El ABC de los lentes fotográficos - Parte 1 de 2
Vengo recibiendo muchas consultas en éstos últimos meses sobre lentes, que lente comprar, que focal conviene, etc..
Muchas veces, simplemente re-preguntando a la persona que consulta me encuentro con que no tienen bien definido que es lo que buscan en un lente y por qué.
De modo que hago este aporte para que aquellos interesados en despejar un poco las dudas y desmitificar el mercado que nos quiere vender cualquier cosa, puedan comprender algo mas sobre lentes.
Este pequeño compendio, pretende echar un poco de luz sobre las ópticas para cámaras réflex pero también muchos conceptos valen para otros lentes como los que traen las cámaras compactas, bridge y otros formatos como el micro 4/3.
Primero que nada, debo decirles que los lentes (o las lentes, que también está bien dicho) forman parte muy importante de la exposición fotográfica porque contienen partes mecánicas que la afectan y porque, desde ya, son los encargados de ingresar la luz al material sensible.
De modo que, en complemento con este aporte, les recomiendo encarecidamente visitar mi post sobre el ABC de la exposición que podrán encontrar en este link:
http://www.taringa.net/posts/arte/16981534/Entender-la-exposicion-el-ABC-de-la-fotografia.html
Primero que nada, se debe saber que los lentes están formados por un elemento mecánico de forma tubular, cilíndrica, y que contienen en su interior diversos materiales ópticos (cristal, plástico y/o espejos) que son los encargados de capturar la luz proveniente del exterior y darle un tratamiento específico.
Dentro del tubo, existen entre uno y mas de 20 cristales ópticos de diferente forma, y con diferente propósito, unos para lograr determinados "efectos" sobre la imagen y otros para corregir ciertos "defectos" que la luz provoca sobre los otros cristales, sobre su superficie o sobre el material sensible (película y sensor).
También, dentro de un lente hay otros componentes mecánicos con diferente función, como pueden ser el autoenfoque, el enfoque manual, la regulación de entrada de luz (diafragma), la estabilización de la imagen (prevención de la trepidación) y el cambio de focal, entre otros.
Por convención, los lentes van especificados con un valor común que es la focal.
La focal se mide en la unidad de medida milímetros (mm) y esa medida tiene una traducción en grados. Los grados se refieren al ángulo de cobertura de un plano, traduciéndose coloquialmente hablando en un campo abarcativo.
Pero, esto es muy difícil de entender para el que recién comienza, de modo que lo primero que se debe hacer es tomar un punto de partida o referencia.
El punto de referencia universal lo podemos establecer en la visión humana, pues todos la tenemos y es muy fácil de comprender teóricamente y también prácticamente.
La visión humana posee un ángulo de cobertura combinado entre ambos ojos de mas o menos 180°, pero se ve interrumpido por el tabique nasal. Sin embargo, de esos 180° hay sólo una porción central que se logra enfocar con claridad y es la que se lleva la mayor atención e interpretación del cerebro, y está alrededor de los 45 a 50°.
Un lente de cámara réflex con focal de 50mm tiene un ángulo de cobertura de 47°, con lo cual es la focal que se sugiere fotográficamente como "Normal".
A partir de ello, podemos entender que si un lente de 50mm "ve" como el ojo humano, entonces un lente de 100mm se podría traducir como en una imagen aumentada y un lente de 25mm se podría traducir como en una imagen disminuida.
Entonces, si queremos captar una escena que vemos de cerca podremos utilizar un objetivo de 50mm y si queremos acercarnos a un sujeto debemos usar un objetivo de focal mayor y cuanto mayor sea la focal mas acercamiento obtendremos, superando ampliamente la visión humana y logrando ver y fotografiar detalles que a simple vista no existirían para nuestra visión.
Por contrario si utilizáramos un lente de focal menor a 50mm, por ejemplo un 20mm, podríamos capturar una imagen de mayor cobertura que nuestros ojos, logrando obtener mas campo visual en una fotografía de una sola vez, que si quisiéramos obtenerla con nuestros ojos deberíamos hacer un paneo moviendo la cabeza hacia un lado y otro.
Aquí se puede apreciar como las distintas focales cubren un diferente campo de visión
Pero antes de continuar con este concepto, y lamentablemente complicando mas las cosas, hay que saber que el tamaño del material sensible modifica el ángulo de cobertura original de un lente.
¿Cómo es esto?
Bien, el ángulo de cobertura es la cantidad de campo de una escena a la que se dirige el lente, que éste puede captar. De modo que un lente que capture un campo visual de 40 grados no podrá ver mas allá de ese ángulo, perdiendo los otros 320 grados.
Ahora bien, esos 40 grados de cobertura serán plasmados en una foto siempre que el sensor de la cámara tenga el tamaño adecuado para que el campo cubierto quepa en toda su superficie (en la superficie útil).
Ahora bien, si el lente está especificado con un ángulo de cobertura X para un tamaño de sensor N y lo utilizamos en una cámara con un sensor de un tamaño diferente para el que fue diseñado, obtendremos un valor de multiplicación o desmultiplicación de la cobertura y por ende de su distancia focal, lo que es llamado comúnmente Factor de recorte.
Para ser mas claro, todos sabrán que existen dos formatos de sensor muy utilizados en el mundo réflex digital:
el formato de cuadro completo o FF (viene de Full Frame) y el formato de cuadro reducido, llamado APS-C.
El formato FF es heredado del formato tradicional de película celuloide 135, también conocido como 35mm que tiene una medida de 36x24mm.
El formato APS-C es heredado del formato tradicional de película celuloide APS (Advanced Photo System) o también conocida como rollo 126, que venía en tres diferentes medidas: H (High Definition) de 30x17mm, C (Classic) de 25x17mm y P (Panoramic) de 30x9mm.
El que hereda la era digital es el formato C (APS-C) por mantener la misma relación de proporción (alto por largo) que el 135 y es aproximadamente de 24x16mm, pero varía según la marca del sensor.
Ya sabemos los dos formatos principales (pues hay otros mas pequeños que se usan en cámaras compactas, bridge y mirrorless o micro 4/3).
Entonces, las focales de los lentes se ven modificadas en cuanto a su valor nominal cuando se utilizan en sensores APS-C, puesto que el campo visual que pueden captar es menor.
Por lo tanto, en un sensor APS-C la focal de un lente se ve aumentada en un 50% respecto del campo visual que posee en un sensor FF.
¿Por qué?
Sencillo, porque la superficie del APS-C es un 65% del tamaño del FF y por lo tanto se debe multiplicar la focal por una vez y media (1.5x).
¿Cómo es esto?
Claro, una focal de, por ejemplo, 50mm en FF tendrá un ángulo de cobertura de 47 grados (47°) pero utilizada en una cámara con formato mas pequeño como el APS-C, la focal se verá incrementada en un 50% porque se utilizará solo el 65% de la imagen que proyecta (el resto caerá fuera del sensor) y la focal resultante será de 75mm (50x1.5=75) y el ángulo de cobertura, a la inversa, será 65% menor, o sea 30.5°.
En la imagen de abajo se aprecia, sobre una imagen hipotética rectangular (en opaco), el círculo de imagen que proyecta un lente formato completo (FF) y el rectángulo del sensor FF y dentro del mismo el rectángulo del sensor APS-C (recorte de 1.5x).
Ya sabemos cuales son las diferencias de usar un determinado lente en un formato y en otro.
Pero...hay otra complicación.
¿Cuál!!!?
Como el formato APS-C (que Nikon denomina DX) no utiliza ese otro 35% de la focal, los fabricantes tienen una ventaja para rebajar los costos (y nosotros también, pues los lentes nos serán mas económicos) y eso les permite utilizar menor mano de obra en la construcción de los cristales, porque su tamaño puede ser menor y porque no necesitan que la calidad de imagen se mantenga por todo el ángulo de cobertura.
De ese modo, debemos saber que los lentes fabricados exclusivamente para el formato APS-C (todos los lentes de Nikon que salen con nomenclatura DX) producirán imágenes defectuosas en cámaras con formato completo (FF o FX en Nikon) puesto que el ángulo de cobertura podrá estar interrumpido por un viñeteo (sombreado en los bordes) donde no se produzca imagen o donde la luz casi no llegue.
También es posible que no exista el viñeteado, pero si una caída abrupta de la calidad de imagen (incluso hasta verse bordes borrosos).
De modo que es muy importante prestar atención a las especificaciones de cada lente al momento de comprar y asegurarse de que se adapte al formato de nuestra cámara.
Sin embargo, a la inversa este problema no existe.
Es decir, un lente diseñado para formato completo podrá utilizarse sin problemas en un formato APS-C, es incluso será mas recomendable que un lente específico para formato APS-C por la sencilla razón de que estaremos utilizando la mejor parte del lente, el punto dulce que siempre se encuentra cerca del centro de la óptica.
Volviendo a las focales
Ya sabemos que los lentes se rubrican según su distancia focal y que tanto los lentes para formato completo como para APS-C se determinan de la misma manera pero rinden con un campo visual diferente según el caso (para universalizar la cosa).
Ahora, tenemos que saber que hay dos tipos de lentes: los fijos (también llamados "prime" ) y los lentes zoom.
Los lentes fijos son ópticas de focal fija, es decir que poseen un sólo ángulo de cobertura. Estos son los primeros lentes que se inventaron y son los que mas calidad ofrecen la mayoría de las veces.
Los lentes zoom, son ópticas de focal variable. Es decir, que tenemos varios lentes en uno. Estos objetivos tienden a rendir una menor calidad óptica respecto de los de focal fija, porque tienen mas elementos ópticos.
Pero, ¿que significa ésto?
Un lente de focal variable, por ejemplo el archi-conocido 18-55mm que todas las marcas ofrecen como lente de inicio y que viene provisto en kit con las cámaras réflex de nivel amateur, posee tantas focales como milímetros existan entre su focal inicial y su focal inicial.
En el lente del ejemplo, tendríamos en un solo objetivo las siguientes focales: 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55.
Como se puede ver, son muchos lentes en uno solo!!
¿Se imaginan acarreando todos esos lentes de focal fija?
Claro que no....
Los lentes zoom, poseen un anillo específico en el cuerpo del objetivo para poder regular estas focales a nuestro gusto.
En los lentes de mayor calidad, este anillo es muy progresivo para que podamos regular con mayor exactitud esas focales y en los mas baratos e intermedios, los pasos entre una focal y otra están mucho mas juntos y es mas difícil encontrar el punto justo y muchas veces hay rangos focales muy juntos unos de otros, variando rápidamente con apenas mover el anillo.
Como los lentes son los encargados de capturar la luz y darle tratamiento para dejarla grabada en el sensor o película cuanto mayor calidad tengan sus componentes ópticos mejores resultados de imagen se van a obtener.
Pero eso no queda solo allí, ya que importa mucho la cantidad de luz que un lente pueda capturar.
¿Por qué?
