Tutorial para dioramas

Bueno aca empiezo un tutorial para los que les guta los dioramas, espero que sirva, suerte!

Composición y planificación de dioramas



Hace unos pocos años fui a una exposición de dioramas militares que se celebraba en mi ciudad. Mi decepción no pudo ser mayor: casi todos los trabajos expuestos eran tremendamente deficientes. Ello no era debido a que las figuras estuvieran mal pintadas o a que los vehículos estuvieran pobremente detallados, no era ese el problema que tenían la mayor parte de los dioramas allí presentes. El problema residía en que los autores de esos dioramas desconocían por completo (o al menos así lo parecía, a juzgar por sus obras) los principios fundamentales de la planificación y composición de dioramas. O dicho de otra forma: eran magníficos pintores de figuras o buenos maquetistas de tanques, pero no eran dioramistas.

Un diorama no es (como puedan creer algunos maquetistas y por supuesto el público en general) un conjunto de figuras y vehículos “pegados” encima de una base, aunque esa base esté bien realizada. En un diorama, la base (que llamaremos “escenario” en adelante) es tan importante como los demás elementos. Pero su importancia no radica solamente en que deba estar correctamente montada y pintada. Nuestro escenario no ha de ser tan solo una superficie donde colocar otros elementos, sino que ha de ser uno de los elementos principales del conjunto de nuestra obra, que además ayude a realzar y resaltar al resto de los componentes del diorama.

Pero para hacer un buen escenario no es suficiente con pintar adecuadamente o con construir correctamente tal o cual elemento del mismo. De igual forma que una sinfonía no es sólo un conjunto de bellos sonidos, un escenario (y por extensión, un diorama completo) no puede ser una serie de bonitos detalles. El conjunto ha de tener una coherencia y un sentido. Y ha de tener además todas las características que hagan de nuestra obra un trabajo no sólo correcto, sino interesante, atractivo, original y único.

De igual forma que una gran obra musical (y seguimos con el ejemplo de la sinfonía) no se puede improvisar, sino que debe de tener una planificación previa a su realización material, un diorama ha de planificarse cuidadosamente antes de que empecemos a “ensuciarnos los dedos”, y aquí reside el porqué de este artículo. Los conceptos e ideas a tener en cuenta en la planificación y composición de un buen diorama son perfectamente conocidos por los dioramistas veteranos (lo cual no quiere decir que en alguna ocasión no se descuide alguno de ellos, por supuesto) y se exponen y explican a continuación. Realizar nuestros dioramas considerando previamente estas ideas e intentando llevarlas a la práctica nos garantizará con toda seguridad unas obras interesantes, originales, atractivas y muy personales.

1) Eliminación de paralelismos y perpendicularidades. Casi todos los dioramas se construyen sobre superficies rectangulares. Esto no sólo se hace por comodidad o simple costumbre, sino porque la representación de escenas en superficies poligonales (de más de cuatro lados) o en superficies curvas (elipses, por ejemplo), aunque resulte original, en la práctica puede resultar problemático, dependiendo de la escena que queramos representar (lo se por experiencia propia). Así pues, una vez que tenemos nuestro rectángulo como base del diorama, uno de los peores errores que podemos cometer es disponer elementos de la escena a representar (edificios, vehículos, trincheras, carreteras, etc.) de forma paralela o perpendicular a alguno de los lados del rectángulo. La supresión de la sensación de paralelismo (o perpendicularidad) resulta esencial en todo diorama, porque al suprimir la rigidez geométrica del paralelismo o de la perpendicularidad damos a nuestra escena una naturalidad beneficiosa estéticamente, al generar en el espectador una sensación de “espontaneidad” que le hace interesarse más por nuestra obra, puesto que los elementos “rígidos” por su geometría casi perfecta resultan visualmente más monótonos, más aburridos y menos interesantes.

