Entender la exposición, el ABC de la fotografía

¿Qué es la exposición?
En el diccionario de la Real Academia Española encontramos siete definiciones para la palabra exponer, pero yo voy a destacar éstas dos:

3. tr. Colocar algo para que reciba la acción de un agente.

7. tr. Someter una placa fotográfica o un papel sensible a la acción de la luz para que se impresione.

Desde luego que la última no deja lugar a dudas, pero es la primera la que grafica en mejor manera lo que significa exponer y es mas conceptual que la segunda, porque no depende de un papel o una placa fotográfica, sino que es mas abierta a objetos sensibles como un sensor electrónico o a futuros elementos que aún no se han diseñado.

En definitiva, exponer significa, en el mundo fotográfico, dejar que la luz surta un efecto específico sobre el material sensible de modo que se forme una imagen.

Partes de la exposición
-Soporte
Conocemos como soporte al material sensible donde la luz hará los cambios para formar la imagen. Los mas comunes son:
1)La placa sensible, como el celuloide recubierto con emulsiones sensibles a la luz (haluros de plata y otros materiales) en forma de negativo o diapositiva.


2)El sensor electrónico, compuesto por microlentes y fotodiodos, entre otros componentes.


-Cantidad de luz
La cantidad de luz que da volúmen a la exposición está definida por tres items muy importantes:
1)El tiempo en que la luz llega al material sensible (velocidad de obturación)
2)Unidad de cantidad de luz que llega al material sensible (luminosidad del lente si posee y/o diafragma utilizado)
3)Valor nominal de reacción a la luz del materal sensible (conocido como unidad ISO)

-Calidad de luz
La calidad de la luz, viene dada tanto por la propia fuente de luz y de como se refleja en los objetos captados dentro de la cobertura del material sensible, así como por la calidad de este último y sobre todo por el aparato óptico por el que pasa la luz (lente) o el orificio (cámara sin lente).

-Fijación de la imagen
Por último, sin una fijación de imagen no tendría sentido una exposición (en fotografía). Por lo tanto, hace falta fijar esa imagen en un material físico como lo es un negativo o diapositiva ya revelado o en un archivo de información digital (de cualquier formato gráfico) que luego se puedan interpretar de alguna manera para visualizar la imagen resultante de la exposición.



Actores de la exposición
Tenemos tres actores principales en la exposición, que enumero en orden de actuación desde el sujeto:
-Sensor (ISO)
-Lente y diafragma (apertura)
-Obturador (velocidad)

Para poder realizar una exposición hay que establecer una combinación de apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO de modo que se forme una imagen en el material sensible.
Para mal de muchos, los tres actores se miden en unidades diferentes lo que hace que sea mas difícil su aprendizaje y mas fácil caer en confusiones.
Lo bueno es que los tres se incrementan y disminuyen utilizando un valor universal, que es el EV (Exposure Value) o valor de exposición.

Los valores EV se pueden incrementar y decrementar en pasos enteros (1), medios pasos (1/2) y tercios (1/3) de modo que tomando como inicio el 0 absoluto se puede avanzar en una dirección positiva o negativa así:
enteros
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6....y siguientes.
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6....y siguientes.

medios
0 +1/2 +1 +1 1/2 +2 +2 1/2 +3 +3 1/2...y siguientes.
0 -1/2 -1 -1 1/2 -2 -2 1/2 -3 -3 1/2...y siguientes.

tercios
0 +1/3 +2/3 +1 +1 1/3 +1 2/3 +2 +2 1/3 +2 2/3 +3...y siguientes.
0 -1/3 -2/3 -1 -1 1/3 -1 2/3 -2 -2 1/3 -2 2/3 -3...y siguientes.

La dirección positiva siempre indicará un incremento de la cantidad de luz y la dirección negativa indicará una disminución de la cantidad de luz.
El valor EV es algo relativo (aunque siempre puede tener una medición). Sin embargo, como estándar se estableció que el EV 0 de la escala corresponde a un diafragma f/1 y un tiempo de exposición de 1 segundo con ISO base 100.