Porque cuanta mas luz ingresa por un lente, mas información de imagen se obtendrá y esa información proveerá datos a la fotografía. Habrá mas puntos formadores de imagen mejor iluminados y los detalles van a aumentar.
Por otro lado, la imagen que veremos en el visor réflex será mas clara y los sensores del autoenfoque funcionarán mejor, porque tendrán mas información y de mejor calidad para analizar los puntos de contraste.
En general, para que un lente sea muy luminoso necesita tener sus partes ópticas mas grandes. Un lente con una superficie óptica pequeña, capturará menor cantidad de luz y otro mas grande obtendrá mas.
La luminosidad de un lente se denomina con un valor universal llamado EV (Exposure Value) o valor de exposición y se normaliza con la letra F seguida de un número o bien con el valor 1 seguido de dos puntos verticales ( : ) y el valor EV.
Los valores EV son unos números un poco difíciles de entender porque no varían en una forma aparentemente lineal (aunque en el fondo si lo hacen).
Habrán visto que en sus lentes figuran, por ejemplo, estas denominaciones 50mm f/1.8.
El valor f/1.8 está indicando la luminosidad del lente y cuanto menor sea el número mayor será su luminosidad, es como una lógica inversa.
Los valores mas comunes de luminosidad de un lente van generalmente entre estos valores:
f/1.4 -f/1.8 -f/2-f/2.8 -f/3.5 -f/4 -f/5.6-f/8 estos valores están ordenados desde el mas luminoso al menos luminoso.
Para comprender mejor estos valores y de como se calculan, visiten el post que nombré al principio de éste texto (ABC de la exposición).
La luminosidad no tiene que ver con la focal. Un mismo lente de focal 50mm puede tener una luminosidad de f/1.4 o de f/1.8 o de f/2.8 y el campo de cobertura será el mismo pero la cantidad de luz que ingresa será diferente.
Ahora que ya sabemos como se comporta la luminosidad, ¿podemos establecer que a mayor luminosidad mayor calidad como una regla?
NO. Podemos establecer que a mayor luminosidad habrá mas información para una fotografía y esto podrá determinarnos que cuando en una escena haya poca luz, un lente luminoso sacará mayor provecho de "lo que hay" que otro que no sea tan luminoso.
La calidad de la imagen resultante viene determinada en mayor medida por el nivel de construcción óptica y la materia prima, así como la corrección de aberraciones ópticas y cromáticas y por supuesto, la calidad del sensor que registre esos datos es muy relevante.
Sin embargo, construir un lente luminoso significa aumentar el tamaño de la óptica y con ello hay mas superficie para trabajar sobre la calidad.
Además, el costo de fabricación (y también de venta) de un lente luminoso es sensiblemente mayor que el de uno de menor luminosidad y por lo tanto los fabricantes aprovechan para diseñar sus objetivos para brindar una calidad mayor.
Es decir que en general, luminosidad y calidad van de la mano, pero habrá que puntualizar en cada caso en particular para no comprar en forma inadecuada para luego verse desilusionado con la calidad resultante.
Todos los lentes (salvo algunas pocas excepciones) poseen una parte mecánica no óptica llamada diafragma.
El diafragma es una especie de cortinilla u obturador que varía su forma abriéndose y cerrándose en forma mas o menos circular desde afuera hacia adentro. Está conformado por entre 5 y 10 laminillas que van juntándose y separándose para modificar el orificio por donde la luz pasa hacia el sensor.
Las laminillas se ubican siempre en la parte posterior del lente y su función principal es disminuir la cantidad de luz que ingresa al sensor.
La posición de las laminillas del diafragma se expresan utilizando los mismos valores que para nominar la luminosidad de un lente, es decir con valores EV.
Cuando el diafragma se encuentra en su posición 0, es decir totalmente abierto, no modifica la luminosidad raíz del lente y a medida que se va cerrando va modificando esa luminosidad.
Por ejemplo, un lente de 50mm con una luminosidad de f/1.8 podrá variar su luminosidad - siempre disminuyéndola - a través de la modificación del diafragma. Dependiendo del lente y/o de la cámara utilizada, el diafragma podrá ser variado en pasos completos de EV o en medios pasos o en tercios de paso.
Para no complicarlo tanto, diré que en pasos completos el mismo lente de f/1.8 podrá disminuir su luminosidad cerrando un paso de diafragma a f/2.8 y con cada paso extra que se cierre se irán obteniendo los siguientes valores:
f/4-f/5.6-f/8-f/11-f/16 y f/22.
Punto dulce de un lente
Todos los lentes poseen un punto dulce, es decir la capacidad de brindar su mejor calidad posible.
Este punto variará según el lente y calidad y cuanto mayor calidad tenga en lente podrá tener un rango dulce mas amplio que uno de menor calidad.
Expliquemos un poco mas esto, porque es muy importante.
Los cristales ópticos no son planos, tienen siempre una forma específica. Las formas pueden ser muy variadas, pero los mas comunes son los cóncavos simples, los cóncavos dobles, los convexos simples y los convexos dobles.
Cada parte óptica cumple una función específica y se combinan en grupos de entre 1 y cuatro lentes separados a diferente distancia entre sí y con tamaños variables.
Sabiendo esto, y como expliqué mas arriba, la calidad óptica de un lente es siempre mayor sobre el centro del cristal y va disminuyendo paulatinamente hacia los bordes. Esto tiene un impacto negativo en la imagen resultante, porque la calidad no es igual en toda la fotografía. Esto es lo mismo que ocurre con la visión humana, vemos con mucho detalle en el centro y vemos con poca definición en los costados.
Cuando hablo de calidad me refiero a tres cosas: definición (que podríamos llamar nitidez), contraste (que es la diferencia entre luces bajas y altas) y reproducción del color (mayor saturación).
Como en los bordes de un lente esas tres cosas disminuyen debido a que los rayos de luz se separan mucho mas que en el centro, se utiliza el diafragma para que los rayos de luz se junten.
¿y cómo se juntan los rayos de luz?
Se juntan porque cuando llegan al diafragma, y éste se encuentra en una posición distinta a 0, deben atravesar por un orificio menor y eso produce un agrupamiento de los rayos luminosos. Su analogía seria un reloj de arena, los granos están muy separados en la parte alta y se van juntando a medida que llegan a la parte media, que es mas estrecha, con la diferencia que en un lente habrá algunos rayos de luz que se perderán en los bordes del diafragma.
El punto dulce de un lente se encuentra generalmente cuando se cierra entre 2 y 3 pasos el diafragma.
Desde luego que al hacer esto, estamos quitando luz de la imagen y aquí es donde toma mucha importancia que un lente sea luminoso, porque partiremos de mas luz y entonces perderemos menos al cerrar el diafragma para lograr el punto dulce!
Maravilloso!, ¿no?
Para complicar un poco mas las cosas, les diré que los lentes de focal variable tienen un punto dulce mayor en una de sus focales (o a veces dos o mas) pero siempre habrá varias focales de su rango que rindan menor calidad que las otras, independientemente del diafragma utilizado.
Ustedes pensarán entonces, que cuanto mas se cierre el diafragma mas calidad se debería obtener, puesto que los rayos de luz se juntarán mas.
Pues...lamento informarles que esto no es así.
El problema es que llegado un punto del diafragma, el orificio es tan pequeño y los rayos se juntan tanto que muchos de ellos cambian drásticamente de ángulo al chocar con las laminillas e impactan en el sensor con un ángulo demasiado abierto.
Los sensores poseen microlentes ópticos que capturan la luz proveniente del objetivo para pasarla a los fotositos que la transforman en información de impulso electrónico y de allí pasan al procesador que convierte los datos analógicos a digitales. Esos rayos que impactan tan lateralmente sobre los microlentes, se dispersan tanto que no generan imagen, sino reflejos. Esto se denomina dispersión y es considerado un defecto grave ya que esos reflejos disminuyen la calidad de la imagen, resultando en una baja importante de la definición de la fotografía (menor contraste, menor nitidez y menor reproducción del color).
Con la película celuloide (film) este efecto prácticamente no existe.
El diafragma, nuestro aliado para enfocar y desenfocar
Ya sabemos que el diafragma tiene un papel muy importante en el lente, porque podemos elevar su calidad inicial y también sabemos que puede empeorarla notablemente.
Pero el diafragma es nuestro amigo, porque tiene otras características que nos aporta muchas herramientas para plasmar nuestra creatividad.
¿Cómo es esto?
Cuando un lente es utilizado en su máxima luminosidad los rayos de luz convergen en el sensor en distintos planos focales.
Es decir, la mayoría de los rayos luminosos convergen fuera de la superficie del sensor, ya sea por encima de él (antes) o detrás (después) y la minoría lo hace justo sobre la superficie.
Los puntos de una fotografía que se encuentren con mayor nitidez serán aquellos que proporcionarán los rayos que convergen sobre la superficie del sensor.
Lo que hace el grupo de cristales de enfoque de un lente es moverse hacia atrás y adelante del objetivo para cambiar el punto de convergencia de los rayos luminosos sobre el sensor y de esa manera enfocar lo que queremos que sea nuestro sujeto principal.
Todo lo que no se encuentre enfocado por el grupo de cristales de enfoque quedará en mayor o menor medida, desenfocado, o sea que los rayos de luz convergerán lejos de la superficie del sensor.
Por fortuna, tenemos a nuestro amigo el diafragma que nos va a ayudar a enfocar mayor cantidad de zonas de la imagen porque a medida que lo cerremos podremos juntar mas los rayos y hacer converger mas cantidad de ellos sobre la superficie del sensor.
Por el otro extremo, lograr fondos desenfocados es un efecto muy deseado en las fotografías, porque aísla al sujeto principal dándole mucha mas importancia en la escena.
Los enfoques selectivos pueden dejar a nuestro sujeto perfectamente enfocado y el fondo totalmente borroso así como todo lo que se encuentre por delante de él y para ello deberemos dejar el diafragma totalmente abierto para que el lente trabaje a su mayor luminosidad posible.
Los objetivos luminosos tienen mayor capacidad de aislar los enfoques, generando fondos mucho mas desenfocados (llamados Bokeh).
La importancia de la forma del diafragma
Como ya expliqué, el diafragma está formado por una cantidad de laminillas que se superponen para reducir el orificio por donde la luz debe pasar en su camino hasta el sensor.
Tanto la cantidad como la forma de estas laminillas harán que el orifico sea mas suave o sea mas duro.
Por ejemplo, la mayoría de los lentes viejos tienen pocas laminillas (entre 5 y 7) y la forma final del orificio es un hexágono o un hectágono, es decir con bordes muy rectos.
Como resultante de estas formas, los círculos de confusión (que son los puntos luminosos desenfocados) saldrán en la foto con mas o menos esa misma forma y los destellos que producen las superficies brillantes metálicas y de otra índole saldrán en forma de estrella.
