Fabricación de barnices


Los barnices sirven para proteger la pintura de los cuadros o para aplicarles un acabado mate, semi-mate o brillante. Algunos barnices son simplemente resinas que se disuelven con aguarrás (o mejor esencia de trementina) y con calor suave (al baño maria), o dejándolos reposar para que se disuelvan.



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Resina de Dammar


Las piedras de resina deben deshacerse en polvo antes de ser metidas en el bote de cristal con trementina donde se disolverán.

Para acabar los cuadros pintados con óleos, o pinturas con base de aceite, se utilizan los siguientes barnices:





BARNIZ DE ALMÁCIGA

- 250 g de Almáciga + ¾ de litro de Aguarrás.





BARNIZ DE DAMMAR

El barniz de Dammar es muy fuerte y con él también se pinta la encáustica. Se puede preparar de dos modos:

1. Fundido al Baño Maria, que consiste en poner el bols dentro de una cazuela con agua y esta cazuela al fuego. Se calienta por medio del agua caliente, que no debe hervir sino ir a fuego medio-lento. Esto debe ser así por seguridad puesto que estas resinas y el aguarrás son inflamables.

2. Se puede hacer en frío dejando el bols con Dammar y aguarrás en un lugar oscuro durante 1 mes como mínimo. El dammar se disuelve en el aguarrás.



Tres tipos:

1 .ACABADO DE CRISTAL: Dammar 25% + 75% de Aguarrás.

2. MATE A LA CERA: Dammar 25% + 75% de Aguarrás + 2% de Cera Virgen.

3. FINAL COPAL: Dammar 25% + 75% de Aguarrás + 2% Resina Colofona + 5% Aceite de Linaza.




BARNIZ HOLANDÉS

El barniz ideal también para realizar veladuras.

1. Formula fácil

- 1 parte de Aceite de Linaza cocido

- 1 parte de Barniz Dammar denso

- 6 partes de Aguarrás o Trementina



2. Formula Espesa

- 9 partes de Barniz de Dammar

- 9 partes de esencia de trementina

- 4 partes de aceite de Linaza cocido

- 2 partes de trementina de Venecia



3. Formula Media

- 4 partes de Barniz de Dammar

- 4 partes de esencia de trementina

- 2 partes de aceite de Linaza espesado al sol

- 1 parte de trementina de Venecia





BARNIZ MATE A LA CERA.


Fundir al Baño Maria.

- 20 partes de resina de Dammar

- 60 partes de Aguarrás

- 2 partes de cera virgen.





BARNIZ DE CERA SAPONIFICADA.


Fundir al Baño Maria.

- 250 c.c de agua caliente

- 10 cc de amoniaco

- 25 gramos de cera virgen.

PARA BARNIZAR ACRÍLICOS SE UTILIZARÁ LATEX








Selección de pinceles de bellas artes y cómo limpiarlos bien


Más vale comprar un buen pincel que durará años que montones de pinceles de mala calidad con los que tendrás que pelearte para poder pintar una simple linea recta.

Comprar un buen pincel es todo un arte, pero básicamente hay que conocer sólo un par de cosas para no meter la pata y para no gastar dinero en pinceles que no durarán nada y perjudicarán nuestro trabajo.


Materiales




¿Cómo se sabe si un pincel es de buena calidad?

El pincel debe poder acumular en su mechón de pelos, bastante cantidad de agua o pintura diluida (en acuarela) o pasta densa (en óleos) para que podamos aplicar pinceladas largas.

Además, el pincel debe poder soltar la pintura de un modo contínuo y homogéneo mientras pintamos.

La punta del mechón debe permitir el trazado de líneas finas y detalles pequeños.

La elasticidad de un pincel significa que el mechón de pelo vuelve a su forma tras pintar con él. Debe ser así pues la forma de los pinceles es perfecta para acumular la pintura y si se deforma no podremos controlar cómo suelta la pintura en el lienzo o papel.

La práctica con los pinceles nos hace aprender a usarlos y al final la mano sabe perfectamente cómo debe ser el gesto para lograr un tipo de pincelada. Por eso, que el pincel esté en perfecto estado es primordial.
Si los pelos del pincel están destrozados será imposible aplicar pinceladas concretas.

