[Aporte] La trepidación (y como combatirla)
Escribiendo este texto, me di cuenta de que para explicar la trepidación he tenido que volcar varios conceptos muy útiles para entender varias zonas de la técnica fotográfica, por lo que les sugiero que lo lean atentamente y si el tiempo apremia, lo guarden en favoritos y lo lean aunque sea en pedacitos.
Definición
Trepidar, según el diccionario español, significa temblar fuertemente.
En fotografía, el término es aplicable directamente a la acción de temblar la cámara.
Cómo se produce y qué causa
Se puede temblar la cámara de distintas maneras, pero la mas común es con las manos, cuando se la sostiene.
También se puede producir por acción del viento, de temblores del suelo en donde se apoya o por vibraciones producidas por la misma cámara (levantamiento del espejo).
El efecto que produce la trepidación afecta en mayor medida a la toma, pero también afecta al encuadre y la composición.
Cuando exponemos, es decir cuando ordenamos al sensor captar la luz para generar una imagen (fotografía), estamos dejando pasar una cantidad de luz determinada durante un tiempo también determinado a través del lente.
Si durante el tiempo en que la luz pasa por el lente durante la exposición, se produce un cambio en el ángulo formado por el sensor y la escena, obtendremos una foto "movida".
Y, ¿qué es una foto movida?
A diferencia de una foto desenfocada por falta de nitidez, que es un efecto directo de la convergencia de los rayos de luz por encima o por debajo de la superficie del sensor, una foto desenfocada por movimiento es aquella en la que los rayos de luz han impactado en un punto del sensor y se han ido desplazando a otros puntos del mismo dentro del tiempo de exposición.
Esto genera que los puntos de luz del sujeto o el fondo (o ambos) se encuentren multiplicados (la cantidad variará con el tiempo de exposición y el movimiento producido) y visualmente aparezca una foto arrastrada, movida, desenfocada, como si se le pasara un pincel por encima con algún disolvente.
En los ejemplos de abajo, se ve la misma fotografía pero sobre la izquierda está trepidada (movida) y sobre la derecha perfectamente quieta.
¿Defecto o Efecto?
Bueno..la trepidación es considerada un error, siempre que no sea provocada conscientemente. Sin embargo, puede haber casos en los que una trepidación no buscada genere un efecto interesante y el autor de la foto decida incorporarla a su portfolio.
En la imagen de abajo, la trepidación fue buscada para lograr el efecto
En la foto de abajo se buscó el efecto de movimiento lineal mediante un barrido (trepidación controlada)
En la foto de abajo, el movimiento lo produjo uno de los sujetos de la escena mientras que la cámara quedó inmóvil
Micro-trepidación
Aquí hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprar y utilizar las cámaras forográficas modernas.
Por un lado, existe la gran carrera de los megapíxeles entre los fabricantes de cámaras y lentes que buscan inundar el mercado con modelos cada vez con mayor resolución. Y por otro lado, está la gran tendencia impuesta (por los mismos fabricantes) de pasar a cámaras con sensor de cuadro completo (Full Format - 24x36mm).
¿Y dónde cuadra la trepidación aquí?
Los sensores de última generación tienen un alto conteo de píxeles acomodados en un tamaño pequeño (APS-C - 15x24mm).
Como los sensores captan la luz a través de microlentes que se conectan a fotodiodos que son los que finalmente darán la información del píxel, cuanto mayor cantidad de píxeles tenga un sensor la posibilidad de una micro-trepidación aumenta considerablemente.
Microlente
Microlente sobre fotodiodo
Disposición de microlentes y filtro RGB sobre fotodiodos
¿Cómo sucede esto?
Es sencillo, sabemos que una imagen está formada por puntos (píxeles) y que esos puntos son rayos de luz que se acomodan en cada fotodiodo que llegan al sensor luego de atravesar los cristales del lente. Para decirlo de manera simple, cuando el tamaño del fotodiodo de un sensor es grande, ya sea porque posee bajo conteo de píxeles( o porque el tamaño del sensor es grande respecto del conteo de píxeles), varios rayos de luz ingresan en él para conformar un punto de imagen (pixel) pero cuando el tamaño del fotodiodo es mas pequeño porque el sensor acomoda muchos píxeles, entonces menor cantidad de rayos de luz ingresan al pixel.
Por lo tanto, la variación angular de los rayos de luz va a ser mayor en los sensores cuanto mayor sea el conteo de píxeles de que dispongan.