2) Eliminación de la planeidad. Al principio del artículo hablaba de una serie de dioramas deficientemente compuestos. Pues bien, el principal problema que presentaban esos dioramas era el “aplastamiento”, es decir, que las dimensiones de la base eran considerablemente mayores que la dimensión vertical. Eliminar esta desagradable sensación es sencillo, pues basta incluir en nuestro diorama elementos verticales, tanto hacia arriba (árboles, postes, edificios, etc.) como hacia abajo (trincheras, zanjas, etc.), ganando volumen el conjunto del diorama de esta manera. Es recomendable que el elemento (o elementos) vertical principal sea algo importante en el conjunto de la escena que deseamos representar, pues de no ser así parecerá que se trata de un añadido superfluo o prescindible.

3) Considerar el punto de vista del espectador. Ya se ha mencionado que la mayoría de los dioramas son rectangulares, pues bien, está experimentalmente comprobado que una gran parte o la mayoría de las personas que contemplan un diorama de esas características lo hacen de forma que sus ojos están más o menos paralelos al lado de la base más próximo a ellos. O dicho de una forma más simple: la visual (es decir, la línea imaginaria que “une” los ojos con el objeto observado) suele ser perpendicular a lo que se mira. Un ejemplo muy claro lo tenemos con los espectadores frente a un televisor: el primero que se siente delante del televisor es casi seguro que lo hará de forma perpendicular a la pantalla. Todo ello quiere decir que si queremos que el contenido de nuestro diorama sea plena y claramente apreciado por los espectadores hemos de disponer los elementos de manera que, mirando el diorama desde alguno de los cuatro lados, puedan apreciarse los detalles de los distintos elementos. Si disponemos en nuestro diorama elementos importantes (figuras, vehículos o lo que sea) cuyos detalles sólo se puedan apreciar bien mirando desde un vértice o desde arriba (visual vertical) esos detalles no serán plenamente apreciados por los espectadores.

4) Implicación de todos los elementos en la situación: creación de una escena coherente. Cuando se observa un diorama que representa una situación, hecho, acción o suceso en concreto, con las figuras interaccionando entre sí como si fueran actores en una escena de teatro e incluso interaccionando con los objetos (cañones, tanques, muebles, etc.) sentimos que la situación “tiene vida”, que el autor nos está “narrando” algo, como el novelista que nos cuenta una historia. Veamos un ejemplo: imaginemos una acera de una calle cualquiera, con gente que no se conoce entre sí y que camina yendo a sus obligaciones o simplemente pasea; y ahora imaginemos la misma acera y a las mismas personas, que han hecho un corrillo alrededor de uno de ellos que ha sufrido un desvanecimiento. ¿Cuál de las dos situaciones es más interesante? Claramente la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda “ocurre algo”, y no sólo eso, sino que la gente intenta ayudar al enfermo, llamar a un médico, intentan llevarlo a un hospital…; es decir, los personajes de la escena no sólo “narran” una historia, sino que interactúan entre ellos. De igual forma, un diorama ha de “narrar” algo, por simple y sencillo que sea, con la mayor cantidad de elementos del diorama implicados en la narración, intentando que todas las figuras (es decir, todos los “personajes”) se impliquen de alguna manera en la narración.

5) Evitación de “zonas vacías”. No resulta estéticamente atractivo que haya partes “vacías” en el escenario, esto es, zonas en las que no haya elementos de interés para el espectador. Estas “zonas vacías” están en muchos casos próximas a las esquinas (o son las esquinas mismas) y son “zonas muertas” donde no sólo no ocurre nada, sino que además carecen de detalles interesantes. Eliminar estas zonas sin interés es relativamente sencillo, pues basta en la mayoría de los casos con colocar en ellas pequeños elementos (muebles, barriles, cajas, etc.) que rompan con la monotonía de la zona. Por supuesto, la presencia de esos pequeños elementos ha de resultar natural y nunca “forzada”.

6) Evitar la saturación de elementos. Este punto es el complementario del anterior. Hacer un diorama implica una gran dedicación y una gran inversión en tiempo y en trabajo, justo es por tanto que nuestra obra sea perfectamente apreciada en todos sus detalles por aquél que la contemple. Los dioramas con una gran cantidad de elementos (figuras, vehículos, árboles, edificaciones…) pueden no ser adecuadamente apreciados y valorados si estos se encuentran muy juntos, esto es, si en una pequeña superficie “apretamos” muchos elementos. Puede que en un diorama que presente este aspecto la escena representada sea coherente y realista, pero probablemente muchos detalles que nos han costado muchas horas de esfuerzo realizar pasarán desapercibidos. Conviene por ello equilibrar el espacio disponible con los elementos que situaremos en él.