Por otra parte, con los pinceles viejos se pueden crear texturas y pinceladas de otro modo, por lo que, si el pincel sigue recogiendo suficiente pintura y por lo tanto nos sirve, aconsejo guardarlos. Los pinceles que acumulan pintura seca ya no sirven para nada.

En resumen, el precio del pincel marca su calidad. Los baratos suelen ser muy malos. Además también hay mucha imitación sintética de pinceles, que pueden servir muy bien.





Pincel de pelo de marta kolinsky, llamada también comadreja siberiana, considerado el mejor pelo para pinceles.

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¿Cómo deberíamos limpiar los pinceles?

El pelo natural de los pinceles es el que más capacidad tiene para absorber pintura. Pero es necesario limpiarlo a fondo después de pintar si no queremos que pierda esa propiedad. El aguarrás y las sustancias químicas lo estropean mucho.

Lo mejor es el jabón, e incluso un segundo lavado final con champú dejándolo reposar nos minutos para que vuelva a estar elástico y fuerte.

Primero con un papel retirar la pintura. Intente no tirar óleo o aguarrás por el desague ya que es muy contaminante. Después con jabón en pan y un poco de agua vaya sacando más pintura en forma de espuma densa que deberá recojer en un papel que tirara a la basura. Al enjabonarlo no hay que hacer mucha fuerza o el pincel se deformará, y hay que intentar mantener su forma al lavarlo.

Cuando ya le queda muy poca pintura se sabe porque la espuma del jabón sale blanca. Entonces se enjuaga con agua y se hace un último jabonado con champú ph neutro, se deja unos minutos que se revitalice el pelo y por último se enjuaga bien.

Para secar los pinceles aconsejan dejarlos en posición horizontal, aireados para que se sequen bien. Por eso se utilizan esterillas de bambú, donde se encajan y se guardan en horizontal haciendo un rollo.




Fabricar nuestros propios pinceles

Si algún día queremos pintar pero estamos en un lugar del mundo donde no hay tiendas de bellas artes… ¿porqué no hacer nuestros propios pinceles?


Materiales para crear un pincel:

- El mango: Un palo de madera, al que le haremos un agujero para poder meter los pelos del pincel. Una caña puede ser estupendo porque se vacia muy fácilmente su interior.

- El mechón: Pelo de animal. Que debe ser fuerte y no demasiado fino. Los animales por excelencia para ello son: la marta kolinsky, ardillas, turón, oreja de buey (pelo del interior de sus orejas, si), cabra, cerdo y caballo.

- Cola para unir los pelos del pincel y el palo.

- La virola: Una sujeción para reforzar la unión de los pelos y el palo. Puede ser un alambre, un trozo de metal redondeado o una cuerda fuerte.


Y después de unir estas piezas habría que hacerle un buen corte de pelo al mechón para que se quede como nos guste.





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Fábrica de los famosos pinceles Escoda: (Documental en inglés)







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Artesano haciendo un pincel de modo casero






Lo malo de este pincel casero es que el palo es demasiado grueso y es incómodo a la hora de pintar, pero da una idea de cómo se podria hacer. También depende del tipo de pincel que se necesite. Se pueden hacer brochas y pinceles gruesos.

Los más dificiles son los de lengua de gato y redondos. Esos, mejor comprarlos.









Materiales para crear texturas en un cuadro y normas básicas


Existen multitud de materiales para crear texturas sobre un soporte y pintar. Sin embargo, no existe un único método de “Cómo crear texturas en un cuadro”, pero si unas normas básicas que ayudarán a que si utilizas unos u otros materiales, el cuadro no se desmonte con el paso del tiempo y tu textura, más la pintura que realices encima, puedan continuar igual de bellas.

Además de texturas, se pueden crear volúmenes e incluso crear las formas exactas del modelo que se va a representar en una especie de bajo relieve que sobresale del lienzo o soporte.

