Todo antes de tener un acuario

Todo antes de tener un acuario


IMPORTANTE: Lose, es tedioso leer, pero en este hobby si queres que tu pez no se muera y este lo mas bien hacer falta leer y conocer mucho, asi que no hay otra vuelta hay que leer para saber lo que hacemos y al fin y al cabo realizarlo con responsabilidad porque hay que tener en cuenta que aca esta en juego la vida de seres vivos con los mismos derechos que vos.

Para ser mas ordenado voy a dividir el post en articulos.

1.Tipos de acuario
2.El ciclo de nitrogeno
3.Filtracion y filtros
4.Temperatura y otros
5.Aclimatacion y eleccion de los peces
6.Errores comunes
7.Bibliografia y web de acuariofilia


todo

Tipos de acuario

Cuando empezamos y entramos por primera vez en una tienda donde venden peces nos quedamos asombrados debido a la gran cantidad de ejemplares que hay. Lo primero que se nos viene a la cabeza es si realmente existe alguna posibilidad de tenerlos todos y es ahí donde solemos fallar.

Es muy bonito ver todos esos peces y pensar que podemos tener varios en un solo acuario, pero en estos casos nos estamos dejando llevar por nuestros gustos sin tener en cuenta sus necesidades, y eso debería ser al revés.

Lo primero que deberíamos hacer es consultar y preguntar las compatibilidades de los peces y sus necesidades (parámetros, litraje, carácter…). Una vez hecho esto, y sabiendo qué peces son más adecuados no solamente para nuestro acuario sino también por su carácter hacia sus posibles compañeros, es cuando podemos pensar en la elección de las especies que pasarán a habitar nuestra instalación. Es en este punto cuando podemos dejarnos llevar por nuestros gustos respetando siempre las necesidades de los peces.

Para facilitar la elección de los posibles habitantes de nuestro acuario solemos hacer diversas diferencias dependiendo de sus necesidades, surgiendo así distintos tipos de acuarios con una serie de habitantes adecuados a cada uno.

Se pueden hacer muchas diferencias entre unos acuarios y otros, pero lo más común es hacerlo según los parámetros de cada uno, surgiendo así diversos tipos:


-Acuarios de agua dulce: Son los más comunes y con los que todos empezamos nuestra aventura. Son los acuarios que más posibilidades nos ofrecen.

Un ejemplo claro, y que es muy utilzado, son los acuarios de agua fría (peces dorados, neones chinos, corydoras pimienta…) y las peceras de agua caliente (escalares, neones, bettas…) y todas las posibilidades que nos ofrecen.


pecera

Podemos, incluso, ir más lejos y ver que dependiendo de nuestros gustos, los peces y animales predominantes de nuestras instalaciones nos abren la posibilidad de tener tipos de acuarios de los que muchas veces ni sabíamos que existían, como los gambarios (acuarios dedicados a las gambas), caracolarios (acuarios dedicados a caracoles), plantados (acuarios donde predominan las plantas antes que los peces)… y muchísimos ejemplos más.

También, dentro de cada estilo acuario podemos encontrar más diferencias, surgiendo nuevas opciones. Un buen ejemplo es el de los acuarios plantados. Podemos encontrar acuarios high tech: con mucha luz, CO2, que consumen muchos nutrientes y con plantas con un metabolismo acelerado; y por otro lado acuarios low tech: totalmente contrarios a lo anterior, es decir, menos luz, sin CO2 y con un metabolismo ralentizado...


-Acuarios de agua salobre: Son acuarios algo recientes para la mayoría de nosotros y que poco a poco se van haciendo un sitio en esta afición.

En estos acuarios predominan variaciones de salinidad producidos por los cambios de agua que hacemos semanalmente, y que son experimentados por los habitantes de este tipo de peceras en libertad, debido a la acción de las mareas. Este tipo de agua la podemos encontrar en la naturaleza en estuarios, manglares y desembocaduras de ríos…


mantenimiento

Mientras que la salinidad del agua dulce es de 1.000, la salinidad es este tipo de acuarios suele estar entre 1.005 y 1.007 o incluso más, dependiendo de las especies de las que hablemos, llegando a 1.010. Como conclusión, podemos decir que son acuarios de agua dulce con una cierta adición de sal, misma que deberemos dar nosotros a través de sales destinadas únicamente a la acuariofilia (no vale sal de cocina).

Hay que señalar también que en estos acuarios el mantenimiento de plantas es muy difícil y la obtención de peces es algo más difícil que los típicos peces de agua dulce. Además, es aconsejable medir la salinidad con la ayuda de un densímetro.


-Acuarios de agua salada: Son acuarios donde predomina el agua salada, como la de los mares u océanos.

Son acuarios que nos atraen por los colores de los corales y los peces tan bonitos que nos cautivan y nos maravillan (como el típico “Nemo” que en realidad se trata del pez payaso u anémona).


pez

En este tipo de acuarios se hace necesario tener un densímetro para poder medir la salinidad del aguia, que debe ser constante, y también la instalación de diversos sistemas de filtración y otros aparatos que en un acuario de agua dulce no serían necesarios.

