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El uso de la cámara fotográfica

El uso de la cámara fotográfica


La luz

 Cuando la luz emitida o reflejada por un sujeto, pasa por el objetivo de nuestra cámara, se desvía o refracta para volver a juntarse formando una imagen invertida.

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 Cambiando la distinta longitud focal del objetivo (ajustando el zoom), podemos modificar el tamaño de la imagen.

Funcionamiento de la cámara

 La cámara de fotos digitales son unos aparatos que captan la luz para transformarla en imágenes, vamos a ver como lo hacen y de que partes se componen.



 Lo primero que hace la luz es pasar a través de unas lentes, para concentrar la luz  hacia el sensor, al lado de este, la cámara tiene un fotómetro que sirve para medir la intensidad de la luz que reflejan los objetos y calcular la exposición idónea, una vez ajustados los parámetros, bien la cámara o nosotros, se expone el sensor a la luz, la información sacada de este la trata el procesador de la cámara y la guarda en una tarjeta.

Formatos de imagen, ajustes de la cámara

 La información que obtenemos del sensor se puede guardar de distintas maneras dependiendo del formato elegido.

 RAW: no es un formato de imagen en realidad es un archivo con toda la información recogida del sensor sin tratar, solo esta disponible en cámara profesionales y semiprofesionales.

 TIFF: este es un formato que no comprime la imagen. Como desventaja los archivos son muy grandes pero no se pierde información.

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 JPG: este formato comprime la imagen perdiéndose información, cada vez que guardamos algún cambio vuelve a perder información, para comprimir la imagen,  lo que hace es unificar tonos parecidos de color, cuanto más compresión  le aplicamos, mas perdidas de información hay y menos tamaño ocupa.

 En nuestra cámara podemos ajustar varios valores a la hora de guardar la imagen. Los que yo recomiendo son:

 Resolución: la mas alta, para que queremos una cámara de X mega píxeles y luego solo usar solo la mitad, tiempo de bajarle la resolución siempre tenemos, pero de subirlos, es mas complicado


 Compresión (solo en el caso de JPG): la mas baja, cuanto más información tengamos, mejor calidad tendremos y más  teniendo en cuenta que en los posteriores ajustes en el ordenador, perderemos todavía mas.


 Nitidez: yo la ajustaría lo mas bajo posible, pues los enfoques producen ruido que cualquier procesado que le hagamos a la imagen lo multiplicara, por ello es mejor enfocar al final del tratamiento de la imagen.


 Saturación: la saturación alta, da mejor calidad quitar color en el ordenador que ponérselo cuando haya que ajustarlo.


 Contraste: el contraste bajo, ya que con contrastes altos podemos perder información en los extremos de la imagen (luces cercanas al blanco y sombras cercanas al negro) y lo mismo siempre podemos darle mas contraste en casa.



 Estos parámetros están pensados para  que Luego en el ordenador ajustamos la imagen como más nos guste, conservando la máxima calidad, si no pensamos ajustar nada en el ordenador, estos ajustes deberán ponerse al gusto de cada uno.

 Para realizar  fotografías en blanco y negro, o sepia, es preferible echarla en color con nuestra cámara y luego tratarla en el ordenador, de color a blanco y negro se puede pasar, pero de blanco y negro a color no.

El diafragma y el obturador

 Al realizar una fotografía, tenemos que controlar La cantidad de luz que ha de recibir el sensor, para ello disponemos de dos controles: el diafragma, que gradúa el caudal de luz; y el obturador que determina el tiempo durante el cual el sensor va ha recibir ese caudal.



 Es fundamental conocerlos para controlar la cámara, vamos explicarlo con un ejemplo:

 Imaginemos que tenemos que llenar una botella de agua (en nuestro caso seria el sensor de la cámara, para llenarlo de luz); Igual podemos conseguir llenarla abriendo el grifo al máximo (o diafragma) durante 20 segundos, que abriendo el grifo  a la mitad durante 40 segundos, que abriéndolo a la cuarta parte durante 80 segundos.

 Por lo tanto deducimos que para conseguir una exposición correcta podemos usar distintos valores de diafragma y de exposición. Y que estos están relacionados, cuando aumentamos uno debemos disminuir el otro.