La variedad de materiales para crear formas y relieves en las telas o sobre los soportes de cartón y madera, forma parte de la creatividad artística pero también deben ser limitados por normas básicas.




Bajorrelieves creados por Miquel Barceló, maestro en la unión de relieves y pintura. La obra mostrada está en la Capilla del Santísimo de la Catedral de Palma y aunque no es una textura sobre lienzo, muestra una buena idea para comprender cómo crear un relieve con sentido y pintar encima para aprovechar las formas.

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Normas lógicas para crear texturas sobre una tela o madera



1.No utilizar materiales orgánicos: No usar los que puedan generan mohos o que puedan brotar, porque la vida se abre camino y nunca se sabe si, por ejemplo, una pequeña lenteja pegada sobre tu lienzo al final florecerá gracias a la humedad del ambiente. Algunos materiales secos si que pueden servir.


2.Materiales absorbentes: Si se desea pintar encima de los materiales pegados y que generan la textura, se debe tener en cuenta si el material absorberá la pintura. Hay materiales plásticos que repelen las pinturas al agua, por lo que sólo las pinturas como óleo, esmaltes o sintéticas podrían cubrirlos.


3.No se deben utilizar celos, adhesivos o esparadrapos que con el tiempo se despegarán porque su pegamento no está diseñado para estas tareas.


4.Utilizar un buen aglutinante, cola, látex, pegamento o resina que pueda pegar fuertemente el material al soporte.


5.Se debe controlar el peso del material que se pega al soporte para tener en cuenta que si la cola o aglutinante no es muy fuerte, no soportará el peso cuando el cuadro esté colocado verticalmente, por lo que materiales que excedan mucho el volumen del soporte pueden ser peligrosos o simplemente se desprenderán.




6.La base de agua o aceite.

Si se utiliza una cola con base de agua (látex por ejemplo) se puede pintar con acrílico encima, y en una última fase (cuando la base de agua esté totalmente seca) se podría pintar con óleo (que tiene base de aceite).

Si se utiliza un aglutinante con base de aceite, como las ceras y algunas resinas mezcladas con aceites cuando se han disuelto, no se debe pintar encima con pinturas de agua. Las ceras y resinas pueden generar los volúmenes y texturas por sí mismos pero también pueden hacerlo mezclados con materiales.

Simplemente, no mezclar nunca aceites y aguas porque el resultado son formas que se quiebran o cuartean, debido a que ambas sustancias se repelen, y con el paso del tiempo reaccionan más a los cambios de temperaturas.


7.Reforzar el cuadro. Se pueden utilizar grapas, clavar tachas y otras ideas de carpintería para agarrar bien algunos materiales al soporte. En este tipo de texturas o volúmenes de gran relieve viene bien conocer algo de escultura, pues entra en su área de conocimientos. Los materiales de escultura y los cuadros de bajorrelieve o grandes texturas son una unión de ambas artes.




Obra de Tapies como ejemplo de cuadro con materiales montados encima del soporte y texturas sobre las que se pinta.

Materiales






Materiales para crear volúmenes de bajorrelieve en los cuadros
.

◦ Pigmentos, oleopasta, materiales a la venta especiales para crear volúmenes y masillas comerciales.

◦ Sales, arenas y tierras.

◦ Piedra pómez en polvo, piedras pequeñas o partidas en trozos, conchas del mar, caparazones de caracoles u otros similares, huesos, fósiles y otros elementos de la tierra.

◦ Cristales y espejos.

◦ Creación de bajorrelieves con papeles y cartones cortados en trozos pequeños y pegados sobre el soporte con el látex, generando las formas al añadir más o menos material. Similar al papel maché (pasta de papel) pero de forma que queda unido a una tela gruesa, sobre un cartón o una madera.

◦ Pegado de telas de todo tipo y texturas, trozos de algodón, hilos, cuerdas y otros materiales textiles. Incluso se pueden coser en los lienzos estos materiales.

◦ Caucho, esponjas, pelo y materiales de plástico.

◦ Madera, raíces, cortezas de árbol, resinas y aserrines. Las semillas, las hojas secas, las plantas y las flores se podrían utilizar si están secas totalmente (muertas) y cubriéndolas después totalmente con el aglutinante (el látex por ejemplo) para que se quede aislado y no le entre humedad.