Los habitantes de este tipo de peceras son algo más delicados que los demás y es por esa razón por la que debemos tener un mayor control en estos acuarios, especialmente en los parámetros. Así pues, no es para nada recomendable empezar con este tipo de instalaciones. Es preferible empezar con algo más sencillo, como un acuario de agua dulce, y ya cuando se tenga algo más de experiencia empezar con estos acuarios.

Como podemos observar, si tenemos en cuenta los parámetros de nuestras instalaciones nos encontramos con una gran cantidad de acuarios que nos dejan perplejos.

Podemos hacer también otro tipo de diferencias teniendo en cuenta las necesidades de los peces. Así nos encontramos con:



-Acuarios comunitarios: En estos acuarios predomina la mezcla de diversas especies que, aunque no pertenezcan a los mismos hábitats, comparten unos parámetros comunes. Un ejemplo son los kribensis (una especie de cíclido africano fluvial), que son compatibles con algunas especies amazónicas.

Acuario

-Acuarios de especie: Son acuarios dedicados a una única especie de animal. Suelen darse cuando el animal que ocupa la instalación posee un carácter que lo hace único (demasiado tímido o muy agresivo); o unos parámetros que lo hacen incompatible con casi cualquier otro animal (valores de agua muy ácidos o muy duros), o simplemente cuando se busca la reproducción de la especie en cuestión en un ambiente controlado y sin ningún predador o como mucho los demás ejemplares de su especie (en estos casos se suele hablar de acuarios de reproducción).

También es común que a alguien le guste una especie determinada de pez (dejando fuera compatibilidades y demás datos) y que dedique el acuario en exclusiva a esa especie.


comprar

-Acuarios de biotopo: Son un tipo de acuario cada vez más común entre los aficionados a la acuariofilia. La búsqueda de recrear un hábitat en el acuario hace que dediquemos una serie de cuidados muy especiales a la instalación, creando así un biotopo con especies animales y vegetales originales de esos lugares y que comparten no solamente unos parámetros, sino también un espacio común en la naturaleza.

golden

Así encontramos una grandísima cantidad de biotopos como: acuarios amazónicos, centro-americanos, congoleño, lago Tanganika, lago Victoria, asiático, manglar, arrecife de coral…

Articulo,propiedad de DeNiro usuario Drpez.net

Para los que recien se inician se recomienda un acuario pequeño de unos 40litros, cuando vamos ganando experiencia se puede ir aumentando el tamaño de los mismos.


agua

El ciclo de nitrogeno


Introducción

Las primeras semanas de un acuario son cruciales para su éxito. Antes del agregado de los peces es muy importante que en el agua se establezca todo un mundo biológicamente activo, que asegure una vida saludable para ellos, sus principales habitantes.
Puesto que un acuario es un ambiente cerrado, todos los desechos originados por los peces, los restos de plantas y el alimento sin comer, se acumulan dentro del mismo. Esto podría originar un caos en cuanto a la toxicidad del agua, la cual a pesar de verse clara, estaría conteniendo una serie de elementos totalmente letales para nuestros peces.
Las principales toxinas generadas por la descomposición de la materia orgánica, por medio de microorganismos, están basadas en nitrógeno.

En un acuario ya establecido, el amoníaco, la primer sustancia nitrogenada que se genera, es transformado en nitritos, menos tóxico, el cual será luego convertido en nitratos, mucho menos peligroso, constituyendo lo que se denomina el ciclo del nitrógeno. Todo el proceso está mediado por un grupo de bacterias autótrofas obligadas y aerobias estrictas, que transforman de ese modo los desechos orgánicos en sustancias menos nocivas.
Cuando instalamos un acuario nuevo, estas bacterias nitrificantes sólo existen en pequeñas cantidades, y suelen venir principalmente en el agua y en la grava. Por ello es fundamental que en las primeras semanas se logre una multiplicación de sus colonias, de manera que se obtenga una población lo suficientemente grande para procesar los desechos de los futuros habitantes.

El proceso de colonización de estas bacterias se produce sin ningún otro tipo de intervención más que una fuente de materia orgánica. Una vez que el tanque es llenado y los filtros comienzan a funcionar, debemos proveer un poco de amoníaco para empezar el ciclo, pues la cantidad que pueda existir en el agua es escasa. Una buena manera es colocando plantas naturales, ya que su propio metabolismo provee el nitrógeno inicial, y además son buenos consumidores de amoníaco, evitando que su nivel se vaya muy arriba. También se pueden agregar pequeñas cantidades de escamas, pero lo que sin duda acelera el ciclo es la siembra de bacterias mediante la introducción de agua o un poco de grava procedente de un acuario ya establecido, asegurándose, por supuesto, de sus buenas condiciones. Otro procedimiento muy común es utilizar peces resistentes como los danios cebra, los platys o los barbos, lo cual no sería la mejor solución pues se los estaría sometiendo a grandes tensiones.

Es necesario un lapso de 5 a 7 semanas aproximadamente para asegurar que el nuevo acuario tiene una carga biológica completa, de esta manera estaremos constituyendo un ambiente mucho más habitable para nuestros peces.


