaño. En otras de las fotos detalle de las bisagras. Vemos en otra imagen el frontal cerrado en su posición final. Una vez lijados los cantos para evitar que el cierre requiera demasiada fuerza, el frontal se abre sin ninguna dificultad.


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Habrá segunda parte del panel de control donde os mostraré como quedará rematado: Canteado, Aeronfix, Palancas, botones, etc.

- El bezel

Para poder colocar el bezel, en primer lugar se procedió a colocar la tabla donde apoyará el cristal. Esta tabla es la única de todo el mueble que tiene el canto lijado en ángulo o inglete. Lo vemos junto con una de las tiras blancas de aeronfix que nos servirá de decoración. En la siguiente imagen la tabla con las dos tiras blancas ya colocadas. Para fijar la tabla al armazón empleamos dos tornillos, que luego irán ocultos gracias al cristal y su decoración.

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El siguiente paso es realizar el bezel con la medida exacta para ocultar todo lo que rodea la pantalla. El material elegido es “passepartout”, que como ya sabréis es un cartón rígido de 2 mm de grosor y que se puede encontrar fácilmente. El color elegido es el azul. Lo vemos apoyado sobre la pantalla. Al realizar el corte del cuadro interior se muestra el color crudo del cartón, pero se pinta de color azul oscuro y queda perfectamente disimulado. Para que el passepartout se fije a presión al monitor, se colocan cuatro chinchetas en las esquinas. Mediante este sistema, hacemos que el bezel se junte sin dejar ningún hueco gracias a la curvatura que adopta al colocarlo. Vemos la chincheta en detalle en la última imagen.

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Para el cristal se ha utilizado uno normal de 5 mm de grosor. La intención es decorarlo con un arte con cara adhesiva invertida. En las zonas de apoyo colocamos unas piezas blancas de PVC que van a presión. Para que no se venza hacia abajo y se rompa, colocamos dos piezas que sirven para sujetar baldas de estanterías, pero que para nuestro propósito sirven a la perfección. En las fotos finales el cristal ya colocado en su posición final (el hueco que se aprecia irá tapado por el arte que se pegará al cristal). Por último se coloca una cartulina provisional en espera de los artes definitivos.

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Esto se va acabando, solo resta agujerear la tapa del CPO, cablear el IPP y decorar el mueble. Por cierto tengo ganas de mostraros como me ha quedado la interfaz de la recreativa, creo que he conseguido una ocultación perfecta de Windows Xp con un frontend que en Zona Arcade no está muy trillado, AdvanceMenu, que le da un aspecto muy dinámico a la selección de los juegos.

- Panel de control y sus palancas y botones

Para que la parte frontal y la tapa del panel de control estuvieran unidas de forma que el frontal no se moviera nada, se colocó un pequeño imán para fijar ambas piezas cuando el frontal estuviera cerrado.

En esta fase se coloco en su lugar definitivo el mando del subwoofer que queda oculto y solo accesible abriendo el frontal del panel de control.


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Los primeros agujeros para los botones se hicieron en el frontal. Puede verse algo más rematado el panel de control con el aeronfix blanco colocado y las bisagras pintadas. Para poder agujerear la tapa, se coloca la típica plantilla con el esquema final de palancas y botones. Preparamos todo para agujerear y le damos a la "herramienta". Decir que la intención era taladrar conjuntamente la madera con un metacrilato de 3 mm, pero paso lo que veis en la última imagen. No pasa nada, habrá segunda intentona.

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Vemos la tapa ya agujereada. Como las palancas quedan muy bajas si se instalan directamente, es necesario realizar el típico vaciado. ¡Qué mal se trabaja el aglomerado con el formón, por cierto! En la penúltima imagen la cara de arriba de la tapa con los agujeros de los tornillos ya avellanados. Para que no se vean los desperfectos, provisionalmente se coloca una cartulina, que luego servirá de base para la decoración y el metacrilato. En la última imagen palancas y botones colocados.

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Cuando terminé el trabajo, me di cuenta de que no estaba totalmente satisfecho con la altura que tenían las palancas. Quedaban un pelín bajas todavía. Os paso a explicar lo que me invente, que podemos denominar: "Técnica mítica de jdpb81 para alargar una palanca arcade".

Lo primero es comprar un par de clavijas de antena en los chinos y desmontamos la clavija y nos quedamos con la parte que lleva la rosca de plástico. Con un cúter cortamos la pieza dejando sólo la rosca, que tiene un ancho de casi un centímetro. Con la palanca desmontada, colocamos la pieza que hemos obtenido. Una vez montado todo de nuevo, se puede observar la diferencia de altura que se ha conseguido. En la última foto simulación del resultado en el mueble.


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Después de mirar talleres de metacrilato especializados, encontré uno que me pillaba a mano, que a pesar de ser más caro que el Leroy Merlín, le da mil vueltas en cuanto a perfección del corte y ausencia de ralladuras. Si vuelvo a necesitar metacrilato huiré como la peste del Leroy Merlín, lo barato sale caro y esas cosas.