◦ Alambres, clavos y otros metales pequeños.




Creación de volúmenes con materiales de obra


◦ Masillas y yesos. Son materiales que sirven para tapar agujeros o arreglar paredes pero por sí mismos pueden generar relieves y se adhieren bastante bien a las telas y maderas. Con una espátula se pueden aplicar sobre el soporte y hacerles las formas. Una vez seco se pueden lijar para que queden muy finos o marcar los relieves y dibujos con alguna herramienta como destornilladores, espátulas o cuchillos.


◦ Escayola. Normalmente lo que se puede hacer con la escayola es crear un bloque delgado y tallar en él las formas y volúmenes. Después se puede pintar encima.

La creación de texturas en los cuadros aporta un elemento visual muchas veces sorprendente, pues la gente acaba tocando el cuadro y teniendo así un contacto diferente al sólo visual. Muchas veces la obra logra más potencia, o simplemente más belleza, por el añadido de la textura.











Pintar con láminas de oro, plata o cobre


Las pinturas con láminas de metal que imita el oro, la plata o el cobre son un recurso para añadir un atractivo elemento a un cuadro. Sobretodo conocemos la utilización de estas láminas de metal falso por la aplicación que hicieron en sus pinturas los artistas del gótico medieval.

Por ejemplo un gran artista como Bernat Martorell, del gótico medieval catalán, quien ponía las láminas de oro y cobre en los cielos de sus cuadros, dándole a la obra un ambiente místico, pues en el cielo es donde está lo valioso y proporcionándole a esos cielos una luz increíblemente dorada.





Obra de Bernat Martorell con láminas de oro

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Otros grandes artistas han utilizado esta técnica para lucir en sus obras el aspecto metálico del oro, la plata o el cobre. Por ejemplo la obra de Klimt, Retrato de Adele Block Blauer

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Utilizada con buen gusto, es una técnica muy interesante. Quizás su desventaja mayor es el precio de estas láminas, bastante caras.



¿Cómo pintar cuadros con láminas de metal?


Aquí expongo un resumen del proceso de trabajo para poder añadir unas placas o láminas de metal falso.

1. Primero se pinta la base con cola acrílica para dorado. Así la lámina se pegará sobre esta base.

2. Nos empolvamos las manos y utilizamos un cartón para coger las láminas que son muy delicadas y así evitamos que se nos peguen en las manos.
En horizontal, hay que dejar caer la lámina que tenemos sujeta en el cartón, suavemente para que se coloque encima de la superficie encolada.

3. Al poner unas láminas tras otras, se superponen algunos bordes entre láminas, para cubrir toda una zona del cuadro. Estos bordes que sobresalen, se pueden cortar después con una cuchilla y se retiran para que se quede plano e igualado.

4. Pasamos una brocha o pincel de dorador (según el tamaño del área con lámina) suavemente por encima de las láminas ya puestas en el soporte, para que se pegue bien a su superficie. Debemos usar este tipo de pinceles porque son muy suaves y no rascan la lámina, que al ser tan fina es muy fácil de romper.

5. Después de poner las láminas y distribuirlas bien para que se quede igualado, hay que fijarlo o sellarlo con goma laca o pulimento de escamas. Esto protege del ennegrecimiento y hará que se quede resistente y no se desprenda del soporte. La goma laca se puede pulverizar con spray o pintarlo con el pincel de dorador.

6. Por último, se puede proteger más todavía con barnices. Esto es aconsejable después de unos días, cuando esté bien seco. Se pueden usar barnices brillantes o mates en spray. Otro sistema es aplicar cera líquida de abeja que se aplica con un pincel y luego se le saca brillo con un trapo (bruñido), pero no deja el mismo brillo.




Imágenes de aplicación de las láminas de metal falso en superficies.


Aplicación en grandes superficies con brocha de dorador.

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Distribución con láminas de cobre utilizando un cartón.

