edit: voy subiendo fotos

Abro este post explicando los procesos que implica el calibrado completo de una guitarra:

Regulando la curvatura del mástil

El mástil de la guitarra (especialmente eléctricas y acústicas) debe soportar una gran tensión producida por sus cuerdas. Para ayudar a ésta tarea es que los mástiles llevan en su interior una barra de acero llamada alma o tensor. El Alma posee una tuerca que al ajustarla ejerce tensión sobre el mástil en sentido contrario al que lo hacen las cuerdas creando de esta forma un equilibrio que permite mantener el mástil derecho sin que este se curve.

Un método para evaluar el estado de nuestro mástil es presionar la sexta cuerda en el primer y ultimo traste y medir la distancia de la cuerda al metal del 8º traste (podemos usar un capo para presionar en el primer traste y de esta forma disponer de una mano libre para medir). La distancia debe ser .010 pulgadas, (0,25mm). Esta distancia es bastante común y sirve de referencia.

Si el traste se encuentra a una menor distancia, la curvatura es demasiado convexa así que tendremos que aflojar el alma girándolo en contra del sentido de las agujas del reloj. Si por el contrario la distancia es mayor a las .010 pulgadas, entonces la curvatura es demasiado cóncava y lo que tenemos que hacer es apretar la tuerca del tensor girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Al trussrod (tuerca) se accede desde la pala del mástil quitando una tapa de plástico o si no hay tal tapa, desde el otro extremo del mástil, quitando el guardapúas y la pastilla del mástil(esto sucede en muchas Fender). Allí veremos que la cabeza del trussrod presenta unas ranuras donde podemos encajar un destornillador o bien necesitaremos de una llave Allen para ajustarlo.

Calibrado de una Guitarra o de como calibrar tu guitarra
arriba izq: Les Paul, der: Telecaste; abajo izq: acústica 12 cuerdas, der: eléctrioca en construcción


Al trussrod conviene darle giros muy cortos, cuartos de giro y comprobar como va evolucionando. Es importante tener en cuenta que los ajustes van a tardar en asentarse, sobre todo en los casos en los que el mástil está fabricado con maderas muy duras, como puede ser el arce. Es conveniente desajustar las cuerdas para antes de ajustar el tensor y reafinar la guitarra luego.

Cuando creamos que tenemos el ajuste correcto, lo dejamos asentarse. Si tenemos en cuenta que la madera es un elemento vivo y depende de las condiciones en que se encuentre, un pequeño giro de la tuerca del tensor puede actuar durante varios días hasta asentarse. Por lo que es conveniente ir poco a poco dejando descansar el mástil mientras tanto.

La medida .010 es un punto de referencia que puede variar dependiendo del calibre de las cuerdas, la forma de tocar, y el gusto personal. La experiencia nos irá indicando cual es el seteo que mas se adapta y favorece nuestro toque personal.

Regulando la altura del puente (cuerdas)

Es importante antes de regular la altura del puente asegurarnos de que el mástil no se encuentra curvado, para esto podemos seguir los pasos detallados en el artículo Regulando la curvatura del mástil.

Es difícil referirse a cual es la altura correcta de las cuerdas ya que esto influye tanto en la comodidad para tocar como en el sonido de la guitarra y lamentablemente los ajustes no van de la mano. Al alejar las cuerdas de la madera y los trastes y tener éstas mayor espacio para vibrar, entragarán un mayor sustain e incluso algo mas de cuerpo en su sonido. La acción de la guitarra será algo mas dura y por ende, para muchos mas incomoda. Por el contrario si dejamos las cuerdas bien bajas tendremos una guitarra mas blanda, pero con un sonido mas pobre y al borde del trasteo en el caso de que 'apretemos' con la mano derecha. Si tocamos slide la acción debe ser bien alta para permitirnos presionar las cuerdas con el slide sin que estas lleguen a tocar los trastes.

Como ven, la correcta altura de las cuerdas, no es algo que podamos encontrar en una formula sino que dependerá de un balance entre la comodidad de nuestra mano y el sonido que queramos obtener dependiendo exclusivamente de nuestra técnica y forma de tocar.

