Como hacer un tabique con placas de yeso

hola gentes! ahora les dejo un post que puede ser interesante, se trata de como hacer un tabique o divisorio o una falsa pared con placas de yeso con perfileria de chapa galvanizada. stell flaming o vulgarmente "durlock"
ahora voy a ir por partes asi se entiende mejor.

1: medir la superficie por alto y largo. de ese modo sabremos cuanta cantidad de material hace falta de cada cosa. como nota, voy a decir que los perfiles (denominados soleras y montantes) siempre tienen el mismo largo, 2,60 mts. (260 cm). y las placas tienen de largo, 2,40 o 2, 60 0 3,00 de alto, por 1,20 de ancho (varia el alto, no el ancho).

supongamos a medidas estandares que el tabique va a tener de alto 2, 60 de alto y la pared va a tener de largo, 3,60 mts. lo cual sumaria tres placas de ancho y de altura tenemos 2,60. lo cual debemos elegir la placa de esa altura. (un total de tres anchos de placa suman 3,60)

necesitamos para este trabajo, una plomada, un taladro con percutor, un atornillador, cinta metrica, fibron, trincheta, tijera para cortar perfiles.

vamos a calcular la cantidad de perfiles,pero primero vamos a determinar que clase de perfiles existen para este trabajo. existen dos clases de perfiles: soleras y montantes. las soleras generalmente sirven de base para encastrar los perfiles dentro. generalmente van entarugadas en el piso y cielorraso para los tabique y divisorisorios. tambien las soleras se entarugan el la pared para hacer cielorrasos...
imagen de perfil montante.
Como hacer un tabique con placas de yeso
(se puede ver que tiene como "ojos" por los cuales se pueden pasar caños corrugados para instalaciones electricas o bien, cañerias de termofucion para agua.
imagen de solera.
construccion


bien, lo primero que tenemos que hacer seguido de saber los materiales y comprarlos, es colocar las soleras, para eso, vamos hacer lo siguiente, hacemos una marca con un lápiz o lo que quieras, en el piso, la podemos hacer tomando la distancia desde una pared y luego tomamos la misma distancia del otro extremo. también podemos seguir la linea de pisos de cerámica para que nos respete la linea. tomamos un taladro percutor y hacemos los orificios con mecha de 8mm para que entren tarugos de esa medida. una vez puesto en el piso, calzamos un montante en un extremo y lo plomamos. hacemos la marca de los dos extremos, tiramos la linea con un tira-tiza y ya tenemos para entarugar la otra solera en el techo. ya tenemos la base para encastrar los montantes...

como la placa tiene 1,20 de ancho, nosotros vamos a poner perfiles separados 60 centimetros uno del otro, y (presten atencion a esto) el perfil que termina en 1,20, contando desde la pared (0- 0,60-1,20) tiene que tener esa medida al medio del mismo, por el hecho de que un perfil a 120 cm"comparte" las dos juntas de las placas. un tip lindo es usar un fibron indeleble para poder marcar la chapa mas facil y exacto. los perfiles quedarían distribuidos asi: (0, 60, 120, 180, 240, 300, 360) los podemos fijar con tornillos "t1" son tornillos con cabeza phillip achatada de 1/2 de pulgada o menos. los perfiles se cortan con tijera para cortar chapa, también conseguís las especificas para perfiles en muchos lugares. usa tarugos de 8mm y tornillo de 2 pulgadas con arandela común para amurar.

asi queda encastrado el montante en la solera:
pared

una vez que distribuimos los montantes, pasamos a poner las placas de yeso, se recomienda usar placas de 12mm de espesor. son mas resistentes que las de0,9mm. con placas de 12mm distribuimos a 60cm, con placas de 0,9mm distribuimos los montantes a 40 cm uno del otro. las vamos a amurar con tornillos de 1" (pulgada) de largo x 6mm de diámetro. los denominados "t2" la cabeza del tornillo no debe quedar ni por fuera ni por dentro de la placa, sino al ras, esto es porque el papel de la placa es la que resiste y no el yeso en si, si pasamos un tornillo de profundidad, romperá el papel y no hará la función debida. pondremos tornillos a treinta cm uno del otro, agarrando a los costados y al medio.

Seco

cuando las placa estén colocadas de un lado, del otro lado vas a poner las placas de forma distinta, es decir, vas a cortar la placa por el medio (la placa debe quedar de 2,60 x 0,60) y colocarla, después pones las demas placas enteras y al ultimo la media placa que te sobro. esto es para reforzar, ya que de esta manera las uniones de las placa no quedan en linea. las placas se cortan con trincheta, marcando el papel, de esa manera se debilita un lado y se quiebra con las manos como queriendo cerrar un libro. luego cortas el papel del otro lado que queda también con trincheta.

una vez terminada de atornillar, le vamos a pegar una cinta de papel micro perforada. la vamos a pegar con masilla para junta lista para usar, debemos poseer dos espátulas, yo les aconsejo para pegar la cinta una espátula 15 a 18 cm de ancho y otra de 24 para sostener la masilla. para pegar la cinta de modo eficaz, vamos a rellenar la unión de las dos placas que tiene un rebaje para que entre cinta sin que sobresalga. una vez que rellenamos, cortamos un pedazo de cinta del largo y no apoyamos y con algo de fuerza le retiramos el excedente de masilla. debemos dejar que seque un par de horas para volver a masillar. el secado de la cinta es importante, ya que si la cinta esta secando y le aplicamos otra mano encima de masilla, podemos hacer desprender la cinta, lo cual, no hará su trabajo.