Etapas del ciclo del nitrógeno

Primera etapa: formación de amoníaco

En nuestro acuario, desechos tales como restos de alimento, detritos de los peces, hojas en descomposición y otras sustancias orgánicas, como desechos químicos de algas y urea, son fuente de nitrógeno. Puesto que el nitrógeno se encuentra fundamentalmente en las proteínas, existen microorganismos que contienen enzimas proteasas y peptidasas, las cuales actúan a través de un proceso llamado hidrólisis, rompiendo enlaces peptídicos y dando como resultado, sus componentes elementales o aminoácidos. La desaminación de estos últimos por separación del grupo amino, origina la amonificación, esto es, la liberación de amoníaco.

El amoníaco es la primer sustancia que se forma durante el ciclo del nitrógeno y es la más tóxica de ellas. Por lo general, su nivel comienza a levantarse a partir del tercer día de iniciado el ciclo.

El amoníaco total presente en nuestro acuario se encuentra en dos formas: como amoníaco (NH3) y como ion amonio (NH4+). La proporción dependerá principalmente del pH y, en menor grado, de la temperatura. La solubilización del amoníaco genera un importante buffer:

NH3(ac) + H2O(l) « NH4+(ac) + OH-(ac)

A pH alcalino, la mayor concentración de hidroxilos hace que la reacción se desplace, en el equilibrio, hacia la producción de amoníaco (muy tóxico).
A pH ácido, la protonación de los hidroxilos produce un desplazamiento de la reacción, en el equilibrio, hacia la formación de amonio (menos tóxico).

El nivel de amoníaco de ser siempre de 0 mg/l o ppm, es decir, imperceptible por los kits de prueba convencionales. Si el nivel alcanza los 0,25 mg/l, la gran parte de los peces moriría antes de los tres días. Con 1,5 mg/l, un día bastaría para matarlos, y con un nivel de 5mg/l, la muerte llegaría en cuestión de horas.
En un tanque maduro, el nivel de amoníaco es mantenido en cero por la actividad bacteriana, pero hay situaciones que pueden dar lugar a subidas temporales:

- Adición de una gran cantidad de peces al mismo tiempo
- Sobrealimentación
- Falta de filtro o mantenimiento
- Uso de medicamentos
- Excesiva limpieza del material filtrante

El amoníaco produce daños en las agallas, las cuales enrojecen. También ataca a branquias y riñones, disminuye el apetito y hace más susceptible al pez de contraer enfermedades. Ocasiona hemorragias y daños osmoregulatorios. A niveles pequeños, el amoníaco produce stress.


Segunda etapa: oxidación a nitrito

En un acuario maduro, el amoníaco es oxidado por las bacterias para formar nitritos:

2 NH3 + 3 O2 ® 2 HNO2 + 2 H2O

Las bacterias responsables de este proceso son del género Nitrosomas, aunque ciertos estudios recientes aseguran que estas bacterias no tienen gran actividad en los acuarios de agua dulce, siendo bacterias del grupo Nitrosococcus los verdaderos amoníaco-oxidantes de nuestros acuarios.

El ácido nitroso (HNO2) disuelto en agua se encuentra parcialmente disociado, aportando así el ion nitrito (NO2-). Éste no tiene la toxicidad del amoníaco, pero resulta perjudicial para la salud de los peces. Reacciona principalmente con la hemoglobina de la sangre, formando metahemoglobina (hemoglobina oxidada) impidiendo su correcta oxigenación. Esto origina hipoxia, observándose rápidos movimientos de las agallas del pez, disminución de su actividad, inanición (el pez deja de comer) y finalmente, muerte. Puesto que la metahemoglobina causa que la sangre tome una tonalidad color café, la observación de ese color en las agallas es síntoma de envenenamiento por nitritos.

El nivel ideal de nitritos es de 0 mg/l o ppm. Una exposición prolongada de los peces a concentraciones de sólo 0,1 mg/l podría resultar nocivo, debilitando al pez y haciéndolo más susceptible a contraer enfermedades.

Generalmente, el nivel de nitritos comienza a elevarse antes del final de la primer semana de comenzado el ciclo.


Tercera etapa: conversión a nitrato

En esta etapa se produce la oxidación del nitrito a nitrato:

HNO2 + ½ O2 ® HNO3

Aquí intervienen bacterias del género Nitrobacter, pero teniendo en cuenta investigaciones recientes, las responsables de la conversión de nitrito a nitrato serían bacterias del grupo Nitrospira.

Como resultado de este proceso, los nitratos comienzan a acumularse lentamente en nuestro acuario. Es importante no dejar que su concentración se eleve en exceso pues, a pesar de ser muchísimo menos tóxico que el amoníaco o el nitrito, puede traer consecuencias a largo plazo en la salud general, crianza y reproducción de los peces, y conducir al crecimiento excesivo de las algas que lo utilizan como alimento.

Por lo general es conveniente mantener los nitratos por debajo de 50 mg/l o ppm, pero lo más deseable sería no sobrepasar los 25 mg/l. Ciertas especies delicadas como los discus, no soportan niveles superiores a 20 mg/l.

Para evitar intoxicaciones con nitrato debemos realizar cambios parciales regulares de agua, y mejor aun si introducimos plantas naturales, pues absorben fácilmente el nitrato en forma de abono.