A parte de la mejor calidad del producto que me sirvieron en este taller, decidí utilizar una pieza de 4 mm en lugar de 3 mm, para reducir las posibilidades de rotura. Para taladrar con mayor seguridad, colocamos el metacrilato a modo de sándwich entre la tapa del panel de control y una tabla que hará de mártir.


Para hacer los agujeros seguí algunas recomendaciones que he leído los últimos días sobre el trabajo con metacrilato:
- Taladrar a la velocidad más lenta posible.
- No hacer los agujeros del tirón, porque el calor puede provocar roturas y desperfectos.
- Hacer los agujeros sin ninguna prisa y sin forzar la pieza.


El resultado utilizando una broca de pala de 28 mm. es perfecto

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Lo siguiente que os voy a contar es un rollo infumable de porque me he complicado la vida haciendo una panel de control con frontal abatible.

- ¿Por qué las palancas mágneticas Industrias Lorenzo?

Me gustaría detenerme un momento en contaros las razones por las cuales elegí estas palancas para el mueble, a pesar de que existe una gran variedad de modelos. Vamos por partes:

Como ya habréis podido ver, la construcción del mueble emplea un diseño con frontal abatible para poder acceder al conmutador de 4 a 8 direcciones que tienen las palancas magnéticas de Industrias Lorenzo, pero ¿por qué esta complicación? ¿No hubiera sido más sencillo dejar solo una tabla y dejar las palancas inaccesibles?

En el panel de control que me hice el año pasado, coloqué unas palancas europeas, que en general, tienen un tacto que me gusta. Bien en juegos de lucha, muy bien en juegos de navecitas, pero (siempre hay “peros”) en los juegos de cuatro direcciones no acaban de ir bien. Yo soy un fanático del Bomberman/Dynablaster y el muñequito en bastantes ocasiones no obedecía correctamente la dirección que marcaba con la palanca. Esto es porque al ser 8 direcciones se puede marcar la diagonal sin querer, cuando realmente quieres ir hacia arriba pero la orden que entra primero es la de ir a la izquierda, el resultado de esto: Una vida menos.

He leído bastantes comentarios sobre gente que minimiza la importancia de la conmutación entre 4 y 8 direcciones, asegurando que se puede jugar perfectamente a estos juegos.
Mi opinión no coincide con la de ellos en base a las pruebas que he podido hacer, pero supongo que dependerá del "paladar" de cada uno.

Me preguntaba si estas imprecisiones que ocurrían con la palanca europea serian específicas de este modelo o sería global a las palancas que funcionan en 8 direcciones. Se presentó una ocasión única para poder resolver mi duda. Allí montaron una sala con varios muebles y bartops que cubrían casi toda la gama de palancas que se pueden instalar en una recreativa.


Sanwa

La gran decepción de la jornada: Tacto blando, no se controlaba nada bien ni los juegos de naves, ni por supuesto el bomberman. El muñeco parecía que en lugar de poner bombas, acababa de salir de la "Space" después de una larga noche. ¡Vaya tela...!

Palanca universal

¡Ohhhhh! ¡Mítica! ¡La de toda la vida! ¡La de “Final Fight”! Me vicié con esta palanca, pero, claro, uno crece, y con la peazo mano que tengo, pues no acabó de resultarme cómoda. Un bate con bastante rebote y los mismos problemas que con el Bomberman, aunque en el resto de juegos iba bien.

Palanca compacta

¡La sorpresa grata del día! Había leído auténticas pestes de esta palanca, me esperaba lo peor, pero tengo que reconocer que fue la que mejor sensaciones me transmitió.
Bien en todos los juegos que probé. Especialmente me gustó lo fácil que salían las magias en el SFII. Pero seguía sin ir bien en el Bomberman, y es una pena porque esta palanca se puede conmutar de 4 a 8 direcciones, pero desmontando la palanca, lo cual no es práctico para un mueble multijuegos.


Palanca magnética

¡Otra sorpresa! Pensaba que el corto recorrido del que se queja la gente iba a suponer un handicap definitivo. Pero después de mi rato de vicio, pude comprobar que la palanca iba perfecta, insuperable en los juegos de navecitas y perfecta también en los de lucha. No he echado de menos en ningún momento el menor recorrido respecto a las demás.

El resultado de la investigación dio como consecuencia, ya lo habéis visto, la adquisición de unas bonitas palancas magnéticas azules, que son bastante caras respecto a sus hermanitas, eso sí...


- Interfaz de Puerto Paralelo

Para realizar el IPP, he modificado algo el diseño propuesto en el tutorial, de forma que el resultado final se adapte mejor al espacio disponible debajo del panel de control. El resultado es una pieza de tan solo dos niveles donde los pines de estado no ocupan una clema propia sino que se van repartiendo en el resto de clemas.