Aquí vemos la escala de valores EV nominales.
Se muestran en la columna izquierda los valores EV en pasos completos y en la fila superior la apertura (diafragma). La escala está realizada en base a ISO 100.


Esta otra escala aporta otros valores sumando el ISO como tercer parámetro.


Lo mas importante que hay que saber, es que los pasos EV indican la variación de la cantidad de luz que ingresa a la exposición (en este caso y para el tema que estamos tratando).
Es decir que, para un caso dado en que se incremente la exposición en 1/3 de EV estaremos diciendo que ingresará 1/3 mas de luz que con los valores iniciales y así sucesivamente, con 1/2 EV mas ingresará la mitad mas de luz y con un paso entero ingresará el doble de luz.

En el ejemplo de la imagen, se ve una escala muy común en las pantallas de las cámaras fotográficas, donde se aprecia el 0 en el centro y a ambos lados los valores positivos y negativos:


Ahora, vamos a ver cual es la relación de EV con los tres actores.

ISO y EV
El ISO es un estándar internacional para indicar el nivel de sensibilidad a la luz de un material fotosensible.
Tanto las películas negativas y diapositivas como los sensores electrónicos tienen un nivel de sensibilidad base, el cual se puede forzar en algunos pasos dependiendo del caso.
Los sensores electrónicos tienen una capacidad mucho mas amplia de forzar su sensibilidad a la luz que los negativos o diapositivas.
Esto es porque transforman la luz que reciben en impulsos eléctricos y pueden elevar la captación de esos impulsos, claro, no sin algunas consecuencias como lo son la aparición del ruido (noise) y la pérdida de rango dinámico en cierta medida.
La unidad de medida del ISO es algo particular y se puede incrementar/decrementar en valores EV de paso completo, medios y tercios.
El valor EV 0 en el ISO es la sensibilidad base del sensor (o película), que generalmente es 100. Pero puede ser 25, 50, 100 o 200.
El incremento del valor ISO siempre es duplicando el valor actual y el decremento es desduplicándolo.
De modo que los incrementos de ISO en 1 paso EV son: 100 // 200 // 400 // 800 // 1600 // 3200 //6400 // 12800..etc
Es importante entender que entre un valor ISO y otro, cuando se incrementa 1 EV, se duplica el número y se duplica la cantidad de señal procesada, de modo de NO CONFUNDIR los incrementos numéricos. Es decir, si pensamos que un ISO 400 es 4 veces mas luz que el ISO 100 estamos errados, porque si bien el número 400 es 4 veces 100, el incremento real es 2 EV, no 4 EV debido a que entre un valor y otro se duplica.

En la imagen de abajo, se puede apreciar como al variar el ISO únicamente (ninguno de los otros seteos se cambia) la sensibilidad aumenta y por ende se registra mas luz en la imagen:


La escala de incrementos de 1/2 EV es la siguiente:
ISO 50//100//160//200//320//400//640//800//1200//1600...etc

La escala de incrementos en 1/3 EV es la siguiente:
25//50//100//125//160//200//260//320//400..etc

En la imagen de abajo se aprecia un menú de cámara de selección de sensibilidad ISO


Apertura y EV
Llega el turno de lo mas complicado.
Primero voy a definir apertura. Cuando hablamos de apertura o diafragma estamos hablando de la capacidad de entrada de luz de un lente bajo determinadas condiciones.
Para empezar, todos los lentes tienen una luminosidad base que es la que le otorga su construcción óptica.
Por ejemplo, un lente puede tener su apertura base de f/2.8 y otro lente su apertura base de f/5.6, lo cual indicará que el primer lente será mas luminoso que el segundo.
Explico esto: la luminosidad de un lente se mide en pasos "F". Los pasos F son unos números raros para lo que generalmente entendemos como unidad de medida en occidente, donde manejamos centímetros, milímetros y metros, grados centígrados, pulgadas..kilos...etc.. y todos tienen mas o menos una relación similar de incremento. Por ejemplo, 1 cm, 2 cm, 2,5 cm...pero, los valores F son complicados, mucho mas complicados.
Pero a no alarmarse! hay una manera fácil de entender y memorizar.
Los números F parten del 0, igual que los valores EV, aunque es imposible encontrar un lente con valor F=0.
Los valores de apertura o luminosidad de un lente se escriben con una f y una / y luego el valor, o bien con la relación de 1 al valor, por ejemplo para una apertura de 2.8 se puede expresar así: f/2.8 o así: 1:2.8.