Sensor con bajo conteo de píxeles
Sensor con alto conteo de píxeles
Este principio se puede comprobar, por ejemplo, con nuestra visión. Si observamos de frente a un poste que se encuentra a una distancia 10 metros de nosotros y nos alineamos para que quede en el centro de nuestra vista, veremos el poste correctamente. Pero si nos tapamos el ojo izquierdo veremos que el poste se ha movido un poco y si luego tapamos el derecho destapando el izquierdo se moverá en sentido contrario.
Desde luego que el poste no se habrá movido, sino que habremos comprobado la diferencia angular entre la visión de un ojo y el otro, por el solo hecho de estar ubicados en forma paralela.
Este principio se aplica a los microlentes del sensor y el efecto de variación angular aumenta cuando el conteo de píxeles es mayor.
Por lo tanto, cualquier movimiento del sensor respecto del plano a fotografiar provocará un movimiento angular mas pronunciado en sensores con mas píxeles que en aquellos con menos píxeles.
Un sensor de 24mpx será mucho mas propenso a micro-trepidar que uno de 16mpx y mucho mas aún que uno de 12mpx.
Claro que, el efecto de micro-trepidación es bastante mínimo pero viendo las fotografías de alto pixelaje al 100% de su tamaño se nota bastante bien.
Algunos testers recomiendan hacer un downsize de las imágenes, por ejemplo de 16mpx, a 12mpx para que desaparezca la micro-trepidación.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué comprar una cámara con sensor de alto conteo de píxeles si luego tendré que reducirlos para mejorar la imagen?
Es una de las razones por las que muchos fotógrafos se están moviendo de los sensores crop a los full frame o formato completo.
Además, los sensores con alto conteo también exigen un mejor cristal en los lentes puesto que definen mucho mas los puntos de imagen y muchos lentes no están preparados para rendir a esas escalas. Pero esa es una discusión para otro día.
Combatir la trepidación
Esta tal vez sea la parte mas complicada de mi escrito, porque hay algunos mitos.
En la actualidad hay cuatro herramientas para combatir la trepidación, las cuales voy a nombrar en orden de importancia:
1-La alta sensibilidad del sensor (ISO alto)
2-El estabilizador de imagen
3-La luminosidad del lente
4-Los puntos de apoyo
Las cuatro alternativas combinadas eliminan completamente la trepidación, pero como sabremos, va a ser imposible que las combinemos, o al menos no lo vamos a poder hacer en todas nuestras fotos.
La alta sensibilidad del sensor (ISO alto)
La capacidad de los sensores actuales de forzar su captación de la luz a través de la elevación de la frecuencia sin generar aspectos negativos secundarios (ruido, pérdida de contraste y gama tonal) es tan buena que se considera una herramienta muy importante para combatir la trepidación.
De hecho, en mi opinión, es la mejor de todas porque no modifica el resultado final de la imagen.
Al poder elevar la sensibilidad del sensor a la luz, lo que estamos haciendo es permitir una exposición menos prolongada que si estuviéramos utilizando un ISO bajo. Si la exposición es corta, es mucho menos probable que el movimiento (trepidación) se produzca justo en ese instante.
Puesto que sabemos que los movimientos que producimos con la cámara en mano son aleatorios e inconstantes, cuanto mayor sea la velocidad de obturación empleada mas difícil será que sea capturado el movimiento en la foto.
Por ejemplo, para una situación dada de luz sobre una escena que queremos fotografiar en donde la exposición normal (es decir, sin sobre-exponer las altas luces y sin sub-exponer las sombras o bajas luces) sea de f/4 (apertura) y 1/15 seg. (obturación) a ISO 100 sabremos que habrá una alta posibilidad de que la imagen salga trepidada porque un cuarto de segundo no es suficientemente rápido como para no registrar los movimientos del pulso de una persona normal.
Pero, y si forzamos el sensor a ISO 1600? Bien, entre ISO 100 e ISO 1600 existen 4 pasos EV (Exposure Value o valor de exposición), debido a que los valores se duplican de la siguiente manera ISO 100 - ISO 200 - ISO 400 - ISO 800 - ISO 1600, es decir que ISO 1600 capta 5 veces mas luz que ISO 100. Esto nos permite modificar la velocidad de obturación también en 4 pasos EV, llevándola de 1/15 seg. a 1/250 seg. ya que los valores de velocidad también se duplican 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250.