Desnitrificación

Aquí finaliza el ciclo del nitrógeno, y los nitratos son transformados en nitrógeno libre. Este proceso de descomposición es llevado a cabo por bacterias desnitrificadoras anaerobias autótrofas y heterótrofas, de manera tal que el nitrógeno gaseoso sea devuelto a la atmósfera y al agua.

En un acuario hay pocos lugares con ausencia de oxígeno, por lo que la desnitrificación prácticamente no se produce. Las bacterias desnitrificantes existen en pequeña cantidad, y su presencia debe evitarse debido a que suelen asociarse a sustancias tóxicas como el ácido clorhídrico y a gases nocivos como el metano. Por esta razón es conveniente remover la grava o la arena del fondo para evitar así, zonas con escasez de oxígeno

Existen filtros desnitrificadores que utilizan, por etapas, colonias de bacterias aerobias y anaerobias, en donde las primeras agotan el oxígeno de un lento flujo de agua del acuario, y las segundas convierten el nitrato en nitrógeno gaseoso.
La presencia de este tipo de filtro no es indispensable. Cambios regulares parciales de agua alcanzan para mantener bajo los niveles de nitrato, a fin de mantener una buena calidad del hábitat, con el consiguiente beneficio para nuestros peces.


Articulo de Hernán Ulrich, Socio Club Rosarino de Acuariofilia


de

Filtracion y Filtros


El amoníaco el la sustancia más tóxica que es generada en nuestros acuarios y es el resultado principalmente de la descomposición de desechos producidos por nuestros peces y restos de alimento que éstos no comen y que caen al fondo. Esta sustancia es muy tóxica en pequeñas concentraciones y lo es más cuanto más alto sea el PH del agua.
Por ello debemos disponer de un buen mecanismo de filtrado para eliminar el amoníaco y los nitritos tan perjudiciales para nuestros peces. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener un filtro en el acuario ya significa que no son necesarios los cambios de agua. Esto no es así, el filtro evita que tengamos que hacer cambios de agua constantemente pero no los elimina por completo. Esto es debido a que en los filtros además de filtrar sustancias en suspensión en el agua elimina el amoníaco convirtiéndolo finalmente en nitratos pero ahí acaba su labor.

Los nitratos son aprovechados por las plantas pero si se generan en gran cantidad (porque tenemos gran número de peces o los alimentamos en exceso) éstos se irán acumulando en nuestro acuario sin que las plantas sean capaces de eliminarlos todos. Los nitratos que no son nocivos en primera instancia lo pueden ser a la larga si aumenta mucho su concentración, por ello es necesario realizar semanalmente un cambio parcial de agua de 1/4 de la capacidad de nuestro acuario. Además de remover parte de los nitratos estaremos añadiendo minerales y elementos traza necesarios para nuestras plantas. Si tenemos pocos peces y muchas plantas podremos sin duda espaciar más los cambios de agua aunque debemos asegurarnos de que los niveles de nitratos no crecen demasiado y se mantienen a raya realizando cada semana un test de nitratos pues al final todo es cuestión de que exista equilibrio entre la cantidad generada y la consumida por las plantas.

Disponemos en el mercado de gran variedad de filtros y para cualquier acuario sea del tamaño que sea.

Podemos clasificar a los filtros en función de donde van instalados y como:


Filtros interiores

Los filtros interiores son aconsejables para acuarios pequeños hasta 60 litros. Se instalan dentro del acuario sujetos al cristal de éste mediante ventosas. Están constituidos por una turbinilla que hace circular el agua a través de una esponja que es su material filtrante. Ahí es donde se instala la colonia de bacterias.

disco

Realizan filtración mecánica y biológica (veremos más adelante que significa esto), aunque algunos filtros más grandes disponen de un pequeño compartimiento donde podemos colocar carbón activo o ya vienen con una bolsa de éste. No debemos utilizar el carbón activo que traen estos filtros salvo que hayamos utilizado medicamentos o el agua esté turbia, ya que también eliminan el abono de las plantas.

Otros filtros interiores hasta incluyen un sistema de calefacción para el agua. También incluyen una toma de aire que va fuera del agua y que por efecto venturi en la salida del filtro se produce un burbujeo de agua aireando y removiendo la superficie del agua.


- Filtros de mochila o de cascada:
Por su tamaño son recomendables en acuarios más grandes hasta los 140 litros pues son más voluminosos que los interiores.

un

Estos filtros van instalados como mochilas colgados del borde del acuario y exteriormente de forma que apenas se ven en el interior (solo el tubo de entrada de agua) y no ocupan espacio en su interior. Son más eficaces en su filtración ya que disponen de un cesto en el que podemos colocar distintos materiales filtrantes como material cerámico y luego la esponja.
Quitaremos también cualquier bolsa de carbón activo que traigan salvo que sea necesario su uso.