 ¿Que valores debemos usar entonces? Pues dependiendo de lo que queramos conseguir usaremos unos u otros.

 Con la abertura del diafragma, podemos regular la profundidad de campo, que es la zona de nítida de la imagen. Cuanto más cerramos el diafragma mas profundidad de campo tendremos y más tiempo deberemos tener abierto el obturador.

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 Teniendo el obturador abierto poco tiempo podemos congelar el movimiento de los objetos y evitar las imágenes movidas, y teniéndolo abierto mucho podemos captar movimiento y crear efectos.

 Como estos ajustes dependen uno del otro y de la luz que hay en ese momento (entre otras cosas) muchas veces tendremos que sacrificar uno por el otro, o ajustarlos con precisión. No puedes cerrar mucho el diafragma y usar una velocidad muy rápida si hay poca luz.

ISO

 La sensibilidad ISO del sensor, viene a ser parecida a la sensibilidad de las películas, pero con distintos resultados, en la película el usar un rollo de ISO alto suponía la aparición de grano, el sensor  lo que aumenta es el ruido.

 La sensibilidad ISO, lo que hace es que el sensor capte mas información con la misma cantidad de luz (amplifica la señal electrónicamente) aumentando el ISO conseguimos realizar fotografías con los ajustes de diafragma y obturador que “deseemos” (siempre dentro de unos limites), en situaciones de poca luz.



 Debemos tener en cuenta que cuanto más alto pongamos el ISO, mas ruido saldrá en la imagen, yo personalmente lo ajusto a su valor mas bajo que sea posible dependiendo de la luz que haya en ese momento. Pero debemos tener en cuenta, que es mejor tener una fotografía con ruido, que se puede minimizar con algún programa de tratamiento de imágenes, que una foto movida, que no tiene solución o una subexpuesta, que al corregirla genera todavía mas ruido.

Balance de blancos

 Para entender la herramienta del balance de blancos, primero debemos saber lo que es la temperatura de color.

 Dependiendo del color de la luz que reciben los objetos, estos reflejan uno u otro color, cada luz tiene una temperatura de color que se mide en grados kelvin y va desde Los tonos azules que son los más bajos de temperatura a los rojos que son los mas altos.

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 Si lo ajustamos en la cámara tendremos para elegir el modo manual, en el que le debemos indicar a la cámara un objeto blanco para que ella guarde la información y la procese cuando hagamos la foto. También podemos decantarnos por uno de los programas que suelen llevar como: flash, neón, sombra, luz día, etc.

 Como podréis imaginar, si nos salimos de “lo correcto”, esto nos permite captar una escena con distintos tonos, eligiendo un balance de blancos “erróneo” podemos darle mas sensación de calor o frialdad a la foto. Es cuestión de probar y probar.

Tipos de  medición

 Las cámaras utilizan varios métodos para calcular la exposición, aquí vamos a ver los principales:


 -Matrizal: También llamada multi-zona, evaluativo, multi-patterm, etc. Es una medición que va bien para la mayoría de los casos, en este caso la cámara mide distintos puntos de luz de la imagen y la compara con unos patrones que tiene en una base de datos y con cálculos algorítmicos, calcula la mejor exposición. La exactitud del método depende de la gama de la cámara. La medición mediante matriz es muy precisa en cualquier situación incluso a contraluz, aunque con luces muy duras es mejor usar el método de punto o parcial. El problema de este es que no sabemos como saldrá la foto ya que es la cámara la que lo calcula todo y no se sabe que ajustes hacerle para corregir posibles errores.

 -Parcial: este método toma la medida de un área del centro de la imagen entre el 6 y el 15 por ciento. Viene bien cuando el fondo es mucho más luminoso que el sujeto.

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 -Promediada con preponderancia al centro: la cámara da prioridad al centro y luego hace un promedio del resto de la imagen. Algunas cámaras dan más importancia a la mitad inferior para evitar la influencia del cielo, este va bien con tonos equilibrados u objetos de bajo contraste, pero comete errores cuando hay zonas alto contraste de luz, u objetos pequeños. Es el que llevan por defecto la mayoría de las compactas.