El estabilizador de imagen
Para contrarrestar los movimientos de la cámara, los fabricantes han desarrollado sistemas de estabilización mecánica que equipan en sus lentes y otras marcas lo hacen en sus cuerpos de cámara.
En el caso de los lentes estabilizados, el principio de funcionamiento es mediante un grupo de cristales que se ubican en forma flotante y que compensan el movimiento de la cámara mediante micro-motores. Es decir, cuando la cámara se mueve hacia arriba, por ejemplo, el grupo estabilizador se mueve hacia abajo en la misma proporción.
Los sistemas de estabilización en cámara, realizan el mismo procedimiento pero ajustando la posición del sensor.
Se considera mas efectivo el sistema dentro de los lentes puesto que está realizado a medida sobre cada óptica.
En general, las marcas y las pruebas de laboratorio indican que la estabilización funciona en el orden de los 3 a 4 pasos EV de ganancia.
Es decir, que tomando el valor de 4EV de estabilización para el ejemplo anterior podríamos disponer efectivamente de 1/250 seg., pero esto dependerá del tipo de trepidación que se produzca.
Por otro lado, debemos saber que el hecho de que se añadan elementos ópticos móviles a un lente supone el hecho de que en algún punto se vea reducida su calidad óptica original si no los tuviere.
La luminosidad del lente
Cuanta mas luz capte un lente, mas posibilidad habrá de utilizar una velocidad de obturación mayor.
Para el ejemplo del la herramienta 1, utilicé una apertura de f/4 porque el lente utilizado tenía esa apertura máxima. Pero si un lente tiene una apertura máxima mayor, digamos de f/1.4 sería una ventaja para la exposición, puesto que entre f/1.4 y f/4 existen 3 pasos EV (f/1.4-f/2-f/2.8-f/4) y nos permitiría elevar la velocidad de obturación a 1/125 seg.
Lamentablemente los lentes mas luminosos son también los mas caros y en algunas focales es técnicamente imposible conseguir ciertas aperturas (un ente de focal 800mm nunca podrá tener una apertura de f/2.8).
Nikon 135mm f/2
Los puntos de apoyo
Esta es una forma muy eficiente de reducir o eliminar la trepidación. El punto de apoyo por excelencia es el trípode o tripié, puesto que se lo consigue en construcciones muy sólidas, bajo peso (carbono) y es plegable.
Otros modos de apoyo son los monopies o monópodes, prensas con cabezal para mesas, entre otros, o improvisados como muros, bolsas de legumbres, el hombro de un compañero, etc..
Lo malo es que son poco prácticos para muchas situaciones donde debemos movernos con soltura.
Trípode
Bolsa de garbanzos
Conclusión
La combinación de ISO alto y estabilizador de imagen es la mas apropiada para toda situación, puesto que una se complementa con la otra para elevar la velocidad de obturación, permitiendo utilizar aperturas no tan grandes y prescindir del uso de puntos de apoyo.
Por otro lado, además de evitar la trepidación, ayudan a evitar el desenfoque por movimiento del sujeto en la foto.
La luminosidad del lente ayuda, pero en menor medida puesto que no siempre habrá disponibles lentes luminosos en todas las focales y además las grandes aperturas traen acarreados otros efectos como la baja profundidad de campo, el enfoque demasiado justo y las aberraciones cromáticas y ópticas a plena apertura.
Como punto a favor, los lentes con gran apertura permiten desenfoques muy suaves, enfoques selectivos y aclaran mucho el visor réflex y si además tienen estabilizador...paf...no se hable mas.
Los puntos de apoyo son muy buenos pero nos obligan a acarrearlos con nosotros y en muchas oportunidades no es posible.
Sin embargo, nos podemos valer de otros apoyos que estén disponibles en el lugar físico de la toma.
Trepidación vs. Focal del lente
Hay que tener en cuenta que a mayor cobertura del lente menor será la posibilidad de trepidación.
Esto es porque los ángulos de los rayos de luz variarán según los grados de cobertura de la focal.
Como ejemplo, podemos citar nuevamente a la vista humana, en éste caso cuando nos desplazamos en un vehículo por la ruta y observamos hacia un costado de la misma vamos a poder observar como a lo lejos los objetos pasan muy lentamente mientras que los objetos mas cercanos a la ruta pasan tan rápidamente que no poseen definición alguna en nuestra percepción.
Esto es debido principalmente a las distancias tan dispares entre un objeto y otro, pero sobre todo al ángulo que forman con nuestra posición y cobertura visual. Si bien la velocidad de movimiento es la misma, si tomamos una porción de imagen de la zona mas cercana veremos que está completamente movida y si tomamos una porción lejana, estará casi inmóvil y presentando total definición.