7) Variedad cromática. A la hora de planificar un diorama, hemos de tener en cuenta los colores que va a tener nuestra obra, y es preferible que descartemos aquellos elementos o escenas completas que puedan resultar monótonas o “aburridas” visualmente. Es muy recomendable que la variedad de colores sea la más grande posible, pues cuanto más grande sea la variedad cromática más atractiva e interesante resultará nuestra obra. Como es natural, esta variedad de colores ha de ser plenamente compatible con el rigor histórico, esto es, con el momento y lugar que representa la escena.

8) Prever la cantidad de trabajo a realizar. La realización de un diorama de tamaño medio a escala 1/35, con diversas figuras y vehículos bien detallados, así como un escenario completo y atractivo, conlleva una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo. Hemos de tener esto en cuenta antes de comenzar a trabajar, pues resultaría frustrante dejar a medio acabar un diorama, ya sea por cansancio o incluso por aburrimiento.

9) Rigor histórico. Esta recomendación vale para cualquier maqueta histórico-militar, pero no está de más recordarla siempre. Un buen modelista militar debe de ser un buen y riguroso historiador aficionado y estar plenamente seguro de que todos los elementos de su obra son rigurosamente correctos, tanto en el tiempo como en el espacio.

10) Originalidad. Algunos de los más atractivos dioramas que he visto en mi vida no eran los mejor realizados técnicamente, pero eran de una tremenda originalidad, no sólo por su temática general, sino por sus distintos elementos y los detalles de estos. Los dioramas de la Primera Guerra Mundial, por su escasez en el mundo general del modelismo, ya son originales de por sí, pero no está de más “rizar el rizo” (como decimos los españoles) si ello es razonablemente posible.

Y como vale más una imagen que mil palabras, vamos a aplicar los conceptos anteriores juzgando un diorama ya realizado:

Tutorial para dioramas[/align]

1) Eliminación de paralelismos y perpendicularidades. Está plenamente conseguido, pues tanto la trinchera, como el refugio, la ametralladora o el movimiento de las figuras no es ni paralelo ni perpendicular a ninguno de los lados.

2) Eliminación de la planeidad. También se ha conseguido, pues la profundidad de la trinchera y del parapeto es tal que rompe cualquier sensación de "aplastamiento".

3) Considerar el punto de vista del espectador. Casi se ha conseguido plenamente, pues sólo en el lado de la entrada a la trinchera (junto a la ametralladora) el espectador tiene una reducida visión del contenido del diorama.

4) Implicación de todos los elementos en la situación: creación de una escena coherente. Las tres figuras están implicadas en "la trama" del diorama: dos asaltantes franceses han penetrado en una trinchera alemana, el hombre que va en cabeza ha abatido con su pistola a un oficial alemán que les ha salido al paso y tras asegurarse de que ha quedado neutralizado, hace un gesto a su compañero que le sigue para proseguir el avance. Sólo la ametralladora ha quedado "algo apartada" del centro de la acción.

5) Evitación de “zonas vacías”. No se ha conseguido plenamente pues la zona del parapeto y la de detrás de la ametralladora han quedado algo "abandonadas".

Diorama


6) Evitar la saturación de elementos. Está totalmente conseguido: todos y cada uno de los elementos del diorama pueden sen apreciados sin estorbarse unos a otros.

7) Variedad cromática. Se ha conseguido, ya que los uniformes y equipos de las figuras, los distintos tonos de la tierra y el resto de los elementos producen una más que suficiente variedad de colores.

8) Prever la cantidad de trabajo a realizar. Al final, se tardó más tiempo del inicialmente previsto en la realización del diorama, aunque el retraso sobre lo programado no fue grande y nunca se planteó abandonar el trabajo.