 -Puntual: aquí se mide la luz de una pequeña parte del centro de la imagen, aproximadamente entre el 1 y el 3,5 por ciento. Es una medición muy precisa si se utiliza bien, ya que el punto que medimos conseguirá la exposición perfecta, pero el resto de la imagen puede ser desastrosa, aquí es donde nuestro ojo nos tiene que decir que punto medir.

La compensación del EV

 Para exponer bien nuestras fotos la cámara usa un fotómetro que calcula cual es la mejor exposición para cada situación, normalmente consigue buenos resultados pero a veces falla. Lo que intentaremos aquí es corregir las situaciones en las que se equivoca.

 Lo ideal es exponer bien “in situ” ya que cualquier ajuste mediante software hace que la imagen pierda calidad, sobretodo si tenemos que aclarar una zona oscura, al hacerlo producirá ruido. Una zona quemada no se puede reparar, quedara blanca y sin detalles.

 Aquí tenemos dos fotos; una expuesta con los valores que la cámara considero correcta, que debido a la gran cantidad de cielo blanco, se equivoco y otra bien expuesta.

El uso de la cámara fotográfica



Corrigiendo los niveles (o la exposición en RAW) conseguimos una buena exposición, pero añadimos ruido a las sombras.

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El fotómetro de la cámara consigue buenas exposiciones si es una imagen idónea, pero para condiciones  extremas se equivoca ya que mide la luz reflejada y no la que recae sobre el objeto, si el objeto refleja mucha luz, el fotómetro leerá mas luz que la que refleja un objeto “normal”,  y con objetos que absorben la luz ocurre lo contrario. Para solucionar esto usaremos la compensación de la exposición, el EV.

 Si la imagen contiene muchas zonas claras (por ejemplo con nieve o en la playa) el fotómetro tomara como grises las zonas blancas y nos subexpondrá la imagen, aquí deberemos ajustar el EV en: “mas un punto” (mas o menos, ya que dependerá de la cantidad de zonas claras que tenga la imagen) para conseguir la mejor exposición.

 Si la imagen por el contrario tiene muchas zonas oscuras lo que debemos es ajustar el EV en negativo, ya que si no las zonas negras las tomara como grises.

 La cantidad de compensación de EV  que tenemos que ajustar para cada imagen, es un poco difícil de indicar ya que cada imagen, dependiendo del porcentaje de luces y sombras que tenga habría que aplicarle uno u otro, y no nos vamos a poner a calcular cual es el porcentaje de negros o blancos en una imagen esto se consigue con la practica con el método prueba–error y mirando el historiograma después de echar la fotografía.

 Unos ajustes mas o menos orientativos son para nieve +1EV pudiendo llegar hasta +2EV, sin embargo para objetos oscuros, suele valer con -0.3EV o -0.6EV.

 Una vez realizada la foto, en el historiograma  que nos muestra nuestra cámara podemos ver si esta bien o mal expuesta  para ello tenemos que saber interpretarlo, para que una foto este bien expuesta tiene que haber “montaña” en todo el historiograma, si falta bastante “montaña” en la parte de la izquierda debemos subexponer (bajar el EV) sin embargo si falta en la derecha lo que debemos es  sobreexponer (subir el EV).

 Aquí podemos ver el historiograma de una foto subexpuesta:

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 Y el de una foto sobreexpuesta:

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 Para conseguir una buena exposición tenemos que tener en cuenta que el rango dinámico es de unos cuatro puntos, dos puntos a cada lado de un tono neutro.

 Para obtener el mayor rango dinámico, se puede medir la exposición en la zona más oscura y en la mas iluminada y calcular el promedio, también se puede medir en las luces y ajustar el EV en más dos puntos, con esto se consigue exponer la foto para que estén bien las luces, otra opción (si es posible, ya que con objetos en movimiento no lo es) es hacer un braketing o sacar dos fotografías una para las zonas oscuras y otra para las iluminadas y luego unirlas en casa con el editor de fotografías.

Modos de disparo

Temporizador automático: La cámara espera 10 segundos (normalmente) después de que se presione el botón del Disparador para tomar  una fotografía.

 Ráfaga: La cámara tomará rápidamente varias imágenes fijas, siempre que se mantenga presionado el botón del Disparador.