En cambio, en los diafragmas redondeados o con muchas laminillas (digamos 9 o mas) los círculos de confusión del llamado bokeh serán casi perfectamente circulares (como si el diafragma estuviera totalmente abierto) y los brillos serán menos contundentes en su forma.
Cada cual con su gusto...
En la imagen de abajo de aprecia como las luces desenfocadas varían su forma y tamaño según la apertura de diafragma utilizada y según la cantidad de laminillas del mismo.
En el caso del objetivo tipo "D" (mas antiguo) las laminillas son menos, por lo que el orificio que deja el diafragma al cerrarse tiene forma geométrica recta, en cambio el mas nuevo del tipo "G" tiene forma mucho mas circular.
Además de la luminosidad de un lente, hay otros factores que afectan las zonas enfocadas y desenfocadas.
Uno de ellos es la distancia focal.
Los lentes de distancias focales largas, es decir mayores a los 50mm considerados normales (o 35mm en APS-C) comienzan paulatinamente a desenfocar mucho mas los fondos según asciende su focal, incluso sin ninguna necesidad de ser muy luminosos.
Por eso, una misma escena, o mejor dicho, un mismo sujeto captado en una fotografía en donde llene la misma proporción del encuadre utilizando un objetivo de 200mm tendrá un fondo mucho mas desenfocado que utilizando un 50mm (a mismo diafragma) y con la salvedad de que con el 200mm habrá que alejarse unos cuantos metros del sujeto debido a su reducido campo de visión respecto del 50mm.
Como verán, la regla de arriba se cumple siempre que se hable de un lente utilizando una luminosidad o entrada de luz igual, ya que puede no ser cierta si comparamos, por ejemplo la misma escena con un 50mm a f/1.4 contra un 200mm a f/5.6, puesto que como dije antes la luminosidad genera una zona de enfoque mucho mas limitada (profundidad de campo baja) y por eso aclaré entre paréntesis que la comparación se hace siempre que se use el mismo diafragma.
A la inversa de lo que ocurre con los objetivos de focal larga, con los lentes de focal pequeña (menor a 50mm en FF o 35mm en APS-C) es mas difícil desenfocar los fondos porque al tener la particularidad de abarcar un mayor campo visual y colocarlo en la misma superficie de sensor, generan una compresión de los rayos luminosos y el efecto logrado (al igual que ocurre con el diafragma al cerrarlo) es que se consiguen mas puntos enfocados.
Por eso, un objetivo de 10mm prácticamente enfoca toda la imagen, desde pocos centímetros de la cámara hasta el infinito.
Esa es su ventaja, puesto que en cualquier apuro se podría fotografiar sin necesidad de regular el enfoque y la imagen saldría muy bien.
Zona de enfoque
Otro actor importantísimo sobre el enfoque y el desenfoque es el paralelismo del sujeto respecto del plano focal (sensor).
Ese paralelismo junto a la luminosidad y/o diafragma utilizado y/o la distancia focal determinan la zona de enfoque.
La zona de enfoque es ni mas ni menos, que la porción medible de partes enfocadas de un sujeto desde la cámara.
Por ejemplo, si fotografiamos una modelo que se encuentre posando de frente a nosotros, haciendo un plano completo de su rostro y utilizamos un objetivo de 85mm con luminosidad de f/1.4 en una cámara con sensor de formato APS-C y regulamos el enfoque (ya sea en modo AF o manual) para que queden correctamente enfocados sus ojos, vamos a obtener una fotografía en donde se van a apreciar con mucho detalle sus ojos y mejillas, y tal vez algunas partes de su frente y mentón y el pelo que esté sobre su frente, pero la nariz y todo el resto del rostro y desde luego el fondo, quedarán casi absolutamente desenfocados.
Esto nos indica que la zona de enfoque es extremadamente pequeña, de apenas unos milímetros en la escala real del sujeto.
Entonces, se vuelve imprescindible realizar un enfoque correcto sobre la zona que queremos destacar, de lo contrario la foto quedará inutilizable.
Entendido esto, sabremos que el paralelismo del sujeto con respecto a la cámara (plano focal del sensor) va a determinar cuantas cosas de la escena quedarán enfocadas en la imagen, porque en la medida en que se vayan aleando del plano irán saliendo de la zona de enfoque, la cual será muy reducida cuanto mayor sea la luminosidad, mayor sea la focal del lente y menor sea la distancia al sujeto.
Haciendo hincapié en este último concepto vertido, remarco la importancia de la zona de enfoque en la fotografía de acercamiento y macrofotografía, donde la intención es similar a la fotografía con objetivos de focales largas: acercarse al sujeto. Sin embargo, con la fotografía macro es imprescindible estar cerca físicamente del sujeto para capturar solo una parte de él y revelar detalles que a simple vista no están.
Para lograr corregir el paralelismo de un sujeto sin alterar el encuadre, existen lentes que pueden corregir el ángulo que forman con el sensor y son los denominados PC (Perspective Correction) o T&T (Tilt and Shift).
Mediante una ruedita puede ser girada una parte del objetivo hasta hacer coincidir la zona de enfoque en la mayor parte del sujeto que estemos queriendo fotografiar.
Estos lentes son muy caros y se utilizan para trabajos muy específicos, como fotografiar arquitectura o paisajes.
El tamaño de la zona de enfoque determina la profundidad de campo, es decir, la cantidad de imagen enfocada en un plano 3D de la vida real.
La profundidad de campo viene dada, como dije anteriormente, por la focal utilizada y por el diafragma (apertura) utilizado.
Pero, existe un tercer actor en este complejo tema del enfoque y es la llamada hiperfocal.
La hiperfocal es una ecuación que determina cual es la combinación de distancia de enfoque y diafragma (se agrega la focal en los lentes zoom) por la cual se obtiene la mayor profundidad de campo posible, logrando que todo lo que se encuentre entre una distancia x cerca de la cámara hasta otra distancia x lejos de la cámara aparezca perfectamente enfocado.
La ecuación varía según el diseño del lente, por lo que conviene revisar el manual o visitar el sitio web del fabricante para conocer cual es el caso específico.
Profundidad de campo: Full Frame vs. APS-C
Siguiendo con este lío del factor de recorte tendremos que saber que se consiguen mayores desenfoques de fondos con sensores de formato completo que con sensores APS-C a mismo diafragma (luminosidad).
La proporción es aproximadamente de 1 paso EV en contra del sensor mas pequeño.
Por ejemplo, un lente de 50mm con luminosidad f/1.8 equivale en un sensor APS-C a un lente 75mm de f/2.8 porque se aplica el factor de recorte a la focal de 1.5x y la corrección de desenfoque a la luminosidad de 1 paso EV.
No se debe confundir el rendimiento de desenfoque en 1 paso EV menor, con la cantidad de luz ya que eso no queda afectado por el factor de recorte del sensor.
¿Por qué ocurre esto?
Entre otras cosas, ocurre porque al obtener una imagen mas cercana del fondo (por el factor de recorte que deviene en un acercamiento) se obtiene mas detalle de él y esto es, además, dado por la diferente perspectiva que genera el mismo lente en dos superficies de diferente tamaño debido a la diferente distancia entre el sujeto y la cámara para poder coincidir el tamaño del sujeto en el encuadre. Esto siempre será válido tan exactamente comparando dos sensores, uno FF y uno APS-C, que contengan el mismo conteo de píxeles (Megapíxeles), pues de otra manera habrá otros factores que intervengan en el cálculo del desenfoque y la regla podría variar.
Entonces, aquí radica una de las ventajas de los sensores de formato completo.
La teoría indica que, para lograr el mismo desenfoque en un sensor APS-C para un objetivo "normal" de 50mm f/1.8 (muy barato) que el que se consigue en un sensor formato completo se debería contar con un lente de focal 35mm con diafragma f/1.4 (muy caro).
Hay desde siempre, una forma de agrupar los tipos de lente según su focal, comenzando por el que ya conocemos.
Normal: 50mm en FF (35mm en APS-C) y es el que representa un campo visual similar a la vista humana.
Es indicado un muchos usos, desde retratos a corta distancia, pasando por paisajes, fotografía de producto, etc.
Prácticamente no genera distorsión de la imagen.
Gran Angular: entre 28 y 35mm en FF (18 y 24mm en APS-C) que logra obtener un gran rango de cobertura, mayor a la vista humana. Ideal para fotografía de paisajes y lugares cerrados por su buen ángulo de cobertura y facilidad para incluir detalles de fondos a la vez que permite estar cerca del sujeto. Generan leves distorsiones en la imagen, sobre todo en los bordes.
Ultra gran angular: son las focales entre 8 y 28 mm en FF (6mm y 17mm en APS-C) que generan una imagen que cubre el encuadre al 100%. Son lentes con un campo visual enorme, ideales para paisajes y fotografía de interiores gracias a su amplio ángulo de cobertura. La distorsión de la imagen es muy evidente y muy difícil de corregir, por lo que generalmente se evalúa como un efecto creativo en lugar de un defecto. Se conocen coo UWA (Ultra Wide Angle).
Ojo de pez: son lentes con focales muy pequeñas, entre 4 y 16 mm, que poseen una cobertura de imagen impresionante y generan una imagen circular (viñeteo extremo). Muy interesante para realizar fotos muy creativas. La distorsión es completa en todo el encuadre.
Teleobjetivo corto: Se consideran teleobjetivos cortos a aquellos lentes que superan los 50mm y hasta los 100mm (35 y 75mm en APS-C). Permiten fotografiar sujetos que se encuentren a unos metros del fotógrafo sin necesidad de acercarse para llenar el encuadre. Son muy utilizados en fotografía de retrato y en fotografía callejera.
Teleobjetivo medio: Comprende las focales a partir de los 100mm y hasta los 200 o 300mm (85mm, 150mm y 200mm en APS-C).
También se utilizan en retratos, fotos callejeras y fotografía de naturaleza.
Teleobjetivo largo: Son objetivos de focales muy largas, a partir de los 300mm y hasta los 800mm.
Son lentes específicos para fotografía de deportes y naturaleza.
Objetivos zoom
Como ya dije mas arriba, los objetivos zoom brindan una comodidad y practicidad muy alta respecto de las focales fijas porque se puede armar un equipo completo que cubra todos los rangos focales con tan solo 3 o 4 lentes.
Hay lentes de diversas combinaciones.
Los de mayor calidad son los que comprenden un menor rango focal, como los 17-50mm, 28-70mm,70-200mm, 70-300mm, 100-400mm y 200-400 mm.
Luego existen los objetivos "todo en uno" o "todo terreno" que poseen focales desde los 18 a los 200mm o los 18 a los 300mm.
La calidad que entregan es inferior a los lentes zoom de menores rangos focales, pero permiten hacer fotos de todo tipo con un equipo muy compacto y transportable.
Luminosidad según focales
Como ya sabemos, los lentes poseen diferentes luminosidades según su tipo de construcción y los mas luminosos son los mas caros y los que, en general, entregan mayor calidad de imagen.