En la imagen de abajo se ve un mismo lente con las diferentes aperturas que ofrece, desde plena apertura (f/1.8) hasta su mínimo diafragma (f/22):


Detalle del anillo de diafragmas de un lente Nikkor de la era anterior a la actual (aunque se sigue fabricando), donde se aprecian los pasos de diafragma en saltos de 1 EV


Bien, dicho esto, empecemos con los valores propiamente dichos.
Una regla muy fácil de recordar es la del 1-1.4, porque si comenzamos con este valor mínimo de apertura f vamos a poder calcular todos los demás diafragmas en incrementos de 1 EV sin hacer cuentas difíciles.
Entonces, comenzamos con el diafragma f/1 y sabemos que si le sumamos 1 EV el resultado es f/1.4. A partir de estos dos datos ya podremos calcular el resto de los pasos duplicando alternativamente el valor anterior al actual, de la siguiente manera:
f/1 +1EV=f/1.4
f/1.4 +1EV= f/2
f/2 +1EV= f/1.4x2 = f/2.8
f/2.8 +1EV=f/2x2 = f/4
f/4 +1EV=f/2.8x2=f/5.6

y así siguiendo con el resto para obtener el total de la escala, que es como muestro aqui con incrementos de 1 EV:


Otra forma también simple, pero algo menos rápida de calcular, es utilizando la regla del 40%.
Sabemos que agregando el 40% al valor inicial obtendremos un incremento de 1 EV.
Por ejemplo para f/1 el 40% es 0.4 y si lo sumamos da 1.4.
Para 1.4 el 40% es 0.56 que redondeado hacia arriba da 0.6 que sumado al valor original de 1.4 da 2, o sea f/2.
Para 2, el 40% es 0.8 así que obtenemos 2.8
Para 2.8 el 40% es 1.12 lo que da 3.92 y redondeado es 4.
Para 4, el 40% es 1.6 asi que obtenemos 5.6.
Para 5.6 el 40% es 2.24 lo que da sumado 7.84 y redondeado estamos en 8.
Y así seguidamente con el resto de los valores.

Calcular los medios y tercios ya es mas complicado, pero generalmente se pueden setear desde la cámara sin problemas.

Ahora bien, los lentes mas luminosos disponen de aperturas base muy grandes y son mas grandes y pesados, porque tienen sus elementos ópticos de mayor diámetro de modo que puedan captar mas luz. En los objetivos luminosos, los lentes frontales son enormes, pero también lo son los lentes traseros.
Para poder modificar la cantidad de luz que ingresa por un lente, los objetivos disponen de unas cortinillas que pueden cerrarse y abrirse mediante un anillo externo o la orden que le demos desde la cámara. Estas cortinillas permiten disminuir la luz que entra en pasos completos y en medios y tercios de EV, como vimos arriba.

Apertura fija y apertura variable
Todos los lentes de focal fija (llamados también "prime" ) poseen apertura fija. La mayoría de los lentes zoom, es decir de focal variable, también poseen apertura variable, con excepción de aquellos mas luminosos y de mayor gama, que tienen apertura fija al igual que los lentes de focal fija.
Pero...¿que significa que un lente tiene apertura fija? ¿que no puedo variar la cantidad de luz que ingresa?
Unicamente en algunos tipos de lente como los catadióptricos, que son lentes que utilizan espejos de diferente curvatura para lograr un ángulo de cobertura menor y producir un acercamiento, tienen la apertura fija y única, es decir que no poseen diafragma y su apertura base es la única con la que pueden operar.
Pero la apertura fija (no única) indica que la apertura máxima base no varía con el cambio de la longitud focal.