 Macro: La cámara aleja el objetivo del sensor para ampliar la imagen cuando se dispara de muy cerca.

 Acción: La cámara contribuye a aumentar las velocidades del obturador y las velocidades ISO para congelar la acción.

El uso de la cámara fotográfica


 Apaisado: La cámara contribuye a reducir las aperturas  para obtener una mayor profundidad de campo.

 Retrato: La cámara contribuye a ampliar las aperturas para desenfocar el fondo (aunque es muy complicado con una compacta) y utiliza contrastes más bajos.

 Ajuste automático: La cámara mide la luz disponible y utiliza el flash si es necesario.

 Reducción de ojos rojos: La cámara mide la luz y dispara ráfagas de flash para reducir el tamaño de nuestra pupila y contribuir a la reducción de ojos rojos.

 Flash encendido: La cámara activa siempre el flash. Este se usa si el tema principal esta más oscuro que el fondo, o para iluminar las sombras Esto se denomina “flash de relleno”.

 Flash apagado: La cámara no dispara el flash aunque halla poca luz. Con esto conseguimos  forzar a la cámara a exposiciones más largas.

 Noche: La cámara dispara el flash para iluminar el primer plano. Esta continuará con la exposición como si el flash no se hubiese disparado para capturar el fondo. Si los objetos se mueven saldrán movidos ya que la exposición será larga. Tenemos que sujetar la cámara firmemente para evitar imágenes borrosas o mejor usaremos  un trípode.

Tipos de luz

 La luz es fundamental en una fotografía, ya que esta es la que impresiona el sensor, conocerla nos ayudara a dominarla.

 La luz se puede clasificar según su dirección, intensidad, color, etc... Vamos a ir viendo los distintos tipos de luz y cuáles son sus propiedades.

    Dirección de la luz:

 Dependiendo desde donde ilumine el objeto la luz nos creara unos efectos u otros. Si la luz viene de frente, el objeto no tendrá sombras con lo que pierde volumen y detalles, si la luz viene de detrás destacara la silueta del objeto diferenciándolo del fondo y si viene desde arriba, abajo, o lateral, creara sombras consiguiendo destacar las texturas y dándole volumen.



    Intensidad de la luz:

 Dependiendo de la intensidad de la luz también tenemos distintos efectos sobre nuestra imagen, una luz fuerte hace que se creen grandes contrastes entre las zonas iluminadas y las sombras, teniendo a veces que sacrificar los detalles o bien en las zonas iluminadas, o bien en las sombras ya que el rango dinámico de la cámara esta limitado, bastante mas que nuestro ojo. Por el contrario las luces suaves nos aseguran detalles en las luces y sombras pero a cambio de perder detalles en las texturas.

 Cada luz tiene sus ventajas e inconvenientes, la luz dura sirve para enfatizar las texturas y las suaves para conseguir buenas iluminaciones en general.

    Fuente de la luz:

 Según desde donde proceda la luz varia la manera de iluminar de esta, si la luz viene de un punto, como por ejemplo el sol o un flash, será una luz direccional, creando muchas sombras, si por el contrario viene desde un difusor, como por ejemplo las nubes en un día nubado, la luz ilumina uniformemente todo el objeto, quedando casi sin sombras.

    Medios para controlar la luz:

 Hasta aquí hemos visto las características de la luz, ahora vamos a ver los medios más comunes que disponemos para “domarla”.

 Flash: el flash es una luz que imita la luz del sol (tiene la misma temperatura de color) pero de muy corta duración. Si fotografiamos con luz solar y flash de relleno, no se nota diferencias, sin embargo si usamos el flash con otro foco si, aquí es conveniente usar papel de celofán para igualar el color de las luces.

 Focos: en los focos al igual que los en flashes  se controla la dirección e intensidad, pero además puedes ver los resultados de la iluminación ya que la luz es continua, tiene diferente temperatura de color que el flash y son menos portátiles. Un flexo puede servir como foco o según el tamaño de lo que estemos fotografiando hasta una linterna.

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 Reflectores: son superficies que reflejan la luz, aquí vale todo, desde una pared blanca, la arena de la playa, el agua, etc... Dependiendo de la superficie si es brillante o mate, lisa o rugosa, o su color, influirá en el reflejo. En el mercado hay de todo tipo de reflectores, dorados (cálidos), plateados (fríos), blancos, etc.