Pero, debemos saber que existen limitaciones físicas en cuanto a luminosidad según la focal.
Aquí presento una lista de máxima luminosidad conseguida por los fabricantes de lentes según la focal, aunque hay rarísimas excepciones:
50mm: f/1.2
35mm: f/1.4
24mm: f/1.8
20mm: f/2.8
10mm: f/2.8
85mm: f/1.4
100mm: f/2
135mm: f/2
200mm: f/2
300mm: f/2.8
400mm: f/2.8
500mm: f/4
600mm: f/4
800mm: f/5.6
Sistemas de Autoenfoque (AF)
Desde los primeros tiempos existen los lentes de enfoque manual, es decir, mediante un anillo manual ubicado en la parte frontal o posterior del cuerpo del objetivo.
Para enfocar el sujeto hace falta mirar por el visor y girar el anillo en una dirección o en otra según el sujeto se encuentre mas cerca o mas lejos de la cámara. La confirmación del enfoque dependerá de la cámara utilizada, siendo en las mas antiguas mediante confirmación totalmente analógica (visual) comprobando el foco en una pantalla de diseño partido y/o esmerilado. En las cámaras mas modernas existe una confirmación analógico-digital, con indicación mediante un
punto luminoso que titila si el sujeto está fuera de foco o queda fija si está enfocado.
Los lentes de la época media, poseen la capacidad de enfocar en forma automática utilizando el sensor de autoenfoque de la cámara el cual evalúa la diferencia de contraste por detección de fase o por diferencia de contraste del sensor.
Los grupos de lentes de enfoque son movidos mecánicamente a través de un sistema helicoidal que es arrastrado por un motor ubicado en la cámara utilizando un eje que encastra en el lente y lo hace girar.
Este sistema es muy preciso, pero posee un tiempo de retardo que dependerá del tipo de lente y su construcción así como la calidad del sensor de AF de la cámara y la fuerza de su motor, teniendo mucha importancia la cantidad de luz de la escena y la diferencia de contraste del sujeto.
Estos lentes sólo funcionarán en modo autoenfoque en las cámaras que posean motor de enfoque incorporado, de lo contrario podrán ser utilizados solamente en el modo de enfoque manual.
Los lentes mas modernos poseen un motor de enfoque incorporado, el cual tiene la función de mover el grupo de lentes de enfoque de su interior. Este método hace que el enfoque sea mas rápido puesto que el micro-motor está diseñado específicamente para mover ese grupo de lentes y al encontrarse dentro del lente la transmisión de la fuerza es mucho mayor.
Hay que saber que la virtud de un lente con motor interno es grande, pero seguirá dependiendo de la calidad y eficiencia del sensor de autoenfoque de la cámara, de modo que su rendimiento variará según el modelo de cámara utilizado.
Hay diferentes calidades de motores de enfoque y generalmente las marcas ofrecen dos líneas de motores, equipando a sus gamas altas con motores ultrasónicos de una velocidad mucho mas alta que los que equipan los lentes de categorías inferiores.
Cómo diferenciar un lente con motor
Las marcas de lentes utilizan diferentes nomenclaturas para especificar si un lente posee o no motor de enfoque (mas adelante se las listaré) pero es muy fácil saber si un lente equipa motor mirando la parte trasera, sobre la zona de montura. Allí habrá un encastre generalmente circular con una muesca (parecido a una cabeza de tornillo Parker) para que vaya colocado el eje del motor de enfoque de la cámara, ese lente no posee motor de enfoque.
Un lente que aclare que es AF y no posea ese encastre, tiene motor incorporado.
Cómo diferenciar una cámara con motor
Al igual que los lentes, las cámaras con motor de enfoque poseen un eje macho que encastra en los lentes sin motor y en lugar de muesca poseen una saliente que encastra en el lente. Si tu cámara no posee ese eje, no tiene motor de enfoque y debés utilizar un lente con motor si querés disfrutar del autoenfoque.
Otros automatismos de los lentes
Los lentes modernos poseen un chip dentro (CPU) a través del cual le informan a la cámara varias cuestiones referentes a la posición de su distancia focal (y en los zoom la que está en uso), la luminosidad, la apertura, la distancia de enfoque actual (o sea la distancia al sujeto enfocado) y algunas otras cosas.
Para ello, cuentan con con una serie de contactos electrónicos sobre la parte posterior, en la zona de la montura.
Estabilización de imagen
Muchos lentes modernos incorporan un sistema de estabilización de imagen.
En Nikon se denomina VR (Vibration Reduction) y en Canon IS (Image Stabilization).
Este sistema intenta corregir, con bastante éxito, los movimientos que realizamos cuando fotografiamos a mano alzada, es decir sin ningún apoyo fijo.
Para lograrlo, incorporan un segundo motor de forma circular que se monta sobre un cristal óptico flotante que lo mueve en el sentido contrario de la vibración que producimos naturalmente por nuestro pulso o por estar ubicados en alguna plataforma móvil.
Los fabricantes aseguran que la corrección del movimiento se halla entre 3 y 4 pasos EV.
¿Cómo se entiende ésto?
Les recomiendo pasar por mi otro tema sobre la trepidación, aquí:
http://www.taringa.net/comunidades/aprendiendofotografia/7552673/Aporte-La-trepidacion-y-como-combatirla.html
de modo que puedan comprender en el desarrollo del tema de que se trata este movimiento no intencional que realizamos.
Los movimientos naturales que hacemos con nuestras manos y brazos debido a nuestro pulso (lantencia por el bombeo de sangre del corazón) y otros temblores del cuerpo por movimientos indirectos (por ejemplo desde un vehículo en movimiento) son relativamente lentos, por lo que este problema históricamente fue solucionado utilizando velocidades de obturación altas.
Mediante el uso de estas obturaciones, generalmente por encima de la bicentésima parte de un segundo (1/200 seg.), se eliminan casi todas esas trepidaciones involuntarias, aunque la velocidad dependerá de la focal utilizada.
Sin embargo, mediante el uso del estabilizador de imagen se podrá contar con la ventaja de la corrección de estos movimientos permitiéndonos el uso de velocidades de obturación menores a la indicada mas arriba, entre 3 y 4 pasos de diafragma.
De este modo no necesitaremos que en la escena haya tanta luz como para utilizar velocidades altas y/o diafragmas muy abiertos y/o sensibilidades ISO muy altas (evitando el ruido en la imagen).
Estabilización vs. calidad de imagen
Es muy discutido entre los fotógrafos profesionales y amateurs avanzados el uso del estabilizador.
Hay opiniones dispares sobre el tema, y la disyuntiva no proviene de la ineficacia del sistema sino de la inevitable modificación de la calidad de la imagen debido al agregado de elementos ópticos para lograr la estabilización, aún cuando el mecanismo se encuentre desactivado.
Existen cámaras que poseen un sistema de estabilización propio, abaratando los costos de los lentes, puesto que éstos no deben tenerlo y se simplifica el sistema reduciéndolo a un solo dispositivo para todo el equipo.
Algunos modelos de la marca Sony y Pentax poseen este sistema en sus cámaras, que para lograr la estabilización utilizan un motor que compensa los movimientos colocando al sensor en un soporte flotante.
Como resultante podríamos establecer que comparando dos lentes de la misma calidad de materiales y construcción, deberá rendir mejor calidad aquel que NO posea estabilización a costas de perder usabilidad en condiciones de mucho movimiento o baja cantidad de luz disponible.
Distorsión de focales
Como ya dije mas arriba, los lentes poseen diferentes distorsiones ópticas que son acordes a la focal que poseen.
Por ejemplo, los lentes angulares tienen tendencia a deformar la imagen en forma de barril, es decir de curvar desde adentro hacia afuera las líneas rectas verticales.
En cambio, los lentes teleobjetivo tienen a deformar las líneas en forma curva, pero hacia adentro, en forma de almohada.
Los lentes normales, cerca de los 50mm, poseen la menor cantidad de deformaciones en comparación con las otras distancias focales.
Los lentes zoom poseen distorsiones mas complejas que van variando según la focal seleccionada y son ocasionadas por la cantidad de cristales de diferente forma que integran para poder dar esa tan agraciada versatilidad.
Los objetivos mas costosos incorporan varios componentes ópticos con el propósito de disminuir estas distorsiones.
Tratamiento de las perspectivas
Debemos saber que las diferentes focales tienen un efecto distinto sobre las perspectivas debido a que los rayos de luz se reciben de distinta manera.
Los teleobjetivos, por ejemplo, tienden a comprimir los planos eliminando gran parte de las perspectivas.
De esa manera se crean unas fotos muy particulares y diferenciables porque entre un sujeto y otro puede haber una cantidad de metros muy importante y sin embargo quedar plasmados en la imagen como si estuvieran casi juntos.
Por otro lado, habrá una cobertura menor de los fondos pudiendo así dejar fuera del encuadre otros objetos que molestarían en la composición de la escena fotográfica.
Por el contrario, los objetivos angulares tienden a estirar los planos, modificando las perspectivas y teniendo un efecto tan particular que un sujeto que esté muy cerca de otro aparecerá en la imagen como muy distante. A su vez, los angulares sirven para el propósito de incluir mas información de los fondos ya que tendrán mas cobertura de estos.
También están los lentes PC (Perspective Correction) o Tilt&Shift, que son fabricados para poder variar el ángulo de ubicación respecto del sensor de la cámara de modo de corregir las perspectivas angulares del punto de vista.
Zooms cortos vs. Zooms todo terreno
Como ya podrás tener una idea general de todas las características de un lente (si leíste todo y llegaste hasta acá) seguramente lo que voy a decir ahora no te sorprenderá.
Para ser breve, diré que siempre será preferible un lente zoom de rango focal reducido que uno de gran rango focal.
Esto es porque será mas liviano, tendrá menos elementos ópticos que aporten distorsiones y aberraciones y tendrán mas posibilidad de poseer una buena luminosidad y velocidad de enfoque.
Aberraciones ópticas y cromáticas
Ningún lente es perfecto, todos tienen sus pro y sus contras.
Lógicamente los objetivos de alta gama reducen las malas a lo mínimo y por eso hay que pagar lo que cuestan.
Existen diferentes aberraciones ópticas que debemos aprender a ver en las fotos, para saber evaluar un lente a la hora de comprar. Ya he tocado el tema de las distorsiones de las focales y también de la pérdida de calidad óptica en los bordes.
Pero hay aún mas defectos en los lentes, como ser el descentrado, el coma, el astigmatismo y otras frutas demasiado técnicas como para volverlos locos.
Por el otro lado están las aberraciones cromáticas, que dejan en las fotos unos feos contornos de color, generalmente magenta y cyan y que aparecen en las zonas de alto contraste (blancos sobre negros).
Si tenés alguna duda o algo para corregir o modificar sobre todo lo escrito aquí sos bienvenido de comentarla o mandarme MP.