La altura del puente se regula mediante la acción de tornillos. Dos tornillos o rueditas para elevar el puente completo en el caso de los puentes Tune-o-matic (clásico puente Gibson) o, en el caso de los puentes Fender, cada selleta tiene un tornillo para elevar cuerda por cuerda (en algunas viejas guitarras como las telecaster se elevaban de a 2 cuerdas) hay que tener en cuenta en estos casos que deberemos imitar en cierta medida la forma curvada del radio del mástil.

En el caso de guitarras acústicas donde la altura del puente no es ajustable podemos retirar las cuerdas y sacar la cejuela, si necesitamos subirlo podemos hacerlo colocando un pequeño suplemento de madera (las finas laminas de cedro que envuelven algunos habanos pueden servir) o si por el contrario lo necesario es bajarlo deberemos lijarlo. Esta operación es muy delicada y es de suma importancia que el lijado sea parejo, caso contrario puede quedar alguna zona con menos contacto y por ende la cuerda que se apoya allí sonará con menor volumen siendo esto especialmente notable en guitarras con micrófonos piezo-eléctricos.

Es importante tener en cuenta que las cuerdas mas gruesas necesitaran siempre mayor altura (mas espacio para vibrar) que las mas finas, por este motivo la altura del puente siempre será mayor en la sexta cuerda que en la primera.

Haciendo un resumen de lo expuesto notarán que si bien en una primera instancia al ajustar las cuerdas buscaremos que éstas no trasteen, con el tiempo y la experiencia, nuestra exigencia en el ajuste será mayor, ya que esto influirá tanto en el sonido como en nuestra forma de tocar.

Compensación del puente

La mecánica con que se toca la guitarra, o cualquier otro instrumento con trastes, requiere que la cuerda tenga una cierta altura, para que cuando esta vibre no pegue contra los trastes y produzca trasteo o se corte su sonido.

Cuando la cuerda es presionada contra el traste, se estira. El efecto de este pequeño estiramiento es que al tocar una nota pisada la frecuencia de esta es mas alta de lo esperado en él calculo matemático teórico de la escala.

La altura de la cejilla o traste cero también influye una que si esta es muy alta se producirá, sobre todo en las cuerdas graves, un efecto mucho mas grande de estiramiento haciendo que la distancia de la cuerda al aire con respecto a la pisada sea mayor.

Para solucionar este problema es que el puente necesita una compensación, es decir una distancia extra mas allá de la teóricamente correcta.

El rango de compensación requerido con cuerdas de nylon (desde primera a sexta) es muy pequeño y para los propósitos prácticos un puente derecho colocado en un punto de balance entre la compensación de cuerdas agudas y graves, es satisfactorio.

Con cuerdas de acero, las graves necesitan mucha más compensación que las agudas y por este motivo es que las guitarras eléctricas usan normalmente puentes que tienen regulación independiente, cuerda por cuerda.

La manera de chequear la compensación necesaria para cada cuerda es comparar la nota al aire (armónico del traste doce) con la nota pisada en el mismo traste. Según comentan algunos puristas lo ideal sería comparar dos notas pisadas por lo que podríamos utilizar la nota pisada en el tercer traste con su correspondiente octava (es decir pisada en el quinceavo traste). Para mayor seguridad yo suelo utilizar ambas comparaciones cerciorándome de que todo coincida.

Si la nota pisada (o la del quinceavo traste) es mas alta que el armónico (o la del tercero), esta cuerda necesita mas compensación. es decir que debemos ajustar el tornillo para alejar el puente (selleta) del mástil. si por el contrario la nota pisada es mas baja que el armónico, esta cuerda requiere menos compensación (es decir que debemos aflojar el tornillo para acercar el puente al mástil).

Es importante entre ajuste y ajuste aflojar la cuerda, es decir no ajustar el puente con la cuerda tensa. También es fundamental disponer un afinador electrónico de calidad para realizar estas operación.

Un método que normalmente funciona es realizar la compensación para la primer cuerda y luego ajustar cada cuerda un milímetro mas lejos de mástil que el anterior. Una vez hecho esto afinamos la guitarra y realizamos un ajuste fino cuerda por cuerda. Este método puede no funcionar del todo en juegos de cuerdas híbridos, es decir que poseen cuerdas de distintos calibres.

Por último quiero aclarar que esto es a lo que los ingleses llaman intonation y que en tantos foros se refieren como 'Quintar' u 'Octavar' la guitarra.

Les cuento que toda esta información fue extraida de mi blog http://sonidodeguitarras.blogspot.com