Filtros exteriores:

Su instalación se realiza fuera del acuario, podemos disponer incluso de espacio en el mueble de nuestro acuario para que no se vea. Solo instalaremos dentro del acuario la toma de agua y la salida, meros tubos que podemos escoder fácilmente detrás de cualquier planta o decoración. Estos filtros disponen de una superficie total útil de filtrado mucho mayor que los otros filtros ya que son más grandes.

antes

Están recomendados para acuarios de más de 140 litros. Se puede colocar en ellos mucho más material filtrante sobre todo material poroso cerámico que es donde más asentadas están las bacterias. Suelen venir con varias capas distintas de material filtrante. Así nos encontraremos con:
- Canutillos cerámicos: Su función es romper el flujo entrante de agua en flujos más pequeños y menos veloces para que atraviesen homogéneamente el resto de sustratos.
- Esponja: Filtra el agua de materias en suspensión.
- Material cerámico poroso: Sirve de asentamiento a las colonias de bacterias.
- Perlón: El perlón es el último material filtrante atravesado por el agua, se encarga de eliminar el agua las partículas más pequeñas evitando que el agua se enturbie, manteniéndola asi transparente.


Tipos de filtración:

En cuanto a la filtración realizada en los filtros podemos considerar tres tipos:

- Filtración mecánica: Consiste en la retención de las partículas en suspensión del agua para mantener la claridad de ésta y eliminar lo máximo posible la materia orgánica biodegradable.

- Filtración biológica: Consiste en la descomposición por medio de las colonias de bacterias del filtro del amoníaco primero en nitritos y luego en nitratos aprovechados por las plantas que al realizar la fotosíntesis los asimilan y producen oxígeno.

- Filtración química: Este tipo de filtración abarca todo tipo de material filtrante que mediante procesos químicos trata el agua modificando incluso sus propiedades. Así pues nos encontramos en este apartado con el carbón activo que retiene compuestos químicos del agua como el cloro, residuos alcalinos y restos de medicamentos. Las turbas se emplean para acidificar el agua y reducir la dureza de ésta, aporta taninos y el agua se torna de color amarillento. Se emplea por ejemplo como material filtrante en acuarios con Bettas Combatientes. Las resinas intercambiadoras de iones se emplean para descalcificar el agua o para retirar los nitratos de ella.


Articulo propiedad de aquarium.lapipadelindio.com

animal

Temperatura y otros

Si tomamos la desicion de armar un acuario tropical es decir de agua templada la temperatura del agua del acuario es un factor importante a tener en cuenta ya que influye notoriamente en el estado de nuestros peces e incluso de las plantas. La gran mayoría de peces de agua caliente estarán a gusto con temperaturas de entre 24 y 26 º C.

tener

Si la temperatura es baja los peces tienden a no moverse y quedarse en el fondo, en cambio si la temperatura es alta nadarán sin cese, como si no estuviesen tranquilos cerca de la superficie, tomando incluso bocadas de aire, estos actuan así porque el oxígeno disminuye a medida que aumenta la temperatura del agua.

Existen diversos equipos para calentar el agua, tenemos las varillas calefactoras, filtros de agua que así como filtran el agua la calientan, cables calefactores y mantas calefactoras.


-La varilla calefactora resulta la forma de calentar el agua más sencilla. Básicamente consiste en una resistencia de hilo enrollada alrededor de un material cerámico que se encuentra dentro de un tubo de cristal con un regulador termostático. Hay que tener cuidado de no estallar el cristal del calentador quitándolo del agua cuando aun esté muy caliente. Es decir no se debe conectar fuera del acuario y mucho menos quitarlo del agua estando caliente o viceversa introducirlo en el agua estando caliente.

guppy

-Los cables calefactores se suelen instalar en el fondo del acuario y son recomendables si vamos a tener plantas ya que el calentamiento local del agua que produce provoca corrientes de agua caliente que ascienden por la grava y en contra entra en la misma, agua más fria con nutrientes y oxigeno favoreciendo el aporte continuo de nutrientes a las plantas y acelerando la putrefacción en el fondo. La colocación de éste es simple como muestra la siguiente figura, hay que procurar que no se superponga.

caracius

-La manta o esterilla térmica cubre todo el fondo y como calienta homogéneamente el agua todo a lo largo de la superficie del fondo no provocará corrientes de circulación de agua, hay que tener cuidado de utilizar una esterilla especial para el efecto que en contacto con el cristal no lo agriete ya que el cristal es mal conductor del calor.

Estas son pues la diferentes formas con las que contamos a la hora de calentar el agua y por supuesto las podemos utilizar combinadas. Por ejemplo en un acuario de 200 litros podemos instalar en el fondo un cable calefactor de 75W y usar también una varilla calefactora de 200 W.

Además deberemos contar con un termómetro para poder controlar la temperatura del agua. Los hay de lámina que se pegan al cristal del acuario por fuera o los de toda la vida de cristal.


Lamina:
Todo antes de tener un acuario

Cristal:
todo

Finalmente queda por decir que es conveniente tener conectados dichos calentadores a un sensor de temperatura por si a uno de ellos se le estropea el termostato.

A más de uno le tiene pasado y es muy desagradable levantarte y encontrar tus peces cocidos. El sensor detectará una bajada de temperatura y dejará circular corriente hacia los calentadores, cuando se haya alcanzado la temperatura suficiente, éste cortará la corriente.
Si fallara el sensor tendríamos los termostatos de las varillas calentadoras (el cable en cambio no tiene termostato o sea que forzosamente deberá ir conectado a un sensor).