9) Rigor histórico. Se invirtió mucho tiempo en la investigación histórica de todos y cada uno de los elementos del la obra. El rigor histórico de todos ellos está asegurado.

10) Originalidad. Los que me felicitan por esta obra hacen notar el hecho de que es muy infrecuente ver dioramas a cualquier escala ambientados durante la primera parte de la guerra, lo que es una prueba de su originalidad.

Por: http://www.diorama1914.com/Pagina%20definitiva/articulos.htm


Las rocas y montañas en la maqueta
Introducción


La realización de rocas y montañas en una maqueta o diorama produce indiscutiblemente un bello efecto a condición de aportar un mínimo cuidado. Las rocas en un plano lejano facilitan la transición entre el decorado de fondo y la maqueta proporcionándole así un efecto de profundidad que es más difícil de obtener que con otros elementos (bosques, casas, etc). Existen muchos materiales en los establecimientos especializados en modelismo pero con muy poco desembolso económico, un poco de práctica, paciencia y materiales comunes y fáciles de encontrar se pueden realizar rocas de excepcional realismo.
La construcción de rocas paso a paso

Paso 1: Cogemos el poliuretano expandido (porexpan) y lo troceamos. Podemos usar cualquier caja de poliuretano expandido que encontremos al desenvolver cajas o comprarlo. Normalmente lo venden en planchas rectangulares. Una vez tengamos troceado el poliuretano expandido, vamos conformando el volumen y la forma (podemos hacerlo incluso in situ encima del lugar donde irá). Cuando tengamos la forma y volumen deseados, podemos unir los trozos utilizando alfileres, de esta forma no se moverán los trozos en el paso siguiente.
modelismo
Paso 2:Antes de proceder con el siguiente paso, preparamos en un recipiente, una mezcla al 50% entre cola blanca (de madera) y agua. Cuidado con según que tipo de colas ya que muchas se comen el poliuretano expandido. Debe ser cola blanca. Una vez preparada la mezcla, mojamos el papel de cocina o WC en el preparado y vamos cubriendo todo el conjunto realizado en el paso 1. Esperaremos a que seque el tiempo recomendado por el fabricante de la cola (aunque al diluirla, el tiempo de secado disminuye).
tutorial
Paso 3: Una vez secado el conjunto, procederemos a cubrir el conjunto con la masilla o escayola (según elección) mediante una espátula o similar. En los trozos donde deseemos imitar roca viva (espacios sin cubrir por la vegetación) tendremos la precaución de poner una capa más gruesa. Esto evitará que al modelar la roca se desprenda demasiada masilla y aparezca el papel de fondo. Esperaremos a que seque el tiempo recomendado por el fabricante de la masilla. Es aconsejable dejar que seque el conjunto al aire libre o cerca de una ventana abierta. Una vez seco el conjunto y usando un punzón o una herramienta para modelismo, procederemos a rascar las zonas donde deseamos roca viva. Este proceso dará a la roca un aspecto muy real. El éxito de este proceso es la clave de la técnica. Es aconsejable crear pequeñas rocas para practicar antes de ponerse manos a la obra con montañas o rocas de considerable tamaño.
Tutorial para dioramas
Diorama
Paso 4: El siguiente paso será dar color a las rocas. Para ello usaremos pintura muy diluida. Si usamos pintura al óleo (Humbrol o similar) deberemos rebajarla mucho con disolvente (Titanlux, por ejemplo). Si usamos pintura al agua entonces la diluiremos con agua. El color usado en el ejemplo es el negro, muy común en rocas graníticas, pero se puede usar también tonos rojizos o tierra.

La técnica a emplear es muy sencilla. Mojamos el pincel y lo dejamos en las cavidades (zonas más estrechas). Al ser una pintura diluida y la masilla muy porosa observaremos como la pintura se distribuye por capilaridad, dejando las zonas más profundas oscuras y los salientes y aristas claros, como en la realidad. No debemos abusar de la pintura, pues es mucho más fácil añadir pintura que disimular los excesos.
modelismo
Paso 5: Una vez a secado la pintura procederemos a 'plantar' la vegetación. En este paso si que influye mucho el tipo de zona a imitar. No será lo mismo imitar una roca que aparece entre bosques en la Selva Negra que una roca en medio de Extremadura. Nos servirá un libro de paisajes o fotos para coger ideas.