No me interesan los puntos, pero si que recomiendes para que mas personas puedan aprender.
Gracias por pasar
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Muchas veces, simplemente re-preguntando a la persona que consulta me encuentro con que no tienen bien definido que es lo que buscan en un lente y por qué.
De modo que hago este aporte para que aquellos interesados en despejar un poco las dudas y desmitificar el mercado que nos quiere vender cualquier cosa, puedan comprender algo mas sobre lentes.
Este pequeño compendio, pretende echar un poco de luz sobre las ópticas para cámaras réflex pero también muchos conceptos valen para otros lentes como los que traen las cámaras compactas, bridge y otros formatos como el micro 4/3.
Primero que nada, debo decirles que los lentes (o las lentes, que también está bien dicho) forman parte muy importante de la exposición fotográfica porque contienen partes mecánicas que la afectan y porque, desde ya, son los encargados de ingresar la luz al material sensible.
De modo que, en complemento con este aporte, les recomiendo encarecidamente visitar mi post sobre el ABC de la exposición que podrán encontrar en este link:
http://www.taringa.net/posts/arte/16981534/Entender-la-exposicion-el-ABC-de-la-fotografia.html
Primero que nada, se debe saber que los lentes están formados por un elemento mecánico de forma tubular, cilíndrica, y que contienen en su interior diversos materiales ópticos (cristal, plástico y/o espejos) que son los encargados de capturar la luz proveniente del exterior y darle un tratamiento específico.
Dentro del tubo, existen entre uno y mas de 20 cristales ópticos de diferente forma, y con diferente propósito, unos para lograr determinados "efectos" sobre la imagen y otros para corregir ciertos "defectos" que la luz provoca sobre los otros cristales, sobre su superficie o sobre el material sensible (película y sensor).
También, dentro de un lente hay otros componentes mecánicos con diferente función, como pueden ser el autoenfoque, el enfoque manual, la regulación de entrada de luz (diafragma), la estabilización de la imagen (prevención de la trepidación) y el cambio de focal, entre otros.
Por convención, los lentes van especificados con un valor común que es la focal.
La focal se mide en la unidad de medida milímetros (mm) y esa medida tiene una traducción en grados. Los grados se refieren al ángulo de cobertura de un plano, traduciéndose coloquialmente hablando en un campo abarcativo.
Pero, esto es muy difícil de entender para el que recién comienza, de modo que lo primero que se debe hacer es tomar un punto de partida o referencia.
El punto de referencia universal lo podemos establecer en la visión humana, pues todos la tenemos y es muy fácil de comprender teóricamente y también prácticamente.
La visión humana posee un ángulo de cobertura combinado entre ambos ojos de mas o menos 180°, pero se ve interrumpido por el tabique nasal. Sin embargo, de esos 180° hay sólo una porción central que se logra enfocar con claridad y es la que se lleva la mayor atención e interpretación del cerebro, y está alrededor de los 45 a 50°.
Un lente de cámara réflex con focal de 50mm tiene un ángulo de cobertura de 47°, con lo cual es la focal que se sugiere fotográficamente como "Normal".
A partir de ello, podemos entender que si un lente de 50mm "ve" como el ojo humano, entonces un lente de 100mm se podría traducir como en una imagen aumentada y un lente de 25mm se podría traducir como en una imagen disminuida.
Entonces, si queremos captar una escena que vemos de cerca podremos utilizar un objetivo de 50mm y si queremos acercarnos a un sujeto debemos usar un objetivo de focal mayor y cuanto mayor sea la focal mas acercamiento obtendremos, superando ampliamente la visión humana y logrando ver y fotografiar detalles que a simple vista no existirían para nuestra visión.
Por contrario si utilizáramos un lente de focal menor a 50mm, por ejemplo un 20mm, podríamos capturar una imagen de mayor cobertura que nuestros ojos, logrando obtener mas campo visual en una fotografía de una sola vez, que si quisiéramos obtenerla con nuestros ojos deberíamos hacer un paneo moviendo la cabeza hacia un lado y otro.
Aquí se puede apreciar como las distintas focales cubren un diferente campo de visión
Pero antes de continuar con este concepto, y lamentablemente complicando mas las cosas, hay que saber que el tamaño del material sensible modifica el ángulo de cobertura original de un lente.
¿Cómo es esto?
Bien, el ángulo de cobertura es la cantidad de campo de una escena a la que se dirige el lente, que éste puede captar. De modo que un lente que capture un campo visual de 40 grados no podrá ver mas allá de ese ángulo, perdiendo los otros 320 grados.
Ahora bien, esos 40 grados de cobertura serán plasmados en una foto siempre que el sensor de la cámara tenga el tamaño adecuado para que el campo cubierto quepa en toda su superficie (en la superficie útil).
Ahora bien, si el lente está especificado con un ángulo de cobertura X para un tamaño de sensor N y lo utilizamos en una cámara con un sensor de un tamaño diferente para el que fue diseñado, obtendremos un valor de multiplicación o desmultiplicación de la cobertura y por ende de su distancia focal, lo que es llamado comúnmente Factor de recorte.
Para ser mas claro, todos sabrán que existen dos formatos de sensor muy utilizados en el mundo réflex digital:
el formato de cuadro completo o FF (viene de Full Frame) y el formato de cuadro reducido, llamado APS-C.
El formato FF es heredado del formato tradicional de película celuloide 135, también conocido como 35mm que tiene una medida de 36x24mm.
El formato APS-C es heredado del formato tradicional de película celuloide APS (Advanced Photo System) o también conocida como rollo 126, que venía en tres diferentes medidas: H (High Definition) de 30x17mm, C (Classic) de 25x17mm y P (Panoramic) de 30x9mm.
El que hereda la era digital es el formato C (APS-C) por mantener la misma relación de proporción (alto por largo) que el 135 y es aproximadamente de 24x16mm, pero varía según la marca del sensor.
Ya sabemos los dos formatos principales (pues hay otros mas pequeños que se usan en cámaras compactas, bridge y mirrorless o micro 4/3).
Entonces, las focales de los lentes se ven modificadas en cuanto a su valor nominal cuando se utilizan en sensores APS-C, puesto que el campo visual que pueden captar es menor.
Por lo tanto, en un sensor APS-C la focal de un lente se ve aumentada en un 50% respecto del campo visual que posee en un sensor FF.
¿Por qué?
Sencillo, porque la superficie del APS-C es un 65% del tamaño del FF y por lo tanto se debe multiplicar la focal por una vez y media (1.5x).
¿Cómo es esto?
Claro, una focal de, por ejemplo, 50mm en FF tendrá un ángulo de cobertura de 47 grados (47°) pero utilizada en una cámara con formato mas pequeño como el APS-C, la focal se verá incrementada en un 50% porque se utilizará solo el 65% de la imagen que proyecta (el resto caerá fuera del sensor) y la focal resultante será de 75mm (50x1.5=75) y el ángulo de cobertura, a la inversa, será 65% menor, o sea 30.5°.
En la imagen de abajo se aprecia, sobre una imagen hipotética rectangular (en opaco), el círculo de imagen que proyecta un lente formato completo (FF) y el rectángulo del sensor FF y dentro del mismo el rectángulo del sensor APS-C (recorte de 1.5x).
Ya sabemos cuales son las diferencias de usar un determinado lente en un formato y en otro.
Pero...hay otra complicación.
¿Cuál!!!?
Como el formato APS-C (que Nikon denomina DX) no utiliza ese otro 35% de la focal, los fabricantes tienen una ventaja para rebajar los costos (y nosotros también, pues los lentes nos serán mas económicos) y eso les permite utilizar menor mano de obra en la construcción de los cristales, porque su tamaño puede ser menor y porque no necesitan que la calidad de imagen se mantenga por todo el ángulo de cobertura.
De ese modo, debemos saber que los lentes fabricados exclusivamente para el formato APS-C (todos los lentes de Nikon que salen con nomenclatura DX) producirán imágenes defectuosas en cámaras con formato completo (FF o FX en Nikon) puesto que el ángulo de cobertura podrá estar interrumpido por un viñeteo (sombreado en los bordes) donde no se produzca imagen o donde la luz casi no llegue.
También es posible que no exista el viñeteado, pero si una caída abrupta de la calidad de imagen (incluso hasta verse bordes borrosos).
De modo que es muy importante prestar atención a las especificaciones de cada lente al momento de comprar y asegurarse de que se adapte al formato de nuestra cámara.
Sin embargo, a la inversa este problema no existe.
Es decir, un lente diseñado para formato completo podrá utilizarse sin problemas en un formato APS-C, es incluso será mas recomendable que un lente específico para formato APS-C por la sencilla razón de que estaremos utilizando la mejor parte del lente, el punto dulce que siempre se encuentra cerca del centro de la óptica.
Volviendo a las focales
Ya sabemos que los lentes se rubrican según su distancia focal y que tanto los lentes para formato completo como para APS-C se determinan de la misma manera pero rinden con un campo visual diferente según el caso (para universalizar la cosa).
Ahora, tenemos que saber que hay dos tipos de lentes: los fijos (también llamados "prime" ) y los lentes zoom.
Los lentes fijos son ópticas de focal fija, es decir que poseen un sólo ángulo de cobertura. Estos son los primeros lentes que se inventaron y son los que mas calidad ofrecen la mayoría de las veces.
Los lentes zoom, son ópticas de focal variable. Es decir, que tenemos varios lentes en uno. Estos objetivos tienden a rendir una menor calidad óptica respecto de los de focal fija, porque tienen mas elementos ópticos.
Pero, ¿que significa ésto?
Un lente de focal variable, por ejemplo el archi-conocido 18-55mm que todas las marcas ofrecen como lente de inicio y que viene provisto en kit con las cámaras réflex de nivel amateur, posee tantas focales como milímetros existan entre su focal inicial y su focal inicial.
En el lente del ejemplo, tendríamos en un solo objetivo las siguientes focales: 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55.
Como se puede ver, son muchos lentes en uno solo!!
¿Se imaginan acarreando todos esos lentes de focal fija?
Claro que no....
Los lentes zoom, poseen un anillo específico en el cuerpo del objetivo para poder regular estas focales a nuestro gusto.
En los lentes de mayor calidad, este anillo es muy progresivo para que podamos regular con mayor exactitud esas focales y en los mas baratos e intermedios, los pasos entre una focal y otra están mucho mas juntos y es mas difícil encontrar el punto justo y muchas veces hay rangos focales muy juntos unos de otros, variando rápidamente con apenas mover el anillo.
Como los lentes son los encargados de capturar la luz y darle tratamiento para dejarla grabada en el sensor o película cuanto mayor calidad tengan sus componentes ópticos mejores resultados de imagen se van a obtener.
Pero eso no queda solo allí, ya que importa mucho la cantidad de luz que un lente pueda capturar.
¿Por qué?