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Aplicación de láminas de oro falso que ya tienen un papel protector, de modo que se aplica y luego se retira el papel. Así la lámina se puede soltar más fácilmente sobre el soporte.

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Arreglando detalles y añadiendo trozos de láminas con un pincel fino de dorador.


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Ejemplo de una lámina de oro.

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Esta técnica se puede utilizar para pequeñas partes del cuadro, de modo que se puede aplicar sólo un trozo de lámina y luego retirar lo que sobre para darle la forma deseada. También se puede usar en formas con relieve y se utiliza mucho en decoración de muebles y otros elementos decorativos caseros.

Por último queda decir que las láminas de metal falso se venden en negocios de arte especializados, es decir, debe ser una negocio de arte con mucha variedad de productos, porque es una técnica poco utilizada y cara.









Influencias expresivas del formato del lienzo



El formato de un cuadro , el tamaño que tiene, es lo que se llama el plano básico, donde se contienen todos los demás elementos visuales. Todo plano tiene unos límites y una forma determinada que va a influir en la propia obra, con unas u otras sensaciones añadidas. Sobretodo por las direcciones visuales que mueven la vista del espectador.

Normalmente determinamos un formato en altura y anchura, con lo que diferenciamos formato vertical, cuadrado y horizontal o apaisado.

Qué tipo de formato debemos elegir para nuestra pintura, está muy relacionado con la intención, expresividad buscada y en resumen, la propia comunicación que llevaremos a cabo.

Analizando estos tipos de formatos, los estándar y más comunes, podemos desarrollar una serie de adjetivos para definirlos y entenderlos.




1- El formato vertical

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Características o expresiones que sugiere: alto, fuerte, activo, joven, tenso, interactivo, dinámico, alegre, fresco, próximo, positivo, ascendente…

Las verticales predominantes en este formato son un elemento inestable, es fácil que esa vertical pueda moverse igual que hace la figura humana. Verticalidad y movimiento están relacionados.

Además, cuando nos enfrentamos como espectadores a un cuadro vertical, nos resulta más fácil entablar un diálogo intelectual. Buscar sus significados, intentar comprender a sus personajes. Es un impulso más fuerte que reclama atención. Lo que a veces resultará molesto, según la temática.

Es un formato muy utilizado en el retrato, por la verticalidad que tiene una figura humana activa, y ello además, se relaciona muy bien con nuestro propio formato corporal. Y por esta relación con nosotros, también sirve para escenas excitantes, vivificadoras o misteriosas.




2- El formato horizontal o apaisado

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Características o expresiones que sugiere: bajo, estático, pasivo, viejo, relajado, triste, maduro, lejano, estable, conservador, negativo, descendente…

El horizonte presente en este formato por sus límites superior e inferior generan una estabilidad base. Consideramos que aquello que está tumbado en el suelo permanece quieto, inerte y controlable. Pensamos que las horizontales no son fáciles de poner verticales y ello nos relaja, pues no hay que vigilar un movimiento.

Es un formato ideal para paisajes, pues la propia naturaleza es vista con un horizonte, abajo la estabilidad, arriba el aire, lo que fluye, la imaginación.

Sirve muy bien para generar profundidad. Y también expresiones tranquilas, en paz, e incluso, melancolías y tristezas. Tiene más capacidad dramática, reflexión profunda y meditación espiritual.





3- El formato cuadrado

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Características o expresiones que sugiere: neutralidad enérgica, ni fuerte ni débil, activo, expansivo, grande, estable, tranquilo, ascendente, sereno, positivo…

El cuadrado es un formato activo porque no existe una horizontal baja en la cual la vista descansa. Pero tampoco es muy activo porque la vertical es corta y se mantiene estable. Genera expansión hacia sus límites por una parte e introspección hacia su punto centro, donde la vista acude a descansar.

Normalmente en este formato la vista busca puntos de apoyo, se mueve mucho por todo el espacio y fluye durante un tiempo hasta que la tendencia natural hace al ojo acabar en el ángulo inferior izquierdo.




4- El formato redondo

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Igual que el punto, el círculo o la esfera, el formato redondo es equilibrado, expansivo y dinámico al mismo tiempo. Es famoso este formato como elemento zen o espiritual, por la concentración que logra.