Para imitar el manto vegetal, los arbustos, las matas y los árboles disponemos de magníficos productos de las marcas Heki, Woodland Scenics u otras muchas marcas. También se pueden confeccionar artesanalmente secando plantas naturales. Para unir la vegetación a nuestras rocas usaremos la misma mezcla de cola y agua usada en el paso 2.
tutorial
Paso 6: Finalmente deberemos dar un acabado más detallado, incluyendo alguna escena con figuras humanas (un pastor y su rebaño, un escalador, etc). Podemos usar los catálogos de Preiser u otras marcas comerciales. También incluir ramas secas (naturales) imitando vegetación muerta da un toque muy realista. Y para más ideas... ¡solo hace falta observar la naturaleza!
Tutorial para dioramas

Materiales necesarios


Para la realización de rocas según la siguiente técnica precisaremos de los siguientes materiales y herramientas:


Poliuretano expandido (porexpan) Lo usaremos para dar el volumen básico a nuestras rocas y/o montañas

Alfileres Los utilizaremos para unir los trozos de poliuretano expandido que dan el volumen y la forma

Papel de cocina o de WC Lo usaremos para sujetar y dar consistencia al conjunto de trozos de poliestireno que hemos usado para conformar el volumen

Cola blanca Diluida al 50% con agua nos servirá para mojar el papel de cocina o WC y pegar el conjunto al poliestireno

Masilla Idealmente debemos usar masilla para modelar para cubrir el conjunto obtenido y dar forma a las rocas. También podemos usar escayola es más resistente que el yeso y lo encontraremos fácilmente en cualquier tienda de bricolaje o droguería aunque el peso del conjunto terminado será elevado

Pinturas Las pinturas pueden ser al agua o al óleo y tanto unas como las otras deberán aplicarse muy diluidas (en agua o disolvente según el tipo de pintura)

Vegetación En este aspecto dependerá del gusto de cada uno. Podemos adquirir productos de Heki o Woodland Scenics para las plantas y árboles o realizar la vegetación a partir de materiales naturales

Cuchillo de sierra Es muy útil para cortar y trocear el poliuretano expandido

Espátula Es ideal para cubrir el conjunto con la masilla o escayola y moldear la formas básica del conjunto

Punzón y rasqueta Son las herramientas básicas para dar la forma definitiva a la masilla una vez secada. También podemos usar herramientas especiales para modelismo

Pinceles Nos permitirán aplicar el color a las rocas. Debemos tener tres o cuatro, desde muy fino (para los detalles) a grueso (capa inicial)

Diseña tus propias puertas y grabados


Para fabricar paneles y puertas con cualquier diseño que quieras vas a necesitar algunas cosillas, que como verás todos tenemos en nuestras casas:

papel de aluminio
Cola blanca
betún líquido
dos tapas de un CD
Un tubo o rodillo
Bolígrafo
Arcilla de modelar
Diorama

Coloca 4 pequeños puntos de arcilla al dorso de cada CD para impedirles deslizarse. A 3 pulgadas del CD aparta y coloca un taco de arcilla de modelar entre ellos.Usa el rodillo para estirar la arcilla. El CD es usado como una guía para mantenerlo en condiciones adecuadas. (La arcilla de polímero trabaja tan bien como la arcilla de modelar)

modelismo


Corta un pedazo de papel de aluminio bastante grande para cubrir la arcilla.Intenta que no se arrugue mientras los cortas.
No importa por qué cara lo hagas ya que el betún se adhiere bastante bien a cualquiera de las dos caras.


tutorial


Coloca el dibujo que hayas hecho o que hayas imprimido y dibújalo a modo de grabado encima del papal de aluminio con un boli.