 Difusores: aquí también vale todo, una cortina, un pañuelo, las nubes, su función es suavizar y difuminar la luz al pasar a través de ellos, algunos flashes llevan incorporados difusores para suavizarlos.

 Filtros: son unas lentes que se ponen delante del objetivo para filtrar determinados rayos, o cambiar el color de la luz que hasta ellos llega, también existen filtros para crear efectos especiales.

 Vamos a ver los más interesantes:

     -ultravioletas: normalmente en las cámaras reflex se usan para proteger el objetivo de arañazos, ya que es preferible que si hay un accidente se raye el filtro que cuesta poco dinero que no el objetivo. Estos filtros como su nombre indica, no dejan pasar los rayos ultravioletas, en alta montaña, que hay muchos, si que se agradecen ya que eliminan el tono azul de nuestras fotografías.

     -polarizadores: estos filtros solo dejan pasar a la luz que tienen un tipo de onda determinado, o bien horizontal, o vertical, o diagonal, etc. El resultado es que elimina muchos reflejos de por ejemplo el agua, los cristales de los escaparates, etc. Al eliminar estos brillos se consiguen cielos más oscuros, nubes más blancas y los colores de los objetos mas saturados.

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      -degradados neutros: como un nombre indica el filtro va de mas a menos, en un extremo, el efecto es cero y en el otro extremo el máximo. Estos filtros dejan pasar más luz por un lado que por otro y sirven para igualar las diferencias de luz entre las partes de la imagen. Normalmente se usan para oscurecer los cielos, ya que estos suelen ser bastante más luminosos que la tierra, sobretodo en los días nubados o con el sol de frente.

     -cálidos o fríos: estos filtros prácticamente han sido sustituidos por la tecnología digital, ya que es muy sencillo emular su efecto en el ordenador dándote más control sobre la intensidad de filtro que se aplica. Lo que hacen es darle a la imagen tonos cálidos o fríos, o corregir dominantes según el color del filtro utilizado.

 Ejemplos de iluminaciones:

 Dependiendo de la iluminación que le demos a una imagen resaltaremos u ocultaremos sus detalles, por ejemplo si queremos mostrar un rostro de una chica hermosa procuraremos usar una luz suave y difusa para no resaltar las impurezas o arrugas de su rostro. La mejor iluminación seria usar una luz principal lateral suave y difusa, como por ejemplo una ventana con cortinas o un flash con difusor y otra más suave en el lado opuesto de menor intensidad para aclarar un poco las sombras como por ejemplo un reflector. Esto seria lo principal, luego dependiendo de nuestro gusto podemos añadir otra luz para  iluminar el fondo, hacerle un contraluz, etc.

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 Si por el contrario lo que queremos es resaltar el paso de los años y la aspereza de la piel debemos usar una luz lateral fuerte y direccional para crear sombras que las resalten, aquí también dependiendo de nuestro gusto usaremos una luz muy suave para aclarar un poco las sombras o un panel negro para absorber la luz y crear las sombras mas resaltadas.

 Si estamos al aire libre y es un día soleado a una hora central del día la cámara no podrá recoger detalles en las luces y en las sombras, dependiendo de la situación habrá que usar unas cosas u otras. Para iluminar personas, objetos, etc se puede usar el flash de relleno o reflectores también se pueden usar difusores para que la luz sea más suave. Si lo que queremos es igualar la luz del cielo con la tierra, usaremos un filtro degradado neutro, para sacar cielos más oscuros y saturados usaremos un filtro polarizador, las combinaciones son muchas.

El uso del flash

 El flash de las cámaras compactas, alcanza entre dos y tres metros de distancia dependiendo de la cámara, por ello si lo usamos sobre cualquier objeto que este mas alejado, no lo iluminara y quedara la foto subexpuesta, si el fondo esta mas alejado también saldrá oscuro a no ser que usemos una velocidad lenta con el riesgo que lleva a que salga la foto movida.