en

*la cinta evita el quiebre de las uniones masilladas, como todo material que dilata, esto también y la quebradura es muy visible y antiestetica.

vamos a repetir la operación de masillar la junta de dos a tres veces, dando manos con poca carga asi nos es mas fácil de lijar, siempre haciendo la masillada mas ancha. vamos dejando secar unas 4 horas por mano. lijamos y ya tenemos listo el tabique!!!

NOTA: quiza falten fotos, pero es muy simple igual, es darse maña con la imaginación y sale, es muy facil y util. espero que guste! saludos!!

Fuentes de Información - Como hacer un tabique con placas de yeso

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11 comentarios - Como hacer un tabique con placas de yeso

@matcod86 Hace más de 3 años
Esto si que es util, muchas gracias!! lo dejo a favoritos y te dejo unos quintines
@sasukeemi Hace más de 3 años
matcod86 dijo:Esto si que es util, muchas gracias!! lo dejo a favoritos y te dejo unos quintines

la verdad que si +5
@strunzoforever Hace más de 3 años +1
si ,pero la foto no es una falsa pared o tabique,es un revestimiento
@gonza_924 Hace más de 3 años +1
che ta bueno..pero ya eh visto varios de estos post e indudablemente parece facil pero no es..fijate q mezclaste un poco los terminos capo.. stell framing (y no stell flaming) es un sitema de construccion independientemente del revestimiento q uses (placas de roca de yeso, placas cementicias, u otros) y dicho sistema se usa para hacer construcciones grandes, me refiero a casa edificios, hospitales y demas, es muy usado en bariloche por ej.
la construccion en seco, mas especificamente la de tabiques y divisorios con placas de yeso tiene un sistema parecido, pero no igual, aunq a simple vista son =, el stell framing es mucho mas complejo debido a q las construcciones son mucho mas grandes y a q sus aplicaciones son distintas (entrepisos secos y humedos, podes hacer incluso el techo tambien con este sistema, y demas cosas).
otra cosa..no existen solo dos tipos de perfiles, te diria q son unos 9 (no son todos los q existen pero son los mas comunes y usados)
existen: _Soleras en distintas medidas 35mm o 70mm son las mas usadas.
_Montantes tmb vienen de 34mm y de 69mm
_perfil omega se usa para revestimientos, como el de tu foto por ej tranquilamente podrias usar este en ves de montantes y soleras.
_cantoneras, como su nombre indica va e los cantos dejandolos mas prolijos y resistentes.
_angulo de ajuste, es una especie de cantodera pero con un labio mas corto para trabajos mas delicados.
_buña perimetral, se utiliza para dar una terminacion distinta en el encuentro entre tabique y cielorraso.
_por ultimo estan los perimetrales, travesaños (de 61 y de 122cm) y los largueros, estos perfiles se usan para hacer los cielorrasos desmontables.

otra, a la hora de masillar es siempre mejor tomar la junta antes de pegal la cinta. y no todas las uniones tienen rebaje, las uniones de punta no tienen y por eso son mas complicadas al darle terminacion.

=me gusta tu post por q me dedico a esto y me encanta mi trabajo.. ...
solo por q me gusta y por q escribi todo esto te dajo mis 10 de hoy jajjaja....
@Yarkos Hace más de 3 años +1
Muy bueno!. Si puedo dentro de poco seré un "durlero" mas. La palabra es steel (acero) framing (entramado o enmarcado) y se denomina así a la construcción con perfiles de acero, independientemente si es un tabique o un edificio (de hasta cuatro plantas o planta baja y tres pisos). Obviamente que la complejidad de cada tipo de construcción dependerá de que tan grande sea lo que se va a construir dado que los perfiles deberán ser de medidas distintas, tanto en espesor como en el ancho, por ende también se utilizan algunas herramientas diferentes según el espesor y medida de los perfiles.
En los sitios de empresas del ramo o fabricantes se puede conseguir información mas detallada y de paso sacarse algunas dudas que puedan surgir.
Ví otro post con tus trabajos y la verdad es que son muy buenos. Saludos y buenas construcciones!!!
@Mudonqn Hace más de 3 años
Bueno che! +5 esta bastante claro!
@Mudonqn Hace más de 3 años
hola como estas, lei por un post que instalas durlok y eso... te ahgo una consulta... tengo ganas de hacer en el fondo de mi patio un galponcito chico ( 3x3 aprox) tengo las dos paredes una del costado y la del fondo, para las otras habia pensado en hacer una estructura metalica y la consulta que te hago es la siguiente: habra posibilidad de revestirla con durlok comun no la placa cementicia y al durlok pintarlo con alguna pintura buena sintetica. esto es viable o el durlok no va a durar nada y se va a romper con el clima??? bueno te agradezco si me contestas, gracias.