Esto ocurre igual con las focales angulares, que tendrán menor preponderancia a registrar la trepidación en contrapartida con las focales largas que sufrirán mucho mas los movimientos de la cámara.
Se puede deducir entonces, que es mas importante que un lente sea luminoso o que tenga estabilización cuando su focal es larga que cuando es corta.
Conviene entonces invertir mas dinero en un 70-200 f/2.8 que en un 15mm f/2.8, siempre desde el punto de vista de la trepidación.
Velocidad de obturación
Como expliqué en el concepto de arriba, existe una relación entre el ángulo de cobertura y el impacto de la trepidación sobre la imagen.
Entonces, existe una pequeña regla que funciona bastante bien y es muy sencilla de memorizar.
Se trata de dividir 1 segundo por la focal en milímetros del lente que se está utilizando.
Por ejemplo, si se está utilizando un lente de 50mm la regla aplicada dará como consecuencia 1/50 (1 segundo dividido 50 milímetros) y esa debería ser la velocidad mínima a utilizar para evitar la trepidación de la imagen sobre esa focal.
Sin embargo, hay dos cosas para aclarar.
La primera es que se deberá tener en cuenta que si el lente está montado en una cámara con sensor de formato recortado (APS-C o menor) se deberá aplicar el factor de recorte del mismo a la focal. Por ejemplo, un lente de 50mm (para seguir con el ejemplo) montado en una Nikon D3100 tendrá una focal efectiva de 75mm y por lo tanto la regla se aplicará sobre 75 y no sobre 50, dando así un valor 50% mas alto como base (1/75)
La segunda cosa para aclarar es que con las focales mas largas es mejor superar bastante esta regla para evitar la trepidación. Por ejemplo con un lente de 500mm montado en una cámara D3100, con el que se obtienen 750mm de focal efectiva, es mejor utilizar 1/1000 seg. pero es muy difícil disponer de la luz necesaria para esa velocidad siempre, por lo que entran a jugar un papel preponderante el ISO alto y el estabilizador.
Algunos tips prácticos para evitar la trepidación
Básicamente, el temblor de manos lo tenemos todos pero algunas personas lo tienen mas acentuado que otras.
Entran en juego otras características que modifican nuestro pulso como los nervios y la ansiedad (si estamos en un evento por ejemplo o realizando un trabajo pago).
Los consejos que puedo dar desde mi experiencia son básicos y parecidos a los que reciben los alumnos de deportes de precisión como arquería, tiro al blanco con armas de fuego o aire, entre otros.
Se trata de mantener una respiración relajada, para evitar transmitir los espasmos al resto del cuerpo.
En el momento del disparo, contener la respiración y presionar el disparador con suavidad.
Si es posible añadir un battery grip a la cámara, con lo que lograremos mayor agarre y estabilidad además de sumar un botón disparador para las fotos verticales, colocándonos en una posición mucho mas cómoda que si utilizáramos el botón normal.
El peso del equipo, en contra de lo que se suele pensar, es algo positivo. Un conjunto cámara-lente con un peso decente ayuda a estabilizar nuestro pulso y minimizar la trepidación.
En cuanto a la postura, tratar siempre de pararse bien, con las piernas separadas y bien afirmados al terreno. Tomar la cámara con ambas manos de manera firme y presionar los codos contra el pecho de manera que formemos una estructura lo mas inmóvil posible. Si hay paredes o postes cerca, es mejor apoyar la espalda allí para descargar el peso del cuerpo en ellos y de esa manera evitar el temblor de los músculos en contracción.
Si es posible podemos apoyar la cámara en algún muro, poste bajo, roca, automóvil o lo que nos sea de ayuda para tal fin.
Si solemos hacer fotos en la naturaleza, es bueno hacerse de una bolsa de tela y llenarla de legumbres (porotos, garbanzos, etc) ya que se amolda perfecto a cualquier superficie y permite apoyar la cámara encima (o el lente si es pesado) y estabilizarlo perfectamente.
Para las fotografías de aproximación o macro, es útil usar el modo de espejo arriba de las réflex mas avanzadas puesto que eliminaremos la posibilidad de las vibraciones causadas por el levantamiento del mismo.
Espero haber sido claro en los conceptos y cualquier duda o sugerencia será bienvenida.