Iluminacion
Generalmente para tener una iluminación decente se aconseja 0,50 Watts/litro.Para una iluminación un poco mejor 0,75 Watt/Litro. Para una iluminación excelente se aconseja de 1 Watt/Litro en adelante. la iluminacion puede ser por medio de tubos o por medio de HQI (menos recomendables)

Articulo propiedad de aquarium.lapipadelindio.com


pecera

Aclimatacion y eleccion de los peces

Adicion de los peces

Se requiere paciencia la primera vez que se puebla un acuario. Es muy tentador poblar completamente un acuario decorado hermosamente, pero no es aconsejable. El comprar un grupo pequeño de peces cada dos semanas llenará gradualmente el acuario y permitirá que las bacterias esenciales tengan suficiente tiempo para multiplicarse y establecerse y puedan comenzar a convertir biológicamente los compuestos tóxicos nitrogenados producidos por los peces. En un acuario nuevo de agua dulce se recomienda adicionar una pulgada cúbica de peces por cada 3.8 litros (Galón de EU). Recuerde que los peces van a crecer.

Selección de Peces Saludables

La siguiente es una lista de las características generales de los peces saludables:

- Ojos claros (no nublados)

- Aletas erguidas y sin daños.

- Escamas intactas, paralelas al cuerpo (sin puntas hacia fuera) y sin manchas rojas.

- Sin huecos, úlceras o hinchazones.

- Las especies de cuerpos translúcidos no deben presentar manchas internas blancas.

- Activo, vivaz, patrones normales de natación (algunas especies son tímidas y solitarias por naturaleza).

- Sin manchas blancas (del tamaño de un grano de sal) o tumores blancos algodonados en las escamas o en el cuerpo.

- El ritmo de respiración debe ser regular o constante (en condiciones no estresantes).

- Las agallas deben ser rojas al interior, no desteñidas o descoloridas, y no deben estar inflamadas o hinchadas.

- Alimentación activa.

- Evite seleccionar peces de sitios que tienen especímenes enfermos.


El escoger peces que estén saludables desde el comienzo ayudará a evitar problemas. Es siempre una buena idea tener un pequeño tanque de cuarentena para observar a los peces y para posibles tratamientos. El acuario de cuarentena también puede servir como hospital o como tanque de aislamiento si surgen problemas de compatibilidad u otras circunstancias que puedan causar enfermedades.


¿Como se hace una correcta y segura aclimatacion?

Lo que queremos hacer en este post, es mostrarles a la gente recién iniciada en el foro o que aun no saben como se hace una buena y correcta aclimatación, ya que los peces han estado en una bolsa, en un lugar diferente y el cual después pasara a otro lugar totalmente distinto, por eso debemos hacer una buena y correcta aclimatación, para que el/los peces nuevos no enfermen o mueran por cambios bruscos de temperatura, parámetros, estrés.
Aquí se darán los pasos comunes y necesarios para llevar a cabo lo antes mencionado:


1.Se deberá quitar el nudo de la bolsa y dejar que le entre el aire, dado que ha estado tapado por minutos u horas según se tarde la llegada del pez desde la tienda a la casa.

mantenimiento


2. Con sumo cuidado se pondrá la bolsa en el acuario, destapando la parte superior y NO dejando que entre el agua a la bolsa, ya que esto produciría un cambio brusco de parámetros y podría estresar al pez y causarle hasta la muerte.
Se debe esperar de 15-30 minutos, para que la temperatura del agua y la de la bolsa estén en la misma temperatura, además así damos tiempo a que los peces se tranquilicen, ya que están estresados y gastando bastante oxigeno. Lo recomendado es dejar en ese momento la luz del acuario apagado, para que se tranquilicen aun más los peces.

pez


3.Cuando halla pasado el tiempo de la climatización de la temperatura, se deberá coger un vaso de plástico y echarle agua pero en muy POCA (menos de la mitad de un vaso) cantidad para que el agua de la bolsa, valla cogiendo los mismos parámetros (Ph,kh,gh,etc.) que tenemos en el agua del acuario. Para esto, se deberá esperar en cada lapso un promedio de 5-10 minutos, ya que si llenamos la bolsa de golpe, no haríamos nada y peligrarían lo mismo que echándolos de golpe al acuario.

Si la bolsa tiene 500 ml, se deberá llenar al menos el doble de la cantidad, ósea 1000 ml a 1500 ml.

Acuario

4.Luego de haber hecho todo este proceso, se llevara a cabo la recolección de los peces y por ende, la echada al acuario de los mismos.
Para este paso, se deberá usar un tarro y tenaza o red, para que el agua de la bolsa no se vacié en el acuario, ya que pueden tener bacterias, hongos, toxinas que pueden dañar y causarles la muerte a los peces.

comprar

Ya concluido este proceso, se puede tener la seguridad de que se hizo una correcta aclimatación.

Aunque existen otros tipos de aclimatación, como lo es la de la forma de goteo, pero esta es un poco más lenta y diría yo que es lo mismo que con este proceso. A mi me ha ido muy bien con este método y mis peces están felices y sanos.