5- El formato triangular.

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Contiene lineas direccionales que generan en la vista un movimiento hacia fuera, lo que puede ser perjudicial. Normalmente el triangulo puede servir para activar más, crear juegos visuales y formas relacionadas.

El triangulo con la base bien asentada en la horizontal contiene en su punta transversal mucha verticalidad que direcciona hacia arriba, por lo que también puede servir para mensajes espirituales, expresiones agudas y angustiosas o protesta.



6- Formatos con formas personalizadas.

Si estas formas están en relación con el contenido y le dan un sentido pueden potenciar muy bien el propio contenido e incluso se puede crear una armonía visual correcta. La imaginación nos permite crear de otras formas y convertir las paredes en los lienzos finales, con sus consecuentes límites verticales y horizontales.






LAS RELACIONES ENTRE ELEMENTOS Y FONDOS


Hay una gran diferencia entre mostrar un elemento, una forma, dentro de uno u otro formato, completo o cortado por los límites del cuadro. Los elementos dispuestos en el cuadro existen en relación con el plano que los contiene. La composición del tema pictórico se basa siempre en el plano que va a contener todos los elementos, es su base.

Si analizásemos muchos cuadros famosos y modificásemos sus formatos, veríamos rápidamente cambiada su expresión. Lo que antes nos parecía dormido puede despertar rápidamente, y viceversa solo con estirar una vertical o una horizontal.

Muchos errores se pueden evitar si definimos primero la expresión que pretendemos en la obra y después elegimos un formato en sintonía con ella, de lo contrario, ese formato luchará con su propia expresión en contra de los demás elementos dentro del cuadro.




LISTADO DE FORMATOS PARA LIENZOS

Tamaños de lienzos

Centimetros Pulgadas

12.5 x 12.5 <----> 5 x 5″

15 x 15 <----> 6 x 6″

17.5 x 12.5 <----> 7 x 5″

20 x 20 <----> 8 x 8″

25 x 20 <----> 10 x 8″

25 x 25 <----> 10 x 10″

30 x 25 <----> 12 x 10″

30 x 30 <----> 12 x 12″

35 x 25 <----> 14 x 10″

35 x 35 <----> 14 x 14″

40 x 30 <----> 16 x 12″

40 x 40 <----> 16 x 16″

45 x 15 <----> 18 x 6″

45 x 35 <----> 18 x 14″

45 x 45 <----> 18 x 18″

50 x 20 <----> 20 x 8″

50 x 40 <----> 20 x 16″

50 x 50 <----> 20 x 20″

60 x 25 <----> 24 x 10″

60 x 30 <----> 24 x 12″

60 x 45 <----> 24 x 18″

60 x 50 <----> 24 x 20″

60 x 60 <----> 24 x 24″

75 x 30 <----> 30 x 12″

75 x 50 <----> 30 x 20″

75 x 60 <----> 30 x 24″

75 x 75 <----> 30 x 30″

90 x 30 <----> 36 x 12″

90 x 45 <----> 36 x 18″

90 x 60 <----> 36 x 24″

90 x 75 <----> 36 x 30″

90 x 90 <----> 36 x 36″

100 x 30 <----> 40 x 12″

100 x 40 <----> 40 x 16″

100 x 50 <----> 40 x 20″

100 x 70 <----> 40 x 28″

100 x 75 <----> 40 x 30″

100 x 100 <----> 40 x 40″

110 x 60 <----> 44 x 24″

120 x 30 <----> 48 x 12″

120 x 60 <----> 48 x 24″

120 x 75 <----> 48 x 30″

120 x 90 <----> 48 x 36″

120 x 120 <----> 48 x 48″

125 x 100 <----> 50 x 40″

150 x 40 <----> 60 x 16″

150 x 75 <----> 60 x 30″

150 x 100 <----> 60 x 40″

150 x 120 <----> 60 x 48″

180 x 60 <----> 72 x 24″

180 x 90 <----> 72 x 36″

180 x 120 <----> 72 x 48″








Cola de conejo para imprimar lienzos



La cola de conejo se extrae de la piel del conejo y resulta ser una sustancia pegajosa, como una resina, elástica y que estira mucho las telas. Pero muy apestosa…




Para quien no pueda comprarla, la cola de conejo se consigue al calentar pieles de conejo con sales, algo así, como la hidrólisis.