Tengan en cuenta que en post-proceso se pueden modificar muchos aspectos de una imagen, pero una foto trepidada sin intención no tiene arreglo.
Fuentes
Texto: técnica y conocimientos personales
Fotos: san google
Definición
Trepidar, según el diccionario español, significa temblar fuertemente.
En fotografía, el término es aplicable directamente a la acción de temblar la cámara.
Cómo se produce y qué causa
Se puede temblar la cámara de distintas maneras, pero la mas común es con las manos, cuando se la sostiene.
También se puede producir por acción del viento, de temblores del suelo en donde se apoya o por vibraciones producidas por la misma cámara (levantamiento del espejo).
El efecto que produce la trepidación afecta en mayor medida a la toma, pero también afecta al encuadre y la composición.
Cuando exponemos, es decir cuando ordenamos al sensor captar la luz para generar una imagen (fotografía), estamos dejando pasar una cantidad de luz determinada durante un tiempo también determinado a través del lente.
Si durante el tiempo en que la luz pasa por el lente durante la exposición, se produce un cambio en el ángulo formado por el sensor y la escena, obtendremos una foto "movida".
Y, ¿qué es una foto movida?
A diferencia de una foto desenfocada por falta de nitidez, que es un efecto directo de la convergencia de los rayos de luz por encima o por debajo de la superficie del sensor, una foto desenfocada por movimiento es aquella en la que los rayos de luz han impactado en un punto del sensor y se han ido desplazando a otros puntos del mismo dentro del tiempo de exposición.
Esto genera que los puntos de luz del sujeto o el fondo (o ambos) se encuentren multiplicados (la cantidad variará con el tiempo de exposición y el movimiento producido) y visualmente aparezca una foto arrastrada, movida, desenfocada, como si se le pasara un pincel por encima con algún disolvente.
En los ejemplos de abajo, se ve la misma fotografía pero sobre la izquierda está trepidada (movida) y sobre la derecha perfectamente quieta.
¿Defecto o Efecto?
Bueno..la trepidación es considerada un error, siempre que no sea provocada conscientemente. Sin embargo, puede haber casos en los que una trepidación no buscada genere un efecto interesante y el autor de la foto decida incorporarla a su portfolio.
En la imagen de abajo, la trepidación fue buscada para lograr el efecto
En la foto de abajo se buscó el efecto de movimiento lineal mediante un barrido (trepidación controlada)
En la foto de abajo, el movimiento lo produjo uno de los sujetos de la escena mientras que la cámara quedó inmóvil
Micro-trepidación
Aquí hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprar y utilizar las cámaras forográficas modernas.
Por un lado, existe la gran carrera de los megapíxeles entre los fabricantes de cámaras y lentes que buscan inundar el mercado con modelos cada vez con mayor resolución. Y por otro lado, está la gran tendencia impuesta (por los mismos fabricantes) de pasar a cámaras con sensor de cuadro completo (Full Format - 24x36mm).
¿Y dónde cuadra la trepidación aquí?
Los sensores de última generación tienen un alto conteo de píxeles acomodados en un tamaño pequeño (APS-C - 15x24mm).
Como los sensores captan la luz a través de microlentes que se conectan a fotodiodos que son los que finalmente darán la información del píxel, cuanto mayor cantidad de píxeles tenga un sensor la posibilidad de una micro-trepidación aumenta considerablemente.
Microlente
Microlente sobre fotodiodo
Disposición de microlentes y filtro RGB sobre fotodiodos
¿Cómo sucede esto?
Es sencillo, sabemos que una imagen está formada por puntos (píxeles) y que esos puntos son rayos de luz que se acomodan en cada fotodiodo que llegan al sensor luego de atravesar los cristales del lente. Para decirlo de manera simple, cuando el tamaño del fotodiodo de un sensor es grande, ya sea porque posee bajo conteo de píxeles( o porque el tamaño del sensor es grande respecto del conteo de píxeles), varios rayos de luz ingresan en él para conformar un punto de imagen (pixel) pero cuando el tamaño del fotodiodo es mas pequeño porque el sensor acomoda muchos píxeles, entonces menor cantidad de rayos de luz ingresan al pixel.
Por lo tanto, la variación angular de los rayos de luz va a ser mayor en los sensores cuanto mayor sea el conteo de píxeles de que dispongan.