El uso de la cámara fotográfica


 Se llama flash de relleno, cuando se usa la luz del flash para iluminar las sombras de la fotografía, sin afectar a las luces, imaginemos una situación en que la luz es muy fuerte y dura, como por ejemplo la luz del sol, en Este caso la cámara no puede sacar detalles en las sombras y en las luces ya que el rango dinámico en esta situación, es muy grande (hay mucha diferencia de entre las luces y las sombras), aquí lo que hacemos es obligar al flash a dispararse, esta luz que proyectamos sobre las luces altas no le afecta, porque están mas iluminadas que lo que le puede aportar el flash, manteniéndose la misma luminosidad, sin embargo en las sombras si que se nota el aporte de luz reduciéndose la diferencia entre ambas, un ejemplo de Podría ser si proyectamos la luz de una linterna en la sombra, se ve, pero si lo hacemos en el sol no. por lo tanto se puede decir que el flash de relleno suaviza las sombras.

La Distancia focal

 Dependiendo del zoom que usemos en nuestra cámara, el objetivo se comporta de una manera u otra.

 Con el zoom en angular, la cámara capta más escena, además los objetos cercanos a la cámara aparecen muy grandes con relación a los objetos más alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva, tanto mayor cuanto más se desplazan fuera del centro de la imagen. Por lo tanto lo podemos usar para exagerar la perspectiva de los objetos. Esta deformación será tanto mayor cuanto más nos acerquemos. También se usa para conseguir una mayor profundidad de campo.

 No es aconsejable usar el angular para el retrato de personas en primeros planos, a no ser que lo que intentemos sea hacer una caricatura.

 El zoom en su distancia tele suele usarse para fotografiar a distancia cuando no podemos acercarnos al motivo (Naturaleza, reportaje, deportes, etc.)

 También se usa para reducir la zona de nitidez de la imagen o profundidad de campo. Esto suele utilizarse para aislar el sujeto de fondos para que no distraigan la atención; por ello  es ideal para retratos de primer plano. Además no deforma la perspectiva, pero en grandes distancias focales puede hacer que las fotos salgan trepidadas dependiendo de la velocidad de obturación que utilicemos, esto va dirigido para las cámaras con zoom de 8X o más.

Distancia Hiperfocal

 Cuando enfocamos nuestra cámara a un punto, esta enfoca de manera desigual lo que hay delante de este punto y lo que hay detrás. Enfocando sobre un punto de nuestra imagen, se mantendrá enfocado dos veces mas la distancia detrás (mas alejado) del punto que delante (mas cercano).

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Por lo tanto, si lo queremos es conseguir la máxima profundidad de campo, debemos enfocar la cámara a una distancia concreta que es la distancia hiperfocal.

 Para saber cual es esta distancia debemos dividir la imagen en tres partes y enfocar algún objeto que se encuentre a esa distancia, con esto conseguiremos la máxima profundidad de campo con un diafragma y distancia focal determinado, ya hemos visto que la profundidad de campo también depende de estos.

 Esto explica también el porqué las pequeñas cámaras compactas sin mecanismo de enfoque, son capaces de fotografiar nítidamente un objeto situado entre 1,5 m. y el infinito. Estas máquinas suelen llevar un objetivo de corta longitud focal (Gran angular), con el diafragma muy cerrado (f/11 o f/16) y enfocado exactamente a la distancia hiperfocal.

Resolución y tamaños de  impresión

 Una de las dudas que tenemos a la hora de imprimir una fotografía, es a que tamaños podremos imprimirla, sin que se pierda calidad o se noten los píxeles. Con la siguiente ficha podemos relacionar los píxeles con el tamaño de impresión:

4 megapíxeles                       18X24 cm.
6 megapíxeles                       20X30 cm.
8 megapíxeles                       25X37 cm.
11 megapíxeles                     30X45 cm.
14 megapíxeles                     35X50 cm.
22 megapíxeles                     45X60 cm.

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9 comentarios - El uso de la cámara fotográfica

lucas67 +2
muy buena me re sirve
fotoquero +2
Buena información. Gracias por compartir.
rps_taringa +2
Gracias, son pequeños grandes detalles que hacen mas profesional cualquier fotografia!
Grisom_es +1
Gracias por la info. Me lo leeré con calma, me interesa el tema..