Para dejarlo mas claro voy a poner dos ejemplos:
Tenemos para este ejercicio dos lentes zoom, es decir de focal variable:
Nikkor 17-55mm AF-S f/2.8
Sigma 17-70mm HSM f/2.8-4.5

El primer lente, como indica su nomenclatura, tiene la apertura fija en todo el rango de focales.
Esto significa que al girar el anillo de zoom estaremos variando la focal, pero no la apertura máxima base.
Es decir que tanto a 17mm como a 20mm o a 35mm o en su focal mas larga 55mm, la apertura máxima será la misma: f/2.8

En la otra cara, tenemos al Sigma, que dispone en su nomenclatura de las siglas f/2.8-4, donde se está indicando que su apertura es variable con las focales. Indica, en principio, que en su focal mas baja, 17mm, su apertura base es f/2.8 y que en su focal mas alta, 70mm, su apertura disminuye a f/4, es decir 1 EV menos luminoso.
Luego, hay que prestar atención a como se realiza esa variación de luminosidad observando en cada focal.
Por ejemplo, para este lente la variación se produce de la siguiente forma:
17 mm. f/2.8
19 mm. f/3.0
22 mm. f/3.2
28 mm. f/3.5
45 mm. f/4.0
65 mm. f/4.5
70 mm. f/4.5

La variación de luminosidad base se produce porque el diseño de los grupos ópticos hace que al variar las focales, y por consiguiente estos grupos se desplacen por el interior del cuerpo del objetivo, se aumente la distancia entre un grupo y otro haciendo que llegue menor cantidad de luz a la parte trasera del lente.
Los lentes zoom de apertura fija manejan muy bien este inconveniente gracias a una mejor distribución de los grupos de cristales y a unas dimensiones mucho mayores. De todas formas no hay que confundir mayor luminosidad con mayor calidad final de imagen, aunque en general ambas cosas van de la mano.

En la imagen de abajo se observan los grupos de cristales de un lente, en este caso de apertura fija f/2.8


Velocidad de obturación
El tercer y último actor de la exposición fotográfica es la obturación, es decir el tiempo durante el cual el material sensible está recibiendo la luz.
Este tiempo es denominado velocidad de obturación y se mide en segundos y fracciones de segundo, lo cual es algo que entendemos muy bien!
El tiempo durante el cual el material sensible registra la luz que recibe se puede ejecutar de tres maneras:

1-Mediante un obturador mecánico (cortinillas) que está ubicado en la cámara y que funciona abriendo y cerrando el orificio por el cual la luz pasa desde el lente hacia el sensor/película. En el caso del sensor eléctrico/digital además de esta obturación habrá una orden electrónica del circuito de la cámara que indicará el comienzo del registro de la luz ya que el sensor no está esperando señal todo el tiempo que la cámara está encendida.

2-Mediante la obturación eléctrica, donde el tiempo de registro de la luz es manejado desde el sensor directamente mediante una orden de comienzo/fin.
Generalmente utilizada por cámaras compactas, bridge y en los modos de live view de las cámaras réflex y en la grabación de video.

3-Existe una combinación entre los puntos 1 y 2 en algunas cámaras réflex. Es utilizado para abaratar costos ya que un obturador mecánico de calidad es mas caro que uno de menor calidad. Un obturador de calidad baja puede llegar a obturar en 1/2000 y uno electrónico en velocidades de hasta 1/50.000 o mas.