Sensor con bajo conteo de píxeles
Sensor con alto conteo de píxeles
Este principio se puede comprobar, por ejemplo, con nuestra visión. Si observamos de frente a un poste que se encuentra a una distancia 10 metros de nosotros y nos alineamos para que quede en el centro de nuestra vista, veremos el poste correctamente. Pero si nos tapamos el ojo izquierdo veremos que el poste se ha movido un poco y si luego tapamos el derecho destapando el izquierdo se moverá en sentido contrario.
Desde luego que el poste no se habrá movido, sino que habremos comprobado la diferencia angular entre la visión de un ojo y el otro, por el solo hecho de estar ubicados en forma paralela.
Este principio se aplica a los microlentes del sensor y el efecto de variación angular aumenta cuando el conteo de píxeles es mayor.
Por lo tanto, cualquier movimiento del sensor respecto del plano a fotografiar provocará un movimiento angular mas pronunciado en sensores con mas píxeles que en aquellos con menos píxeles.
Un sensor de 24mpx será mucho mas propenso a micro-trepidar que uno de 16mpx y mucho mas aún que uno de 12mpx.
Claro que, el efecto de micro-trepidación es bastante mínimo pero viendo las fotografías de alto pixelaje al 100% de su tamaño se nota bastante bien.
Algunos testers recomiendan hacer un downsize de las imágenes, por ejemplo de 16mpx, a 12mpx para que desaparezca la micro-trepidación.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué comprar una cámara con sensor de alto conteo de píxeles si luego tendré que reducirlos para mejorar la imagen?
Es una de las razones por las que muchos fotógrafos se están moviendo de los sensores crop a los full frame o formato completo.
Además, los sensores con alto conteo también exigen un mejor cristal en los lentes puesto que definen mucho mas los puntos de imagen y muchos lentes no están preparados para rendir a esas escalas. Pero esa es una discusión para otro día.
Combatir la trepidación
Esta tal vez sea la parte mas complicada de mi escrito, porque hay algunos mitos.
En la actualidad hay cuatro herramientas para combatir la trepidación, las cuales voy a nombrar en orden de importancia:
1-La alta sensibilidad del sensor (ISO alto)
2-El estabilizador de imagen
3-La luminosidad del lente
4-Los puntos de apoyo
Las cuatro alternativas combinadas eliminan completamente la trepidación, pero como sabremos, va a ser imposible que las combinemos, o al menos no lo vamos a poder hacer en todas nuestras fotos.
La alta sensibilidad del sensor (ISO alto)
La capacidad de los sensores actuales de forzar su captación de la luz a través de la elevación de la frecuencia sin generar aspectos negativos secundarios (ruido, pérdida de contraste y gama tonal) es tan buena que se considera una herramienta muy importante para combatir la trepidación.
De hecho, en mi opinión, es la mejor de todas porque no modifica el resultado final de la imagen.
Al poder elevar la sensibilidad del sensor a la luz, lo que estamos haciendo es permitir una exposición menos prolongada que si estuviéramos utilizando un ISO bajo. Si la exposición es corta, es mucho menos probable que el movimiento (trepidación) se produzca justo en ese instante.
Puesto que sabemos que los movimientos que producimos con la cámara en mano son aleatorios e inconstantes, cuanto mayor sea la velocidad de obturación empleada mas difícil será que sea capturado el movimiento en la foto.
Por ejemplo, para una situación dada de luz sobre una escena que queremos fotografiar en donde la exposición normal (es decir, sin sobre-exponer las altas luces y sin sub-exponer las sombras o bajas luces) sea de f/4 (apertura) y 1/15 seg. (obturación) a ISO 100 sabremos que habrá una alta posibilidad de que la imagen salga trepidada porque un cuarto de segundo no es suficientemente rápido como para no registrar los movimientos del pulso de una persona normal.
Pero, y si forzamos el sensor a ISO 1600? Bien, entre ISO 100 e ISO 1600 existen 4 pasos EV (Exposure Value o valor de exposición), debido a que los valores se duplican de la siguiente manera ISO 100 - ISO 200 - ISO 400 - ISO 800 - ISO 1600, es decir que ISO 1600 capta 5 veces mas luz que ISO 100. Esto nos permite modificar la velocidad de obturación también en 4 pasos EV, llevándola de 1/15 seg. a 1/250 seg. ya que los valores de velocidad también se duplican 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250.
El estabilizador de imagen
Para contrarrestar los movimientos de la cámara, los fabricantes han desarrollado sistemas de estabilización mecánica que equipan en sus lentes y otras marcas lo hacen en sus cuerpos de cámara.