Porque cuanta mas luz ingresa por un lente, mas información de imagen se obtendrá y esa información proveerá datos a la fotografía. Habrá mas puntos formadores de imagen mejor iluminados y los detalles van a aumentar.
Por otro lado, la imagen que veremos en el visor réflex será mas clara y los sensores del autoenfoque funcionarán mejor, porque tendrán mas información y de mejor calidad para analizar los puntos de contraste.
En general, para que un lente sea muy luminoso necesita tener sus partes ópticas mas grandes. Un lente con una superficie óptica pequeña, capturará menor cantidad de luz y otro mas grande obtendrá mas.
La luminosidad de un lente se denomina con un valor universal llamado EV (Exposure Value) o valor de exposición y se normaliza con la letra F seguida de un número o bien con el valor 1 seguido de dos puntos verticales ( : ) y el valor EV.
Los valores EV son unos números un poco difíciles de entender porque no varían en una forma aparentemente lineal (aunque en el fondo si lo hacen).
Habrán visto que en sus lentes figuran, por ejemplo, estas denominaciones 50mm f/1.8.
El valor f/1.8 está indicando la luminosidad del lente y cuanto menor sea el número mayor será su luminosidad, es como una lógica inversa.
Los valores mas comunes de luminosidad de un lente van generalmente entre estos valores:
f/1.4 -f/1.8 -f/2-f/2.8 -f/3.5 -f/4 -f/5.6-f/8 estos valores están ordenados desde el mas luminoso al menos luminoso.
Para comprender mejor estos valores y de como se calculan, visiten el post que nombré al principio de éste texto (ABC de la exposición).
La luminosidad no tiene que ver con la focal. Un mismo lente de focal 50mm puede tener una luminosidad de f/1.4 o de f/1.8 o de f/2.8 y el campo de cobertura será el mismo pero la cantidad de luz que ingresa será diferente.
Ahora que ya sabemos como se comporta la luminosidad, ¿podemos establecer que a mayor luminosidad mayor calidad como una regla?
NO. Podemos establecer que a mayor luminosidad habrá mas información para una fotografía y esto podrá determinarnos que cuando en una escena haya poca luz, un lente luminoso sacará mayor provecho de "lo que hay" que otro que no sea tan luminoso.
La calidad de la imagen resultante viene determinada en mayor medida por el nivel de construcción óptica y la materia prima, así como la corrección de aberraciones ópticas y cromáticas y por supuesto, la calidad del sensor que registre esos datos es muy relevante.
Sin embargo, construir un lente luminoso significa aumentar el tamaño de la óptica y con ello hay mas superficie para trabajar sobre la calidad.
Además, el costo de fabricación (y también de venta) de un lente luminoso es sensiblemente mayor que el de uno de menor luminosidad y por lo tanto los fabricantes aprovechan para diseñar sus objetivos para brindar una calidad mayor.
Es decir que en general, luminosidad y calidad van de la mano, pero habrá que puntualizar en cada caso en particular para no comprar en forma inadecuada para luego verse desilusionado con la calidad resultante.
Todos los lentes (salvo algunas pocas excepciones) poseen una parte mecánica no óptica llamada diafragma.
El diafragma es una especie de cortinilla u obturador que varía su forma abriéndose y cerrándose en forma mas o menos circular desde afuera hacia adentro. Está conformado por entre 5 y 10 laminillas que van juntándose y separándose para modificar el orificio por donde la luz pasa hacia el sensor.
Las laminillas se ubican siempre en la parte posterior del lente y su función principal es disminuir la cantidad de luz que ingresa al sensor.
La posición de las laminillas del diafragma se expresan utilizando los mismos valores que para nominar la luminosidad de un lente, es decir con valores EV.
Cuando el diafragma se encuentra en su posición 0, es decir totalmente abierto, no modifica la luminosidad raíz del lente y a medida que se va cerrando va modificando esa luminosidad.
Por ejemplo, un lente de 50mm con una luminosidad de f/1.8 podrá variar su luminosidad - siempre disminuyéndola - a través de la modificación del diafragma. Dependiendo del lente y/o de la cámara utilizada, el diafragma podrá ser variado en pasos completos de EV o en medios pasos o en tercios de paso.
Para no complicarlo tanto, diré que en pasos completos el mismo lente de f/1.8 podrá disminuir su luminosidad cerrando un paso de diafragma a f/2.8 y con cada paso extra que se cierre se irán obteniendo los siguientes valores:
f/4-f/5.6-f/8-f/11-f/16 y f/22.
Punto dulce de un lente
Todos los lentes poseen un punto dulce, es decir la capacidad de brindar su mejor calidad posible.
Este punto variará según el lente y calidad y cuanto mayor calidad tenga en lente podrá tener un rango dulce mas amplio que uno de menor calidad.
Expliquemos un poco mas esto, porque es muy importante.
Los cristales ópticos no son planos, tienen siempre una forma específica. Las formas pueden ser muy variadas, pero los mas comunes son los cóncavos simples, los cóncavos dobles, los convexos simples y los convexos dobles.
Cada parte óptica cumple una función específica y se combinan en grupos de entre 1 y cuatro lentes separados a diferente distancia entre sí y con tamaños variables.
Sabiendo esto, y como expliqué mas arriba, la calidad óptica de un lente es siempre mayor sobre el centro del cristal y va disminuyendo paulatinamente hacia los bordes. Esto tiene un impacto negativo en la imagen resultante, porque la calidad no es igual en toda la fotografía. Esto es lo mismo que ocurre con la visión humana, vemos con mucho detalle en el centro y vemos con poca definición en los costados.
Cuando hablo de calidad me refiero a tres cosas: definición (que podríamos llamar nitidez), contraste (que es la diferencia entre luces bajas y altas) y reproducción del color (mayor saturación).
Como en los bordes de un lente esas tres cosas disminuyen debido a que los rayos de luz se separan mucho mas que en el centro, se utiliza el diafragma para que los rayos de luz se junten.
¿y cómo se juntan los rayos de luz?
Se juntan porque cuando llegan al diafragma, y éste se encuentra en una posición distinta a 0, deben atravesar por un orificio menor y eso produce un agrupamiento de los rayos luminosos. Su analogía seria un reloj de arena, los granos están muy separados en la parte alta y se van juntando a medida que llegan a la parte media, que es mas estrecha, con la diferencia que en un lente habrá algunos rayos de luz que se perderán en los bordes del diafragma.
El punto dulce de un lente se encuentra generalmente cuando se cierra entre 2 y 3 pasos el diafragma.
Desde luego que al hacer esto, estamos quitando luz de la imagen y aquí es donde toma mucha importancia que un lente sea luminoso, porque partiremos de mas luz y entonces perderemos menos al cerrar el diafragma para lograr el punto dulce!
Maravilloso!, ¿no?
Para complicar un poco mas las cosas, les diré que los lentes de focal variable tienen un punto dulce mayor en una de sus focales (o a veces dos o mas) pero siempre habrá varias focales de su rango que rindan menor calidad que las otras, independientemente del diafragma utilizado.
Ustedes pensarán entonces, que cuanto mas se cierre el diafragma mas calidad se debería obtener, puesto que los rayos de luz se juntarán mas.
Pues...lamento informarles que esto no es así.
El problema es que llegado un punto del diafragma, el orificio es tan pequeño y los rayos se juntan tanto que muchos de ellos cambian drásticamente de ángulo al chocar con las laminillas e impactan en el sensor con un ángulo demasiado abierto.
Los sensores poseen microlentes ópticos que capturan la luz proveniente del objetivo para pasarla a los fotositos que la transforman en información de impulso electrónico y de allí pasan al procesador que convierte los datos analógicos a digitales. Esos rayos que impactan tan lateralmente sobre los microlentes, se dispersan tanto que no generan imagen, sino reflejos. Esto se denomina dispersión y es considerado un defecto grave ya que esos reflejos disminuyen la calidad de la imagen, resultando en una baja importante de la definición de la fotografía (menor contraste, menor nitidez y menor reproducción del color).
Con la película celuloide (film) este efecto prácticamente no existe.
El diafragma, nuestro aliado para enfocar y desenfocar
Ya sabemos que el diafragma tiene un papel muy importante en el lente, porque podemos elevar su calidad inicial y también sabemos que puede empeorarla notablemente.
Pero el diafragma es nuestro amigo, porque tiene otras características que nos aporta muchas herramientas para plasmar nuestra creatividad.
¿Cómo es esto?
Cuando un lente es utilizado en su máxima luminosidad los rayos de luz convergen en el sensor en distintos planos focales.
Es decir, la mayoría de los rayos luminosos convergen fuera de la superficie del sensor, ya sea por encima de él (antes) o detrás (después) y la minoría lo hace justo sobre la superficie.
Los puntos de una fotografía que se encuentren con mayor nitidez serán aquellos que proporcionarán los rayos que convergen sobre la superficie del sensor.
Lo que hace el grupo de cristales de enfoque de un lente es moverse hacia atrás y adelante del objetivo para cambiar el punto de convergencia de los rayos luminosos sobre el sensor y de esa manera enfocar lo que queremos que sea nuestro sujeto principal.
Todo lo que no se encuentre enfocado por el grupo de cristales de enfoque quedará en mayor o menor medida, desenfocado, o sea que los rayos de luz convergerán lejos de la superficie del sensor.
Por fortuna, tenemos a nuestro amigo el diafragma que nos va a ayudar a enfocar mayor cantidad de zonas de la imagen porque a medida que lo cerremos podremos juntar mas los rayos y hacer converger mas cantidad de ellos sobre la superficie del sensor.
Por el otro extremo, lograr fondos desenfocados es un efecto muy deseado en las fotografías, porque aísla al sujeto principal dándole mucha mas importancia en la escena.
Los enfoques selectivos pueden dejar a nuestro sujeto perfectamente enfocado y el fondo totalmente borroso así como todo lo que se encuentre por delante de él y para ello deberemos dejar el diafragma totalmente abierto para que el lente trabaje a su mayor luminosidad posible.
Los objetivos luminosos tienen mayor capacidad de aislar los enfoques, generando fondos mucho mas desenfocados (llamados Bokeh).
La importancia de la forma del diafragma
Como ya expliqué, el diafragma está formado por una cantidad de laminillas que se superponen para reducir el orificio por donde la luz debe pasar en su camino hasta el sensor.
Tanto la cantidad como la forma de estas laminillas harán que el orifico sea mas suave o sea mas duro.
Por ejemplo, la mayoría de los lentes viejos tienen pocas laminillas (entre 5 y 7) y la forma final del orificio es un hexágono o un hectágono, es decir con bordes muy rectos.
Como resultante de estas formas, los círculos de confusión (que son los puntos luminosos desenfocados) saldrán en la foto con mas o menos esa misma forma y los destellos que producen las superficies brillantes metálicas y de otra índole saldrán en forma de estrella.
En cambio, en los diafragmas redondeados o con muchas laminillas (digamos 9 o mas) los círculos de confusión del llamado bokeh serán casi perfectamente circulares (como si el diafragma estuviera totalmente abierto) y los brillos serán menos contundentes en su forma.