Articulo propiedad de drpez.com


golden

Errores comunes

1.-MATANDOME SUAVEMENTE: Lo clasico, tenemos un nuevo acuario y queremos cuidarlo de mas, como dicen por ahi, el diablo quiere tanto a su hijo hasta que le saca un ojo, creo que nadie cuando inicia esta hobbie mata un pez por descuido, si no mas bien por excesos de cuidados, es muy comun que tengamos sobrealimentacion de nuestros peces, no tienen idea cuantos peces mata la sobrealimentacion, a corto plazo la contaminacion del acuario por alimentos no consumidos, que aun los mas finos se descompondran dentro de la pecera si no son consumidos, que junto con los desechos metabolicos de los peces llevaran al acuario a un desastre aun y cuando el agua se vea cristalina y los filtros esten funcionando adecuadamente, y en segundo lugar a largo plazo la obesidad, es sorprendente cuan poco necesitan nuestros peces consumir para estar sanos y bien alimentados, primero lo que deberiamos hacer es darles la mitad de alimento que nosotros creamos que necesitan una o a lo mas dos veces al dia y OBSERVAR, esa es la clave!, despues de unas semanas nos daremos cuenta si los peces se ven sanos habremos hecho el calculo correcto, y la comida que consuman en uno o dos minutos sera suficiente!, ellos pediran mas pero no se las den!

2.- FALTA DE CICLADO: Es uno de los pasos que el acuario novato no toma en cuenta, llega de la tienda con su Kit que le vendio el de la tienda y junto con su bolsita de peces para hacer como ahora vienen todos los Hardware de la computadora Plug and Play, que los acuarios no son asi!!!, en el acuario hay mas seres vivientes de los que podemos ver, hay muchas bacterias en el acuario y conforme va madurando estas bacterias se van reproduciendo mas y mas para consumir las toxinas que, como el amonio, producen los desechos de nuestros peces, estas toxinas en un inicio se pueden mantener a raya con cambios religiosos de agua, pero tu acuario limpio y cristalino se esta volviendo un sitio peligroso para nuestros peces!, por lo que debemos hacer es mantener en un inicio la poblacion lo mas bajo posible, uno a lo mas dos peces alimentandolos lo menos posible, asi haremos que la colonia bacteriana crezca y cuando tenga la carga de peces con grandes cantidades de desechos este preparada para manejar todas esas toxinas y consumirlas, manteniendo monitorizados los niveles de amonio y nitritos en el acuario y preparados para cambios de agua de emergencia si los niveles de estas toxinas se elevan a niveles peligrosos sera necesario, si no hacen caso de este paso experimentaran una de las 5 maneras de matar un pez!

3.- LA CURIOSIDAD MATO AL GATO (Y AL PEZ) : Una vez que ha pasado la fase inicial de matar inadvertidamente los residentes de nuestro acuario entramos en formas mas sofisticadas! Nos damos cuenta que bellos son nuestros peces!, entonces nos preparamos para ir a una tienda donde nos encontramos peces que ni nos imaginabamos, nada puede ser mas humano que desearlos TODOS!!!.
Recuerdo mi primer acuario hace no muchos años un acuario de 160 lts con todos los peces posibles, una variedad entre la que se cuentan 2 Oscares, 5 Ciclidos Africanos "surtidos", asi me los vendio la tienda, entre los que se encontraban Melanochromis auratus, 1 Bichir, 2 scatofagos verdes, 2 Puffers, 5 sumatranos, 3 botias (2 tigre y una azul) bueno bueno una variedad que ahora hasta escalofrios me da!, un amigo me decia que era Las Naciones Unidas!! Es curioso como peces que te dicen que son bastante resistentes en ambientes como este pueden ser tan fragiles, y si buscamos en los libros la formula magica de cuantos peces puedo meter en mis cajas de cristal veremos que hay muchas diferencias entre lo que te dicen los libros y lo que te dice el encargado de la tienda, lo que si te puedo decir que un acuario ligeramente poblado seguramente sera un acuario sano!, y poco tiempo despues empezaras a ver a los peces mas que como formas de colores, podremos ver comportamientos tan interesantes como nado en cardumen, territorialidad, e incluso reproduccion.

4.- RECETA PARA EL DESASTRE: El numero cuatro es los errores en prescripciones inadecuadas para los padecimientos en las enfermedades de nuestros peces, aunado a cuidados inadecuados y nuestras practicas al comprar peces!, la sobrepoblacion, sobrealimentacion y acuarios no ciclados son las causas de muchas de las enfermedades de nuestros peces, incluidos hongos, ich, y otras que matan a tantos peces en nuestros acuarios, todas estas enfermedades viven en los organismos de nuestros peces esperando un momento para acutar, un pez debilitado y estresado no podra defenderse de estas, y todas estas enfermedades podran combatirse con medicinas especificas para los acuarios, un brote de enfermedad es un sintoma de problemas en el cuidado de los peces o de malos habitos al comprar peces, todos los libros nos dicen que tengamos un acuario de cuarentena, con un filtro y un calentador, para mantener un pez varias semanas antes de introducirlo en nuestros acuarios, suena bien, pero quien es tan disiplinado para no llenar nuestro acuario nuevo con los mas raros tetras recien llegados a la tienda de la localidad?, puedes mantener un acuario de cuarentena?, deberiamos, si no nos deberiamos tomar el tiempo para estudiar los principales sintomas de las enfemedades mas comunes como parasitos externos, infecciones bacterianas, parasitos internos, y si no puedes tener cuarentena no compres peces en un acuario que te de la mas minima duda de la salud de todos los peces en ese tanque, no pienses que podras curar la enfermedad en casa! mejor no compres ese pez!.