Tutorial para dioramasDiorama


Utiliza un poco de celo para que no se mueva el aluminio con el papel del diseño. Todo debe estar muy sujeto.
Quita el diseño y vierte la cola en el papel de aluminio. No necesitas mucha cola, lo justo para darle un revestimiento fino sobre el diseño.
La cola se meterá en los surcos y secará allí, haciendo las marcas del papel de aluminio permanente.

modelismo


Déjalo secar un par de horas hasta que se seque completamente
Una vez seco, quita el papel de aluminio y dále betún por toda la superficie. Extiéndelo por todas partes para que quede bien cubierto todo el diseño y déjalo secar.

tutorial


Pega el papel de aluminio sobre unos trozos de cartón que serán las puertas o lo que hayas pensado hacerlo. El resultado puede ser de lo más original, curioso y casero.

Tutorial para dioramasDioramamodelismo

tutorialTutorial para dioramasDiorama




Realización de un suelo de tierra o barro seco


Una vez realizado el relieve básico con corcho o poliuretano expandido lo cubrimos con una capa de "Das". Se trata de una conocida pasta celulósica de fabricación italiana (hay otros productos similares de otras marcas). Esta capa servirá para uniformizar el conjunto y para impermeabilizarlo, lo que será importante a la hora de trabajar sobre él posteriormente.

modelismo

Una vez seca esta capa, y tras comprobar que no hemos dejado huecos o poros grandes, empezamos a hacer el terreno de verdad. Aplicamos una segunda capa de "Das" (conviene usar el "Das" blanco, pues el de color terracota puede resultar problemático a la hora de pintar), y sobre ella aún fresca (que no esté muy mojada pero tampoco apunto de secarse) "incrustamos" pequeñas cantidades de arena gruesa y algunas piedrecitas (que no sean redondeadas). Si lo que estamos haciendo es simplemente barro seco, prescindiremos de las piedras. Inmediatamente, y usando un cepillo de dientes algo duro y viejo, empezamos a "hacer un masaje" en la pasta fresca, clavando las piedrecitas, "arañando" la pasta y dejando una superficie lo más irregular posible. Si hemos de hacer huellas (de vehículos, etc.), ahora es el momento de hacerlas. Una vez todo seco, podemos pintar.

tutorial

Conviene antes de pintar dibujar un "plano de pintado" para no perdernos: dividimos el terreno en varios sectores, cada uno con un color distinto (colores terrosos, arenosos, rojo-marrón, etc., la gama de colores de un suelo excavado y removido puede ser amplísima), "fundiendo" y suavizando las líneas de contacto. El toque final se hace con "pincel seco" (para cada tono distinto, el suyo correspondiente).

Tutorial para dioramas


Construcción y pintado de chapa ondulada


Cuando se han visto muchas fotos de la Gran Guerra, concretamente de trincheras y del frente en general, hay un elemento con el que uno se familiariza: la chapa metálica ondulada. Las láminas de chapa ondulada se utilizaban en las trincheras como elemento básico de construcción, tanto para mantener la estabilidad de los taludes como para techumbre en pequeños refugios, así como encofrado perdido en estructuras de hormigón o sencillamente como suelo estable y seco allí donde el terreno estaba embarrado y blando. Mostraré en este artículo cómo fabricar chapa ondulada a escala 1/35 para nuestros escenarios o dioramas.

Lo primero es construir una matriz o molde sobre el que hacer la chapa. La haremos con tubos de 1 mm de diámetro y lámina semirígida de estireno, por ejemplo de la marca Evergreen, tal y como se muestra en el dibujo.

Diorama


A continuación conseguimos la lámina que convertiremos en chapa ondulada. Yo suelo usar los fondos de los moldes desechables de aluminio para pastelería casera, que se pueden adquirir muy baratos en supermercados y sitios parecidos. Hemos de escoger aquellos que sean los bastante finos para para poder doblarlos bien pero no tan endebles que parezcan “de papel”. Una vez seleccionada y cortada la hoja de aluminio cortamos un rectángulo de unos 50 mm de altura y longitud indefinida, lo colocamos sobre la matriz ya construida y con la ayuda de un instrumento romo del grosor adecuado (el extremo de un pincel, unas tijeras de punta roma, etc.) marcamos en el aluminio los surcos de la matriz, haciendo de esta forma el ondulado de la chapa, y cuando la chapa así construida tiene un ancho de unos 26 mm ya podemos cortar. Y así tenemos una lámina hecha. Si en el proceso de doblado se hace alguna pequeña fisura podemos rellenarla con “putty”.