Imagen de un obturador de cortinillas (cámaras réflex)


La velocidad de obturación, como dije antes, se establece en segundos y fracciones de segundo y desde luego se porciona con valores EV en pasos completos, medios y tercios.
Por ejemplo una obturación de 1 segundo se indica así: 1 seg. o 1 s. y significa que la luz estuvo llegando al sensor (y éste registrándola) durante un segundo, ni mas ni menos.
Luego, se pueden hacer obturaciones de medio segundo, indicándose así 1/2 seg. o también así 0.5 seg. (o lo que es lo mismo, un segundo dividido dos).
Las velocidades de obturación también duplican y desduplican por pasos EV completos (al igual que el ISO) de modo que, por ejemplo, con una velocidad dada de una centésimavigésimaquinta parte de un segundo (o sea 1/125 seg.) se podrá afectar en 1 EV positivo (es decir, forzando a que ingrese el doble de luz) dando como resultado 1/60 seg. (la cuenta exacta sería 1/62.5 pero el estándar redondea) y para afectarla en -1 EV (o sea en un paso EV negativo, para que ingrese la mitad de la luz) dará como resultado 1/250 seg..

En la imagen de abajo se aprecia el funcionamiento del obturador


Relación de los tres actores
Siempre, pero siempre, el actor de mayor importancia y el que debe setearse primero es el ISO. Al igual que en tiempos pasados, en la era analógica, se debía insertar un carrete o rollo el cual tenía una sensibilidad ISO definida y no se podía cambiar (aunque si forzar), en la actualidad hay que establecer el ISO como primera medida. También se puede dejar que la cámara elija, pero eso no es algo que nos interese en este momento.
Estableciendo la sensiblidad del sensor, estamos tomando una decisión teniendo en cuenta que a mayor ISO vamos a tener algunas consecuencias indeseadas:

a)La aparición de ruido de imagen, esto es, distorsiones en la señal eléctrica que generan puntos de imagen (píxeles) erróneos y aleatorios. A veces pueden ser puntos blancos, rojos o de color y bajo contraste. Generalmente van a aparecer con mayor frecuencia en las zonas oscuras de la imagen.

b)Una baja en el rendimiento general del sensor en cuanto a rango tonal y definición.



El seteo del ISO va a depender 100% de la cantidad y calidad de luz de que dispongamos en la escena.
Luego podríamos ubicar a la apertura en segundo lugar, aunque puede cambiar su lugar con la velocidad de obturación en muchos casos.
Como ya sabemos, la apertura del lente nos indica la cantidad de luz que va a ingresar y llegar al sensor, pero hay otra cosa que debemos saber.
Además de esa función, la de administrar la cantidad de luz que ingresa, tiene la capacidad de modificar otras características de la imagen.

Los rayos de luz viajan en todas direcciones y al ser tomados por los cristales de un lente se proyectan sobre el material sensible. Para que una imagen se encuentre nítida, o sea enfocada, los rayos de luz provenientes de la escena deben converger perfectamente sobre la superficie del sensor (o película) y para ello se realiza el movimiento de un cristal o grupo de cristales dentro del objetivo haciendo que varíe la convergencia de los rayos de luz recibidos. Algunos lentes, ya sea por su tamaño, diseño o focal, hacen converger casi todos los rayos que reciben en el mismo punto, haciendo prácticamente toda la imagen nítida. Este es el caso de los ojos de pez, los lentes con corrección de perspectiva (tilt & shift) y los lentes fijos de las compactas mas pequeñas.

Convergencia de los rayos de luz


Ustedes dirán, ¿y que tiene que ver esto con la apertura?
Si bien estamos hablando de administrar la cantidad de luz que llega al sensor, estamos hablando de que para lograrlo estamos abriendo y cerrando un conjunto de laminillas. Es decir que estamos agrandando y achicando el orificio por el cual pasan los rayos de luz.
Cuando hacemos esto, estamos modificando la convergencia de los rayos, porque creamos un efecto "embudo".
Distino sería modificar la cantidad de luz que ingresa agregando un filtro de densidad neutra, por ejemplo, donde lo que estamos haciendo es impedir el paso de algunos rayos de luz en toda la superficie del lente donde la convergencia de los rayos no se vería afectada (técnicamente se ve afectada en un porcentaje ínfimo).