5.- HAZLOS QUE SE MATEN UNO A OTRO: He oido anecdotas de alguien comprando peces solo para que hagan juego con el color de las cortinas!, Crazo error, esto no lo hace un acuarofilo responsable e informado!, los colores explosivos de los peces generalmente son igual de explosivos que su comportamiento, los Angeles cuando crezcan se comeran tus neones, no se haran "amigos" , tus ciclidos del Malawi mataran a sus primos Sudamericanos!, es una ley, los depredadores atacaran a su presa!, los peces de cardumen aterrorizaran a los peces pacificos!, nunca compres un pez del que no has leido suficiente informacion!, o que alguien quien goce de toda tu confianza no te haya informado bien acerca de ese pez!


Articulo propiedad de Doc35 usuario drpez.com


agua

Bibliografia y webs acuariofilicas

Bibliografia:

DrPez
C.R.O.A
http://aquarium.lapipadelindio.com

Paginas donde van a poder encontrar ayuda sobre el tema:
Estas son a mi parecer por experiencia propia los mejores foros de acuariofilia

http://www.drpez.net (española, pero hay alguno que otro usuario argentino)
http://www.croa.com.ar/ (Rosarina pero realmente es de argentina, todos los users argentinos)
http://www.alquimistadeacuarios.com/ (española, hay de todo)
http://www.aaa.org.ar/ - Asociacion acuariofilia argentina (no es un foro pero hay algunos articulos interesantes)
http://www.acuariofilia.net/ (española, hay de todo)

de

Eso es todo, una practica recoleccion de articulos interesantes para aquel que quiera adentrarse a este hobby tan maravilloso como lo es la acuariofilia. Saludos Ojala les sirva como introducción al hobby

Tottinguero !

23 comentarios - Todo antes de tener un acuario

@rulo369
JAJAJA ALTO AVATAR!
@SonMark +1
Yo pense como en el titulo pusiste Una acuario pense que hablabas de tener una novia con ese signo.
@mevmar
tengo dos peces en una pecerita mini sin aireador...... eso queria comentar!!

recomiendo
@_Alison_ +1
Precioso aporte, la verdad que esta muy bueno.. Felicitaciones y recomendado..
Moltos Salutes
@Credulidad
Es la que va, quiero tener un millón de peces (?
@Otmarj80
como podes hacer eso!!!! no te dijo nada Buscando a nemo!!!!
@iPhyx
te falto una: si lavas el acuario, no pongas los peces en bolsas individuales cerca de la ventana
@konaxo -1
Yo tengo uno, solo tienen agua y comida.. cual es el problema D:
@jagj85
Excelente de verdad.
Quiero tener un acuario en mi casa.
@Solornr95
Muy bueno. Aunque es muy costoso.
@jacary50ash
Muy buen aporte. Yo tengo 2 acuarios, los 2 de agua dulce, uno con peces de agua fria y otros tropicales, el de tropicales plantado de 200litros.
Perteneces a Acuaringa!? Si te gustan los peces unite!
@Estebanelv
#0040BF">No tendria pecesitos en un acuario

Todo antes de tener un acuario
@migraciones
Buenas,me compre una pecera,como la desinfecto,lei que con vinagre con alcohol o si???,en un balde de 20 litros cuanto le pongo o cada cuanto???,gracias
@migraciones
Tottinguero dijo:
migraciones dijo:Buenas,me compre una pecera,como la desinfecto,lei que con vinagre con alcohol o si???,en un balde de 20 litros cuanto le pongo o cada cuanto???,gracias


lo que queres es curar la silicona ? exacto. en un balde de 20 litros un chorrito de vinagre y limpiala con un cepillo y esa solucion. Enjuagala. dejala llena de agua 1 dia entero, vaciala, enjuagala y listo todo desinfectado curado.


Gracias por la ayuda
@war_machine34 -1
hola , al ponerle un calefactor gasta mucha electricidad'
@mrojas6996
Hola! soy un principiante y no se absolutamente nada de acuarios y peces, y quiero empezar con un acuario de 40 litros, con peces guppy (por su pequeño tamaño, y porque su reproducción es complicada, al comerse sus bebes), ¿Cuanto sería el máximo que pueden caber? no quiero sobre-poblar.

¿Sería bueno tambien colocarles plantas naturales? ¿Un filtro sencillo que solo tiene un fieltro y unas rocas para filtrar funcionaría bien?

El acuario en el que pienso, de largo HORIZONTAL (o ancho, no tengo puta idea de medidas de longitud porque se me olvidó) deberia ser unos 50 cms, y procuraría que fuera de plástico (los de vidrio son una molestia, porque son pesados y no pueden moverse tan facilmente), lo demas no importa solo se que sería rectangular y no esas abominaciones de acuarios que estan hacia arriba o peceras redondas (no entiendo como crían peces en esas cosas tan aburridas).