Cada cual con su gusto...
En la imagen de abajo de aprecia como las luces desenfocadas varían su forma y tamaño según la apertura de diafragma utilizada y según la cantidad de laminillas del mismo.
En el caso del objetivo tipo "D" (mas antiguo) las laminillas son menos, por lo que el orificio que deja el diafragma al cerrarse tiene forma geométrica recta, en cambio el mas nuevo del tipo "G" tiene forma mucho mas circular.
Además de la luminosidad de un lente, hay otros factores que afectan las zonas enfocadas y desenfocadas.
Uno de ellos es la distancia focal.
Los lentes de distancias focales largas, es decir mayores a los 50mm considerados normales (o 35mm en APS-C) comienzan paulatinamente a desenfocar mucho mas los fondos según asciende su focal, incluso sin ninguna necesidad de ser muy luminosos.
Por eso, una misma escena, o mejor dicho, un mismo sujeto captado en una fotografía en donde llene la misma proporción del encuadre utilizando un objetivo de 200mm tendrá un fondo mucho mas desenfocado que utilizando un 50mm (a mismo diafragma) y con la salvedad de que con el 200mm habrá que alejarse unos cuantos metros del sujeto debido a su reducido campo de visión respecto del 50mm.
Como verán, la regla de arriba se cumple siempre que se hable de un lente utilizando una luminosidad o entrada de luz igual, ya que puede no ser cierta si comparamos, por ejemplo la misma escena con un 50mm a f/1.4 contra un 200mm a f/5.6, puesto que como dije antes la luminosidad genera una zona de enfoque mucho mas limitada (profundidad de campo baja) y por eso aclaré entre paréntesis que la comparación se hace siempre que se use el mismo diafragma.
A la inversa de lo que ocurre con los objetivos de focal larga, con los lentes de focal pequeña (menor a 50mm en FF o 35mm en APS-C) es mas difícil desenfocar los fondos porque al tener la particularidad de abarcar un mayor campo visual y colocarlo en la misma superficie de sensor, generan una compresión de los rayos luminosos y el efecto logrado (al igual que ocurre con el diafragma al cerrarlo) es que se consiguen mas puntos enfocados.
Por eso, un objetivo de 10mm prácticamente enfoca toda la imagen, desde pocos centímetros de la cámara hasta el infinito.
Esa es su ventaja, puesto que en cualquier apuro se podría fotografiar sin necesidad de regular el enfoque y la imagen saldría muy bien.
Zona de enfoque
Otro actor importantísimo sobre el enfoque y el desenfoque es el paralelismo del sujeto respecto del plano focal (sensor).
Ese paralelismo junto a la luminosidad y/o diafragma utilizado y/o la distancia focal determinan la zona de enfoque.
La zona de enfoque es ni mas ni menos, que la porción medible de partes enfocadas de un sujeto desde la cámara.
Por ejemplo, si fotografiamos una modelo que se encuentre posando de frente a nosotros, haciendo un plano completo de su rostro y utilizamos un objetivo de 85mm con luminosidad de f/1.4 en una cámara con sensor de formato APS-C y regulamos el enfoque (ya sea en modo AF o manual) para que queden correctamente enfocados sus ojos, vamos a obtener una fotografía en donde se van a apreciar con mucho detalle sus ojos y mejillas, y tal vez algunas partes de su frente y mentón y el pelo que esté sobre su frente, pero la nariz y todo el resto del rostro y desde luego el fondo, quedarán casi absolutamente desenfocados.
Esto nos indica que la zona de enfoque es extremadamente pequeña, de apenas unos milímetros en la escala real del sujeto.
Entonces, se vuelve imprescindible realizar un enfoque correcto sobre la zona que queremos destacar, de lo contrario la foto quedará inutilizable.
Entendido esto, sabremos que el paralelismo del sujeto con respecto a la cámara (plano focal del sensor) va a determinar cuantas cosas de la escena quedarán enfocadas en la imagen, porque en la medida en que se vayan aleando del plano irán saliendo de la zona de enfoque, la cual será muy reducida cuanto mayor sea la luminosidad, mayor sea la focal del lente y menor sea la distancia al sujeto.
Haciendo hincapié en este último concepto vertido, remarco la importancia de la zona de enfoque en la fotografía de acercamiento y macrofotografía, donde la intención es similar a la fotografía con objetivos de focales largas: acercarse al sujeto. Sin embargo, con la fotografía macro es imprescindible estar cerca físicamente del sujeto para capturar solo una parte de él y revelar detalles que a simple vista no están.
Para lograr corregir el paralelismo de un sujeto sin alterar el encuadre, existen lentes que pueden corregir el ángulo que forman con el sensor y son los denominados PC (Perspective Correction) o T&T (Tilt and Shift).
Mediante una ruedita puede ser girada una parte del objetivo hasta hacer coincidir la zona de enfoque en la mayor parte del sujeto que estemos queriendo fotografiar.
Estos lentes son muy caros y se utilizan para trabajos muy específicos, como fotografiar arquitectura o paisajes.
El tamaño de la zona de enfoque determina la profundidad de campo, es decir, la cantidad de imagen enfocada en un plano 3D de la vida real.
La profundidad de campo viene dada, como dije anteriormente, por la focal utilizada y por el diafragma (apertura) utilizado.
Pero, existe un tercer actor en este complejo tema del enfoque y es la llamada hiperfocal.
La hiperfocal es una ecuación que determina cual es la combinación de distancia de enfoque y diafragma (se agrega la focal en los lentes zoom) por la cual se obtiene la mayor profundidad de campo posible, logrando que todo lo que se encuentre entre una distancia x cerca de la cámara hasta otra distancia x lejos de la cámara aparezca perfectamente enfocado.
La ecuación varía según el diseño del lente, por lo que conviene revisar el manual o visitar el sitio web del fabricante para conocer cual es el caso específico.
Profundidad de campo: Full Frame vs. APS-C
Siguiendo con este lío del factor de recorte tendremos que saber que se consiguen mayores desenfoques de fondos con sensores de formato completo que con sensores APS-C a mismo diafragma (luminosidad).
La proporción es aproximadamente de 1 paso EV en contra del sensor mas pequeño.
Por ejemplo, un lente de 50mm con luminosidad f/1.8 equivale en un sensor APS-C a un lente 75mm de f/2.8 porque se aplica el factor de recorte a la focal de 1.5x y la corrección de desenfoque a la luminosidad de 1 paso EV.
No se debe confundir el rendimiento de desenfoque en 1 paso EV menor, con la cantidad de luz ya que eso no queda afectado por el factor de recorte del sensor.
¿Por qué ocurre esto?
Entre otras cosas, ocurre porque al obtener una imagen mas cercana del fondo (por el factor de recorte que deviene en un acercamiento) se obtiene mas detalle de él y esto es, además, dado por la diferente perspectiva que genera el mismo lente en dos superficies de diferente tamaño debido a la diferente distancia entre el sujeto y la cámara para poder coincidir el tamaño del sujeto en el encuadre. Esto siempre será válido tan exactamente comparando dos sensores, uno FF y uno APS-C, que contengan el mismo conteo de píxeles (Megapíxeles), pues de otra manera habrá otros factores que intervengan en el cálculo del desenfoque y la regla podría variar.
Entonces, aquí radica una de las ventajas de los sensores de formato completo.
La teoría indica que, para lograr el mismo desenfoque en un sensor APS-C para un objetivo "normal" de 50mm f/1.8 (muy barato) que el que se consigue en un sensor formato completo se debería contar con un lente de focal 35mm con diafragma f/1.4 (muy caro).
Hay desde siempre, una forma de agrupar los tipos de lente según su focal, comenzando por el que ya conocemos.
Normal: 50mm en FF (35mm en APS-C) y es el que representa un campo visual similar a la vista humana.
Es indicado un muchos usos, desde retratos a corta distancia, pasando por paisajes, fotografía de producto, etc.
Prácticamente no genera distorsión de la imagen.
Gran Angular: entre 28 y 35mm en FF (18 y 24mm en APS-C) que logra obtener un gran rango de cobertura, mayor a la vista humana. Ideal para fotografía de paisajes y lugares cerrados por su buen ángulo de cobertura y facilidad para incluir detalles de fondos a la vez que permite estar cerca del sujeto. Generan leves distorsiones en la imagen, sobre todo en los bordes.
Ultra gran angular: son las focales entre 8 y 28 mm en FF (6mm y 17mm en APS-C) que generan una imagen que cubre el encuadre al 100%. Son lentes con un campo visual enorme, ideales para paisajes y fotografía de interiores gracias a su amplio ángulo de cobertura. La distorsión de la imagen es muy evidente y muy difícil de corregir, por lo que generalmente se evalúa como un efecto creativo en lugar de un defecto. Se conocen coo UWA (Ultra Wide Angle).
Ojo de pez: son lentes con focales muy pequeñas, entre 4 y 16 mm, que poseen una cobertura de imagen impresionante y generan una imagen circular (viñeteo extremo). Muy interesante para realizar fotos muy creativas. La distorsión es completa en todo el encuadre.
Teleobjetivo corto: Se consideran teleobjetivos cortos a aquellos lentes que superan los 50mm y hasta los 100mm (35 y 75mm en APS-C). Permiten fotografiar sujetos que se encuentren a unos metros del fotógrafo sin necesidad de acercarse para llenar el encuadre. Son muy utilizados en fotografía de retrato y en fotografía callejera.
Teleobjetivo medio: Comprende las focales a partir de los 100mm y hasta los 200 o 300mm (85mm, 150mm y 200mm en APS-C).
También se utilizan en retratos, fotos callejeras y fotografía de naturaleza.
Teleobjetivo largo: Son objetivos de focales muy largas, a partir de los 300mm y hasta los 800mm.
Son lentes específicos para fotografía de deportes y naturaleza.
Objetivos zoom
Como ya dije mas arriba, los objetivos zoom brindan una comodidad y practicidad muy alta respecto de las focales fijas porque se puede armar un equipo completo que cubra todos los rangos focales con tan solo 3 o 4 lentes.
Hay lentes de diversas combinaciones.
Los de mayor calidad son los que comprenden un menor rango focal, como los 17-50mm, 28-70mm,70-200mm, 70-300mm, 100-400mm y 200-400 mm.
Luego existen los objetivos "todo en uno" o "todo terreno" que poseen focales desde los 18 a los 200mm o los 18 a los 300mm.
La calidad que entregan es inferior a los lentes zoom de menores rangos focales, pero permiten hacer fotos de todo tipo con un equipo muy compacto y transportable.
Luminosidad según focales
Como ya sabemos, los lentes poseen diferentes luminosidades según su tipo de construcción y los mas luminosos son los mas caros y los que, en general, entregan mayor calidad de imagen.
Pero, debemos saber que existen limitaciones físicas en cuanto a luminosidad según la focal.