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Es aconsejable muchas veces imprimar con látex las telas pues resulta más fácil para mucha gente. Sin embargo el látex puede dejar arrugas en la tela, lo cual fastidia mucho pues si la tela no estaba bien planchada, la arruga ya no se irá.


Por ello usamos el proceso de imprimación con cola de conejo:


1. Poner a remojo la cola de conejo, ya sea en tableta o en grano. Aconsejan una noche a remojo. 1 litro de agua por 70g. Se convertirá en una masa gelatinosa que podemos cortar a trozos con las tijeras para que se disuelva mejor.
Según la tela se puede disminuir la proporción de cola puesto que si el grosor es fino la estirará muy fácilmente.

2. Meter en un bols de cristal o similar, de barro, para hacer baño maria. De 100 g de cola usaremos medio litro más de agua.

3. Meter el bote dentro de una cazuela con agua y poner la cazuela a fuego lento. El baño maría transmite el calor lentamente y la cola se disuelve poco a poco.

4. Una vez caliente y disuelto se puede añadir el pigmento e imprimar. Si se desea la cola más suave añadiremos agua. Si se necesita mucha potencia para estirar la cola menos agua.

Cuando la cola se enfría vuelve a convertirse en una masa gelatinosa. Es preferible usarla el mismo dia que se ha preparado y si ha de guardarse lo que sobra, es aconsejable meterla en la nevera y usarla antes de una semana. La mayoría de los artistas la guardan en lugares frescos, porque en la heladera da un poco de asquito....

Cuando vamos a imprimar la tela, extendemos la pintura desde el centro hacia los bordes. No hace falta haber estirado mucho la tela pues la cola la estirará, pero debe estar igualada y bien puesta sobre el bastidor.

La cola suele pegar la tela al bastidor. Yo aconsejo que se despeguen con los dedos, poco a poco sin lastimar la tela. El lienzo ganará en elasticidad si se hace. Para volver a estirar la tela y que no queden marcas de los dedos se pasará una brocha mojada con agua por la parte de atras de la tela. El agua hará que la cola vuelva a estirar la tela y esta vez ya no quedará pegada a las maderas.


Para añadir capas de pigmento se puede poner un mínimo de cola, bastante agua y el pigmento, espesandolo al gusto.

Espero que esto sirva a mucha gente. Es bastante complejo y a veces problemático, por ello, a quien no pueda hacer esto tan largo, es mas aconsejable el látex.






Preparar lienzos y telas con mucho cuidado


Imprimar es la preparación de las telas o lonas en los bastidores de madera. La diferencia con los cuadros en blanco que venden en muchas tiendas de chinos y otras de arte, es la elasticidad que en la tela se puede lograr.

Al pintar es necesario que la tela sea fuerte pero no totalmente dura, pues esa es la diferencia con la pintura sobre tabla. Es decir, las telas sobre bastidor permiten que las manos y los pinceles sientan un soporte capaz de recibir sus movimientos, cediendo un poco ante la fuerza pero volviendo al sitio rápidamente.




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Método para montar la tela en el bastidor

En esta imagen se puede ver el orden y las direcciones al estirar la tela para ir grapándola al bastidor.





Imagen de un lienzo y la forma de grapar la tela.

Materiales






Utensilios necesarios:

- Un bastidor de madera y una tela a su medida. La tela debe ser loneta, nunca tan fina como la sábana, sino con un grosor mediano o grueso.

- Una grapadora profesional.

- Látex o cola de conejo.




Modo de preparación:

Se empieza grapando solo los centros de cada palo. Marcado en la imagen con Grapa 1, 2, 3 y 4. La tela se puede grapar redoblada o suelta según el gusto del consumidor.

Debe estirarse bien la tela de un extremo a otro y debe estar alineado, recto como le corresponde conforme al bastidor.