De modo que, mediante la apertura del diafragma estamos modificando la nitidez de la imagen (convergencia de los rayos de luz). Cuanto mas cerramos el diafragma, menos luz ingresa, pero mas rayos de luz convergen en la zona enfocada (mediante el enfoque de los cristales del lente).
El nombre que se le asigna a la relación entre las zonas enfocadas y las desenfocadas es Profundidad de campo, en adelante PDC.
Cuanto mayor es la PDC, mas zonas de la imagen están nítidas y por contrario cuanto menor es la PDC menos zonas de la imagen estarán nítidas llegando al extremo de que solo la parte que se enfocó con el lente está nítida.

En la imagen de abajo se aprecia como cambia la PDC según la apertura (es aproximado, desde luego)


En la imagen de abajo se puede ver como es la formación de una imagen, donde se aprecia cuales rayos de luz dan la zona enfocada y cuales no, independientemente de la apertura del diafragma
En el ejemplo, lo que se enfocó mediante el lente es el gato. El conejo quedó por delante del punto de enfoque y el perro por detrás.


Desde luego que esto tiene varias limitaciones y hay otros métodos de enfocar toda la imagen con otras herramientas (como el uso de la hiperfocal del lente, lentes tilt&shift o la técnica de acoplamiento de enfoque).

Entonces, podemos dejar determinado que a mayor apertura de un lente tendremos mayor luminosidad y menor PDC, es decir que habrá menos zonas enfocadas en la imagen y a menor apertura tendremos menor luminosidad y mayor PDC.
Esto es válido siempre que en la imagen existan sujetos que se encuentren a diferente distancia física del sensor, puesto que si se encuentran en forma absolutamente paralela al mismo y se encuentran enfocados ópticamente (mediante el sistema de enfoque del lente) va a dar lo mismo una apertura mayor o menor, puesto que la PDC necesaria estará cubierta solo con el enfoque y no hará falta ese extra de PDC que nos da la apertura pequeña.

De modo que, la apertura tiene dos efectos sobre la fotografía, el primero es que nos permite regular la cantidad de luz que ingresa y el segundo es que nos permite sumar o restar enfoque a nuestra imagen. Por estas dos cosas es que se debe tener el concepto bien guardado para no cometer errores.

Cabe aclarar que, en aperturas muy pequeñas (número f alto) hay un fenómeno óptico denominado difracción que va en contra de la calidad de la fotografía.
La difracción es una desviación extrema de los rayos de luz, que se produce al chocar contra los costados del diafragma y que provoca que el ángulo de los puntos cambie de tal forma que produzca flares sobre la superficie del sensor. El flare o fantasma es luz que no forma imagen y que generalmente se produce en la superficie de los cristales frontales de un objetivo cuando éste se enfoca directamente al sol o en un ángulo bajo.
Como cada píxel de un sensor posee un microlente por el que pasa la luz hacia el fotodiodo (o fotosito), el fenómeno de la difracción también se puede producir.

En la imagen de abajo se observa la difracción, en el cuadro de la derecha


Pero...físicamente, ¿cual es el efecto de la difracción?
Se aprecia una baja en la calidad de la imagen a través de una disminución de la definición y el contraste, lo cual arrastra una falta de color y enfoque, debido a esta luz parásita, como se ve en la imagen de abajo (se nota mucho con el f/45)



En tercer y último lugar, coloco a la velocidad de obturación.
Con ella también podemos variar la cantidad de luz que ingresa al sensor, pero fundamentalmente tenemos una herramienta para "congelar" el momento, que es, tal vez desde el inicio, la definición de una fotografía.
Con una velocidad rápida, o sea un tiempo menor de entrada de luz, se puede congelar un momento, un movimiento y por otro lado hace que la acción de tomar una fotografía sea "instantánea". Esta última palabrita, fue muy importante en la historia de la fotografía ya que los avances tecnológicos de antaño permitieron que la práctica de este arte o trabajo estuviera al alcance de muchas mas personas que en sus inicios.
En las primeras tomas fotográficas eran requeridas horas y horas de exposición debido a que los materiales sensibles eran muy poco reactivos a la acción de la luz y era impensado hacer una instantánea y solo se fotografiaban objetos inertes para que no salieran "movidos".