Aquí presento una lista de máxima luminosidad conseguida por los fabricantes de lentes según la focal, aunque hay rarísimas excepciones:
50mm: f/1.2
35mm: f/1.4
24mm: f/1.8
20mm: f/2.8
10mm: f/2.8
85mm: f/1.4
100mm: f/2
135mm: f/2
200mm: f/2
300mm: f/2.8
400mm: f/2.8
500mm: f/4
600mm: f/4
800mm: f/5.6
Sistemas de Autoenfoque (AF)
Desde los primeros tiempos existen los lentes de enfoque manual, es decir, mediante un anillo manual ubicado en la parte frontal o posterior del cuerpo del objetivo.
Para enfocar el sujeto hace falta mirar por el visor y girar el anillo en una dirección o en otra según el sujeto se encuentre mas cerca o mas lejos de la cámara. La confirmación del enfoque dependerá de la cámara utilizada, siendo en las mas antiguas mediante confirmación totalmente analógica (visual) comprobando el foco en una pantalla de diseño partido y/o esmerilado. En las cámaras mas modernas existe una confirmación analógico-digital, con indicación mediante un
punto luminoso que titila si el sujeto está fuera de foco o queda fija si está enfocado.
Los lentes de la época media, poseen la capacidad de enfocar en forma automática utilizando el sensor de autoenfoque de la cámara el cual evalúa la diferencia de contraste por detección de fase o por diferencia de contraste del sensor.
Los grupos de lentes de enfoque son movidos mecánicamente a través de un sistema helicoidal que es arrastrado por un motor ubicado en la cámara utilizando un eje que encastra en el lente y lo hace girar.
Este sistema es muy preciso, pero posee un tiempo de retardo que dependerá del tipo de lente y su construcción así como la calidad del sensor de AF de la cámara y la fuerza de su motor, teniendo mucha importancia la cantidad de luz de la escena y la diferencia de contraste del sujeto.
Estos lentes sólo funcionarán en modo autoenfoque en las cámaras que posean motor de enfoque incorporado, de lo contrario podrán ser utilizados solamente en el modo de enfoque manual.
Los lentes mas modernos poseen un motor de enfoque incorporado, el cual tiene la función de mover el grupo de lentes de enfoque de su interior. Este método hace que el enfoque sea mas rápido puesto que el micro-motor está diseñado específicamente para mover ese grupo de lentes y al encontrarse dentro del lente la transmisión de la fuerza es mucho mayor.
Hay que saber que la virtud de un lente con motor interno es grande, pero seguirá dependiendo de la calidad y eficiencia del sensor de autoenfoque de la cámara, de modo que su rendimiento variará según el modelo de cámara utilizado.
Hay diferentes calidades de motores de enfoque y generalmente las marcas ofrecen dos líneas de motores, equipando a sus gamas altas con motores ultrasónicos de una velocidad mucho mas alta que los que equipan los lentes de categorías inferiores.
Cómo diferenciar un lente con motor
Las marcas de lentes utilizan diferentes nomenclaturas para especificar si un lente posee o no motor de enfoque (mas adelante se las listaré) pero es muy fácil saber si un lente equipa motor mirando la parte trasera, sobre la zona de montura. Allí habrá un encastre generalmente circular con una muesca (parecido a una cabeza de tornillo Parker) para que vaya colocado el eje del motor de enfoque de la cámara, ese lente no posee motor de enfoque.
Un lente que aclare que es AF y no posea ese encastre, tiene motor incorporado.
Cómo diferenciar una cámara con motor
Al igual que los lentes, las cámaras con motor de enfoque poseen un eje macho que encastra en los lentes sin motor y en lugar de muesca poseen una saliente que encastra en el lente. Si tu cámara no posee ese eje, no tiene motor de enfoque y debés utilizar un lente con motor si querés disfrutar del autoenfoque.
Otros automatismos de los lentes
Los lentes modernos poseen un chip dentro (CPU) a través del cual le informan a la cámara varias cuestiones referentes a la posición de su distancia focal (y en los zoom la que está en uso), la luminosidad, la apertura, la distancia de enfoque actual (o sea la distancia al sujeto enfocado) y algunas otras cosas.
Para ello, cuentan con con una serie de contactos electrónicos sobre la parte posterior, en la zona de la montura.
Estabilización de imagen
Muchos lentes modernos incorporan un sistema de estabilización de imagen.
En Nikon se denomina VR (Vibration Reduction) y en Canon IS (Image Stabilization).
Este sistema intenta corregir, con bastante éxito, los movimientos que realizamos cuando fotografiamos a mano alzada, es decir sin ningún apoyo fijo.
Para lograrlo, incorporan un segundo motor de forma circular que se monta sobre un cristal óptico flotante que lo mueve en el sentido contrario de la vibración que producimos naturalmente por nuestro pulso o por estar ubicados en alguna plataforma móvil.
Los fabricantes aseguran que la corrección del movimiento se halla entre 3 y 4 pasos EV.
¿Cómo se entiende ésto?
Les recomiendo pasar por mi otro tema sobre la trepidación, aquí:
http://www.taringa.net/comunidades/aprendiendofotografia/7552673/Aporte-La-trepidacion-y-como-combatirla.html
de modo que puedan comprender en el desarrollo del tema de que se trata este movimiento no intencional que realizamos.
Los movimientos naturales que hacemos con nuestras manos y brazos debido a nuestro pulso (lantencia por el bombeo de sangre del corazón) y otros temblores del cuerpo por movimientos indirectos (por ejemplo desde un vehículo en movimiento) son relativamente lentos, por lo que este problema históricamente fue solucionado utilizando velocidades de obturación altas.
Mediante el uso de estas obturaciones, generalmente por encima de la bicentésima parte de un segundo (1/200 seg.), se eliminan casi todas esas trepidaciones involuntarias, aunque la velocidad dependerá de la focal utilizada.
Sin embargo, mediante el uso del estabilizador de imagen se podrá contar con la ventaja de la corrección de estos movimientos permitiéndonos el uso de velocidades de obturación menores a la indicada mas arriba, entre 3 y 4 pasos de diafragma.
De este modo no necesitaremos que en la escena haya tanta luz como para utilizar velocidades altas y/o diafragmas muy abiertos y/o sensibilidades ISO muy altas (evitando el ruido en la imagen).
Estabilización vs. calidad de imagen
Es muy discutido entre los fotógrafos profesionales y amateurs avanzados el uso del estabilizador.
Hay opiniones dispares sobre el tema, y la disyuntiva no proviene de la ineficacia del sistema sino de la inevitable modificación de la calidad de la imagen debido al agregado de elementos ópticos para lograr la estabilización, aún cuando el mecanismo se encuentre desactivado.
Existen cámaras que poseen un sistema de estabilización propio, abaratando los costos de los lentes, puesto que éstos no deben tenerlo y se simplifica el sistema reduciéndolo a un solo dispositivo para todo el equipo.
Algunos modelos de la marca Sony y Pentax poseen este sistema en sus cámaras, que para lograr la estabilización utilizan un motor que compensa los movimientos colocando al sensor en un soporte flotante.
Como resultante podríamos establecer que comparando dos lentes de la misma calidad de materiales y construcción, deberá rendir mejor calidad aquel que NO posea estabilización a costas de perder usabilidad en condiciones de mucho movimiento o baja cantidad de luz disponible.
Distorsión de focales
Como ya dije mas arriba, los lentes poseen diferentes distorsiones ópticas que son acordes a la focal que poseen.
Por ejemplo, los lentes angulares tienen tendencia a deformar la imagen en forma de barril, es decir de curvar desde adentro hacia afuera las líneas rectas verticales.
En cambio, los lentes teleobjetivo tienen a deformar las líneas en forma curva, pero hacia adentro, en forma de almohada.
Los lentes normales, cerca de los 50mm, poseen la menor cantidad de deformaciones en comparación con las otras distancias focales.
Los lentes zoom poseen distorsiones mas complejas que van variando según la focal seleccionada y son ocasionadas por la cantidad de cristales de diferente forma que integran para poder dar esa tan agraciada versatilidad.
Los objetivos mas costosos incorporan varios componentes ópticos con el propósito de disminuir estas distorsiones.
Tratamiento de las perspectivas
Debemos saber que las diferentes focales tienen un efecto distinto sobre las perspectivas debido a que los rayos de luz se reciben de distinta manera.
Los teleobjetivos, por ejemplo, tienden a comprimir los planos eliminando gran parte de las perspectivas.
De esa manera se crean unas fotos muy particulares y diferenciables porque entre un sujeto y otro puede haber una cantidad de metros muy importante y sin embargo quedar plasmados en la imagen como si estuvieran casi juntos.
Por otro lado, habrá una cobertura menor de los fondos pudiendo así dejar fuera del encuadre otros objetos que molestarían en la composición de la escena fotográfica.
Por el contrario, los objetivos angulares tienden a estirar los planos, modificando las perspectivas y teniendo un efecto tan particular que un sujeto que esté muy cerca de otro aparecerá en la imagen como muy distante. A su vez, los angulares sirven para el propósito de incluir mas información de los fondos ya que tendrán mas cobertura de estos.
También están los lentes PC (Perspective Correction) o Tilt&Shift, que son fabricados para poder variar el ángulo de ubicación respecto del sensor de la cámara de modo de corregir las perspectivas angulares del punto de vista.
Zooms cortos vs. Zooms todo terreno
Como ya podrás tener una idea general de todas las características de un lente (si leíste todo y llegaste hasta acá) seguramente lo que voy a decir ahora no te sorprenderá.
Para ser breve, diré que siempre será preferible un lente zoom de rango focal reducido que uno de gran rango focal.
Esto es porque será mas liviano, tendrá menos elementos ópticos que aporten distorsiones y aberraciones y tendrán mas posibilidad de poseer una buena luminosidad y velocidad de enfoque.
Aberraciones ópticas y cromáticas
Ningún lente es perfecto, todos tienen sus pro y sus contras.
Lógicamente los objetivos de alta gama reducen las malas a lo mínimo y por eso hay que pagar lo que cuestan.
Existen diferentes aberraciones ópticas que debemos aprender a ver en las fotos, para saber evaluar un lente a la hora de comprar. Ya he tocado el tema de las distorsiones de las focales y también de la pérdida de calidad óptica en los bordes.
Pero hay aún mas defectos en los lentes, como ser el descentrado, el coma, el astigmatismo y otras frutas demasiado técnicas como para volverlos locos.
Por el otro lado están las aberraciones cromáticas, que dejan en las fotos unos feos contornos de color, generalmente magenta y cyan y que aparecen en las zonas de alto contraste (blancos sobre negros).
Si tenés alguna duda o algo para corregir o modificar sobre todo lo escrito aquí sos bienvenido de comentarla o mandarme MP.
No me interesan los puntos, pero si que recomiendes para que mas personas puedan aprender.
Gracias por pasar
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