En el caso de los lentes estabilizados, el principio de funcionamiento es mediante un grupo de cristales que se ubican en forma flotante y que compensan el movimiento de la cámara mediante micro-motores. Es decir, cuando la cámara se mueve hacia arriba, por ejemplo, el grupo estabilizador se mueve hacia abajo en la misma proporción.
Los sistemas de estabilización en cámara, realizan el mismo procedimiento pero ajustando la posición del sensor.
Se considera mas efectivo el sistema dentro de los lentes puesto que está realizado a medida sobre cada óptica.
En general, las marcas y las pruebas de laboratorio indican que la estabilización funciona en el orden de los 3 a 4 pasos EV de ganancia.
Es decir, que tomando el valor de 4EV de estabilización para el ejemplo anterior podríamos disponer efectivamente de 1/250 seg., pero esto dependerá del tipo de trepidación que se produzca.
Por otro lado, debemos saber que el hecho de que se añadan elementos ópticos móviles a un lente supone el hecho de que en algún punto se vea reducida su calidad óptica original si no los tuviere.
La luminosidad del lente
Cuanta mas luz capte un lente, mas posibilidad habrá de utilizar una velocidad de obturación mayor.
Para el ejemplo del la herramienta 1, utilicé una apertura de f/4 porque el lente utilizado tenía esa apertura máxima. Pero si un lente tiene una apertura máxima mayor, digamos de f/1.4 sería una ventaja para la exposición, puesto que entre f/1.4 y f/4 existen 3 pasos EV (f/1.4-f/2-f/2.8-f/4) y nos permitiría elevar la velocidad de obturación a 1/125 seg.
Lamentablemente los lentes mas luminosos son también los mas caros y en algunas focales es técnicamente imposible conseguir ciertas aperturas (un ente de focal 800mm nunca podrá tener una apertura de f/2.8).
Nikon 135mm f/2
Los puntos de apoyo
Esta es una forma muy eficiente de reducir o eliminar la trepidación. El punto de apoyo por excelencia es el trípode o tripié, puesto que se lo consigue en construcciones muy sólidas, bajo peso (carbono) y es plegable.
Otros modos de apoyo son los monopies o monópodes, prensas con cabezal para mesas, entre otros, o improvisados como muros, bolsas de legumbres, el hombro de un compañero, etc..
Lo malo es que son poco prácticos para muchas situaciones donde debemos movernos con soltura.
Trípode
Bolsa de garbanzos
Conclusión
La combinación de ISO alto y estabilizador de imagen es la mas apropiada para toda situación, puesto que una se complementa con la otra para elevar la velocidad de obturación, permitiendo utilizar aperturas no tan grandes y prescindir del uso de puntos de apoyo.
Por otro lado, además de evitar la trepidación, ayudan a evitar el desenfoque por movimiento del sujeto en la foto.
La luminosidad del lente ayuda, pero en menor medida puesto que no siempre habrá disponibles lentes luminosos en todas las focales y además las grandes aperturas traen acarreados otros efectos como la baja profundidad de campo, el enfoque demasiado justo y las aberraciones cromáticas y ópticas a plena apertura.
Como punto a favor, los lentes con gran apertura permiten desenfoques muy suaves, enfoques selectivos y aclaran mucho el visor réflex y si además tienen estabilizador...paf...no se hable mas.
Los puntos de apoyo son muy buenos pero nos obligan a acarrearlos con nosotros y en muchas oportunidades no es posible.
Sin embargo, nos podemos valer de otros apoyos que estén disponibles en el lugar físico de la toma.
Trepidación vs. Focal del lente
Hay que tener en cuenta que a mayor cobertura del lente menor será la posibilidad de trepidación.
Esto es porque los ángulos de los rayos de luz variarán según los grados de cobertura de la focal.
Como ejemplo, podemos citar nuevamente a la vista humana, en éste caso cuando nos desplazamos en un vehículo por la ruta y observamos hacia un costado de la misma vamos a poder observar como a lo lejos los objetos pasan muy lentamente mientras que los objetos mas cercanos a la ruta pasan tan rápidamente que no poseen definición alguna en nuestra percepción.
Esto es debido principalmente a las distancias tan dispares entre un objeto y otro, pero sobre todo al ángulo que forman con nuestra posición y cobertura visual. Si bien la velocidad de movimiento es la misma, si tomamos una porción de imagen de la zona mas cercana veremos que está completamente movida y si tomamos una porción lejana, estará casi inmóvil y presentando total definición.