Después se va grapando desde estas grapas ya puestas hacia el final de la esquina del bastidor y estirando la tela todo el tiempo para que no queden arrugas. En la esquina se dobla la tela y se grapa de modo que no quede a la vista desde el lado donde se pinta.

Si hay arrugas porque la tela no va recta, sus hilos en línea recta con el bastidor, se tendrá que desgrapar la zona y volver a estirar la tela y grapar. Si queda demasiado blanda o suelta, también tendremos que desgrapar. La tela debe quedar tensada y lisa.

Se prepara la pintura para imprimar el lienzo. Se debe pintar desde el centro hacia fuera, hacia esquinas y bordes.

La primera capa de imprimación debe tener más mezcla de agua. Si ésta primera es demasiado pastosa, se seca muy rápido y la tela absorbe más por unos sitios que por otros mientras aún estás pintando, sin poder repartir igual por todo el lienzo. Una vez se ha repartido esta primera capa diluida, la tela no absorbe tan rápido. Se podrán añadir más capas más esperas para que así la tela tenga más pintura y cierre el poro de la tela, de modo que puede quedar muy lisa.

También se puede pintar la tela con pintura que añaden materiales como arena, aserrín, etc, que aportan texturas.









Imprimaciones para pintar


Las imprimaciones son las pinturas para preparar las telas o maderas y otros soportes aptos donde vamos a pintar. A veces sirve para que el tramado del soporte sea más liso y se pueda empezar a trabajar con la pintura.



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IMPRIMACIÓN A LA CRETA

Ingredientes y medidas:

1 pastilla de cola de conejo (50-75 gramos), dejada coagular durante 1 dia.

3/4 de litro de agua

200-300 grs de yeso mate o blanco de España

100 grs de blanco de Zinc o blanco de Titanio (materias colorantes blancas) y/o 100 grs. de almagra o bolo (materias colorantes rojas)

Se puede añadir una cucharada de miel o glicerina

La cola de conejo tensa muy fuertes las telas. En maderas se aconseja una menor proporción de cola de conejo.
En general, se realiza una primera mano con una proporción más grande de cola de conejo y una segunda que tapará el tramado de la tela con más pigmento.







IMPRIMACIÓN A LA MEDIA CRETA

Ingredientes y medidas:

1ª mano:1 pastilla de cola de conejo

2ª mano (antes de secar por completo la anterior):

1 pastilla de cola de conejo disuelta en 3/4 de litro de agua, dejada coagular durante 1 dia.

Se baten sobre ella 25 c.c. de aceite de linaza (mejor espesado o cocido) o barniz de Almáciga o Dammar.

El aceite puede ir previamente batido con una yema de huevo.También puede añadirse 25 c.c. de leche desnatada. Se calienta la mezcla agregando 3/4 de litro de agua. Se le aporta el material de carga semejante a la receta anterior.






IMPRIMACIÓN GRASA:

Media creta más aceite de linaza en gran proporción.

Mezcla de blanco de Plomo al 75% y blanco de Zinc al 25% con aceite de linaza.






IMPRIMACIÓN AL HUEVO:

Creta o media creta más 1 huevo de gallina (entero o sólo yema)






IMPRIMACIÓN DE GACHA O ENGRUDO:

Harina, aceite de linaza u oliva, miel, cola y aguarrás.






IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA 1mt cuadrado DE TELA:


3/4 de litro de agua

250 grs. de látex

250-300 grs. de yeso mate o blanco de Zinc

Las telas no deben tener arrugas. hay que estirar mucho la tela sobre el bastidor.





IMPRIMACIONES CON RELIEVES


Se pueden crear texturas en el soporte de muchos modos. Los más utilizados son la arena, la piedra pómez en polvo, pasta de papel, telas, algodón, etc. Esto dependerá de la idea que se tenga y la experimentación con materiales. La textura creará relieves, formas sobre las que luego se pinta. Estas imprimaciones con textura son más fáciles de preparar con látex.

Por ejemplo con la pintura pastel se luce mucho la textura hecha con piedra pómez en polvo.










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