modelismo


Conviene, antes de pintar, imprimar. Yo uso “putty” de Tamiya muy diluido en acetona, “pintando” la chapa de esta forma. Para pintar, conviene aplicar una base en un tono metálico (a base de mezcla de aluminio y metal de armas) y posteriormente aplicar parcialmente varios tonos de óxido (de manera que no se cubra por completo la pintura metálica ni el óxido sea uniforme). Para finalizar, conviene “ensuciar” bastante cada chapa con pintura y otros tratamientos, pues esta chapas estaban siempre a la intemperie o en contacto con el terreno, por lo que su aspecto siempre era oxidado y sucio.

tutorial

Fuentes de Información

Dar puntos
390 Puntos
Votos: 60 - T!score: 6.5/10
  • 10 Seguidores
  • 89.349 Visitas
  • 146 Favoritos

23 comentarios

@ramiritus Hace más de 6 años
Justo lo que te habia pedido!

Muchaaaas gracias!
@lekin Hace más de 6 años
Muy bueno che, al fin alguien que se acuerda de las maquetas!!!!



Se vemos!



En algún lado tengo una colección española en CD sobre modelismo y mauqetas, si la encuentro la rippeo.
@1paravos5parami Hace más de 6 años
Aunque varios tutoriales los tengo, debo felicitarte, por difundir este hobby apasionante. Saludos y cuando se me acrediten los nuevos puntos, te agrego tus merecidos +10.
@ramiritus Hace más de 6 años
Gracias por el MP!

Entonces sale favoritos!



Un abrazo pà!

@1paravos5parami Hace más de 6 años
cumplido deje mis 10. Saludos
@ninioatomico2 Hace más de 6 años
que buen post. me re gusto pero nunca me va a salir.

jajajaja..



felicitaciones.
@toctoc Hace más de 6 años
que buen post. me re gusto pero nunca me va a salir.

jajajaja..



felicitaciones.



IGUAL
@Chuvis Hace más de 5 años
Lo prometido es deuda, ahora ya puedo otorgar puntos, te dejo algunos

Felicidades por el post!!
@JeamLeppard Hace más de 4 años
a fav ya mismo
@bakuryuthemole Hace más de 3 años
hola, vengo a revivir
@xangree Hace más de 3 años
Buen Post te dejo +5
Hola ! te invito a la comunidad http://www.taringa.net/comunidades/plastimodel/ Esta Comunidad pretende integrar personas que les interese el apasionante mundo del Plastimodelismo Militar como Armas , Vehiculos Terrestres, Marinos y Voladores ademas de Diormas, Tecnicas, Herramientas e Informacion Gral.
@joel693 Hace más de 3 años
van 5
@MRKgames Hace más de 3 años +1
buenisimo
@snooze Hace más de 3 años
Muy bueno, gracias! te dejo puntos.
Y gracias a MRKgamestambien por revivirlo ya que así lo pude ver
@Zilch Hace más de 2 años
Te debo +10
@ayudenmeya Hace más de 1 año
me facinaron los dioramas soy nuevo y tengo una maqueta de unos africakorps peleando cuerpo a cuerpo con ingleses pero no tengo una idea exacta para armar el diorama si me aconsejaran o ago estaria agradecido saludos cordiales
@ayudenmeya Hace más de 1 año
@angelvazquez7792 Hace más de 1 año +1
excelente trabajo!!!!!!!!!!!!
@craftmanJr Hace más de 11 meses +1

+10
@cristiancrovato Hace más de 11 meses +1
Impresionante post ,muy buenos consejos y tips!!!
@Shinjiro Hace más de 7 meses
Muy bueno y útil
+5
@luthorcorp Hace 27 días +1
Justo lo que estaba buscando. Ahora tengo que empezar a ver qué sale. Van puntos.