Esto ocurre igual con las focales angulares, que tendrán menor preponderancia a registrar la trepidación en contrapartida con las focales largas que sufrirán mucho mas los movimientos de la cámara.
Se puede deducir entonces, que es mas importante que un lente sea luminoso o que tenga estabilización cuando su focal es larga que cuando es corta.
Conviene entonces invertir mas dinero en un 70-200 f/2.8 que en un 15mm f/2.8, siempre desde el punto de vista de la trepidación.
Velocidad de obturación
Como expliqué en el concepto de arriba, existe una relación entre el ángulo de cobertura y el impacto de la trepidación sobre la imagen.
Entonces, existe una pequeña regla que funciona bastante bien y es muy sencilla de memorizar.
Se trata de dividir 1 segundo por la focal en milímetros del lente que se está utilizando.
Por ejemplo, si se está utilizando un lente de 50mm la regla aplicada dará como consecuencia 1/50 (1 segundo dividido 50 milímetros) y esa debería ser la velocidad mínima a utilizar para evitar la trepidación de la imagen sobre esa focal.
Sin embargo, hay dos cosas para aclarar.
La primera es que se deberá tener en cuenta que si el lente está montado en una cámara con sensor de formato recortado (APS-C o menor) se deberá aplicar el factor de recorte del mismo a la focal. Por ejemplo, un lente de 50mm (para seguir con el ejemplo) montado en una Nikon D3100 tendrá una focal efectiva de 75mm y por lo tanto la regla se aplicará sobre 75 y no sobre 50, dando así un valor 50% mas alto como base (1/75)
La segunda cosa para aclarar es que con las focales mas largas es mejor superar bastante esta regla para evitar la trepidación. Por ejemplo con un lente de 500mm montado en una cámara D3100, con el que se obtienen 750mm de focal efectiva, es mejor utilizar 1/1000 seg. pero es muy difícil disponer de la luz necesaria para esa velocidad siempre, por lo que entran a jugar un papel preponderante el ISO alto y el estabilizador.
Algunos tips prácticos para evitar la trepidación
Básicamente, el temblor de manos lo tenemos todos pero algunas personas lo tienen mas acentuado que otras.
Entran en juego otras características que modifican nuestro pulso como los nervios y la ansiedad (si estamos en un evento por ejemplo o realizando un trabajo pago).
Los consejos que puedo dar desde mi experiencia son básicos y parecidos a los que reciben los alumnos de deportes de precisión como arquería, tiro al blanco con armas de fuego o aire, entre otros.
Se trata de mantener una respiración relajada, para evitar transmitir los espasmos al resto del cuerpo.
En el momento del disparo, contener la respiración y presionar el disparador con suavidad.
Si es posible añadir un battery grip a la cámara, con lo que lograremos mayor agarre y estabilidad además de sumar un botón disparador para las fotos verticales, colocándonos en una posición mucho mas cómoda que si utilizáramos el botón normal.
El peso del equipo, en contra de lo que se suele pensar, es algo positivo. Un conjunto cámara-lente con un peso decente ayuda a estabilizar nuestro pulso y minimizar la trepidación.
En cuanto a la postura, tratar siempre de pararse bien, con las piernas separadas y bien afirmados al terreno. Tomar la cámara con ambas manos de manera firme y presionar los codos contra el pecho de manera que formemos una estructura lo mas inmóvil posible. Si hay paredes o postes cerca, es mejor apoyar la espalda allí para descargar el peso del cuerpo en ellos y de esa manera evitar el temblor de los músculos en contracción.
Si es posible podemos apoyar la cámara en algún muro, poste bajo, roca, automóvil o lo que nos sea de ayuda para tal fin.
Si solemos hacer fotos en la naturaleza, es bueno hacerse de una bolsa de tela y llenarla de legumbres (porotos, garbanzos, etc) ya que se amolda perfecto a cualquier superficie y permite apoyar la cámara encima (o el lente si es pesado) y estabilizarlo perfectamente.
Para las fotografías de aproximación o macro, es útil usar el modo de espejo arriba de las réflex mas avanzadas puesto que eliminaremos la posibilidad de las vibraciones causadas por el levantamiento del mismo.
Espero haber sido claro en los conceptos y cualquier duda o sugerencia será bienvenida.
Tengan en cuenta que en post-proceso se pueden modificar muchos aspectos de una imagen, pero una foto trepidada sin intención no tiene arreglo.
Fuentes
Texto: técnica y conocimientos personales
Fotos: san google
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