Veamos los dos niveles del interfaz. Se fijan amabas piezas con unos tornillos con sus correspondientes tuercas y se coloca en su posición final:


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Como los cables son muy finos, se coloca un poco de cola caliente para fijar bien la unión entre los cables y las clemas y así evitar problemas por algún tirón indeseado. El resto de cables que no usamos se encintan y se sujetan para que no estorben

- Los Artes del mueble

Para evitar "dedazos" vamos a trabajar con unos guantes de látex, como recomienda zona Arcade.

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Primero vamos a colocar la marquesina. Ha quedado genial. Limpiamos suavemente con un papel de cocina las motitas de polvo que tuviera. Después colocamos la pieza entre los metacrilatos. Vemos ya la marquesina colocada ya con la decoración definitiva Encendemos la maquina y se hizo la luz...

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Y os prometo que las fotos no le hacen justicia.

Un par de fotos del bezel va en "sándwich" entre el cristal de 5 mm. y un cristal nuevo de 2 mm.

Crea tu máquina recreativa [totalmente explicado]

El panel de control.

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Os muestro también como ha quedado la decoración de los botones: Crédito, pause y apagar y encender.

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- El hardware

Teniendo en cuenta que es un mueble dedicado únicamente al emulador MAME, el equipo empleado no tiene que ser excesivamente moderno. En mi caso me decante por un ordenador Fujitsu Siemens con procesador Pentium IV de 2GHz, 256MB de memoria RAM y 20GB de disco duro. Aquí vemos una foto del ordenador:

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El monitor empleado es un Samsung SyncMaster SM950P(T) de 19 pulgadas, que le ha dado al mueble una calidad de imagen excelente en mi opinión. Vemos el monitor.

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Foto de interior del mueble donde se puede ver la instalación del ordenador sin la caja:

Crea tu máquina recreativa [totalmente explicado]

- El software

El sistema operativo empleado es un Windows XP (SP2), cuyo arranque se ha ocultado completamente. Para que el rendimiento fuera el mejor, se deshabilitaron todos los servicios, dejando tan solo los siguientes:
- Audio de Windows
- Iniciador de procesos de servidor DCOM
- Instrumental de administración de Windows
- Llamada a procedimiento remoto (RPC)
- Plug and Play
- Registro de sucesos
- Sistema de sucesos COM+


Como front-end me decante a utilizar AdvMenu en su versión 2.4.14, que no es la más moderna, ya que la última mostraba al iniciar un molesto splash de “Megaman”, que afeaba el funcionamiento visual de la recreativa.

El principal motivo de esta elección en lugar de otros frontends con más potencia de gestión es porque en mi experiencia, el jugador medio (no los profesionales de este foro) lo que buscan es una selección sencilla y frente a desplazamientos en listas personalizadas de juegos, de los que muchas veces desconocen el nombre, prefieren la opción que brinda AdvMenu de presentar todos los juegos del sistema de forma visual en una única lista de fácil desplazamiento.


El emulador, como ya he comentado antes, es la versión de MAMEUI 0.131, en una compilación personalizada para:
- Permitir HiScore
- DirectInput para que funcione JoyToKey
- Sin pantallas de Warning/Errores ni "CoinLocks"


Se ha añadido también una funcionalidad especial que permite simular el sonido de las monedas al pulsar cualquiera de los botones de créditos. Digo especial, porque frente a la emulación de las monedas ya conseguida, he mejorado el sistema para que se ejecute un mismo sonido de moneda de un conjunto de 8 sonidos mientras nos encontremos dentro de un juego. De esta forma al lanzar cualquier juego, los sonidos de crédito para el jugador 1 y 2 se seleccionarán de forma aleatoria (y de forma independiente) y se oirá el mismo sonido seleccionado hasta que se cambie de juego. Es una pijada, que le da un toque muy original a la recreativa.

He de decir que la puesta a punto de este sistema se realizó antes de lanzarme a la construcción física del mueble y requirió bastante esfuerzo e investigación por mi parte, sobre todo a la hora de hacer funcionar AdvMenu como yo tenía en mente. También fue complicado conseguir la configuración de botones para que el cuadre entre todas las aplicaciones fuera perfecta.


- Algunos detalles del mueble

Foto del canteado del mueble con el u-molding. Lo sujeto con cinta de carrocero mientras se pega al mueble con cola blanca.

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Con el cableado he intentado ser lo más organizado posible, pero sin ser demasiado obsesivo. En la primera foto cableado de la tapa abatible en las siguientes el panel de control.

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Os muestro también un pequeño detalle que he colocado para recordar en qué posición esta la palanca magnética en cada momento.

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Señalar también que se ha eliminado la pieza que hacía de rodapié, ya que tras algunos vicios me di cuenta de que es más cómodo poder meter el pie algo adentro mientras juegas.

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¡Y eso es todo…! Espero que os guste el resultado!

Galería de imágenes de la máquina recreativa LowMame terminada.
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