Sin embargo, una velocidad baja (es decir, un tiempo mayor de paso de luz) permite realizar algunos efectos sobre la imagen o simplemente (o complejamente) capturar cosas que de otra manera no podrían verse. La acumulación de poca luz durante un tiempo largo devela maravillas que no podemos disfrutar a simple vista.
Y a la inversa, a veces, deteniendo el tiempo en una fracción de milisegundos podemos descubrir curiosidades jamás imaginadas sobre algo que se mueve intempestivamente.

En la imagen de abajo se puede apreciar la diferencia entre una velocidad relativamente alta y una varias veces mas baja


Hay que saber, además, que una velocidad de obturación lenta, digamos por encima de los 60 segundos puede traer aparejados problemas similares a los que trae el usar un ISO alto. Esto es porque se somete al sensor a trabajar durante un tiempo prolongado y esa tarea comienza a generar un calor que llegado un punto no puede ser disipado correctamente y finalmente impacta en la imagen, generando ruido y disminuyendo la gama tonal.

Entonces, ahora uniendo las tres cosas sabemos que:
para una sensibilidad ISO determinada habrá una combinación de apertura y diafragma específica para un efecto determinado que se requiera lograr.
A veces, esa combinación se multiplica y generalmente hay mas opciones cuanta mas luz hay disponible y cuanto mas luminoso es el lente y cuanto mejor responde un sensor a diferentes ISOs.

La medición de la luz
De poco serviría conocer las herramientas para realizar una exposición si no sabemos "leer" la luz, interpretar la cantidad y calidad de luz de la escena para poder tomar desiciones sobre la configuración del equipo para exponer. Para ello disponemos en todas las cámaras actuales de un fotómetro incorporado. El fotómetro, como lo indica su nombre, es un medidor de luz (foto=luz, metro=medir).
Para que podamos entender el resultado de una medición con objeto de comprenderla de modo fotográfico y no como un valor científico que poco podríamos usar, la cámara nos indica en el visor (y/o en otras de sus pantallas) cuál es la combinación necesaria para una exposición correcta o bien cuan lejos estamos de esa combinación.


Primero hay que definir "exposición correcta". En realidad no existe una exposición correcta por varias razones, pero podemos llamar exposición correcta a aquella exposición en donde se logran capturar la mayor cantidad de datos lumínicos de la imagen.
Debemos saber que en una escena compleja, donde existen objetos de diferentes colores y/o con distintas intensidades de luz, no se podrán exponer correctamente cada uno de ellos, por lo que la decisión habrá que tomarla tratando de capturar la mayor cantidad de datos posible de todos ellos o de los que mas nos importen.

El fotómetro y la cámara harán su trabajo midiendo la luz que se refleja sobre la escena e intentarán traducirla en una combinación de exposición (llamada par de exposición) teniendo en cuenta en primer lugar el ISO seleccionado y en segundo lugar otras cuestiones como lo son el balance de blancos, la distancia al sujeto (provista por el lente y/o por el telémetro si la cámara lo posee), la información de colores, las formas, etc..
Hay que tener en cuenta que el fotómetro, generalmente, tiene tres formas de evaluar la escena y se dividen en las siguientes plantillas:

Matricial: tiene en cuenta la iluminación de toda la escena y la evalúa dividiéndola por zonas. La cantidad de zonas varía con la marca y el modelo de cámara, pero comunmente puede ir entre 8 y 200 zonas.

Ponderada al centro: tiene en cuenta en mayor medida la información de iluminación de la zona central del encuadre y en mucha menor medida la iluminación circundante.

Parcial: tiene en cuenta sobre todo la porción seleccionada (parcial) y en forma secundaria el resto de la escena.

Puntual: evalúa solamente la zona que se encuentra seleccionada, que generalmente está vinculada con el punto de enfoque y es una porción pequeña del encuadre (entre un 2 y un 5 %).

En la imagen de abajo se aprecia como trabajan los diferentes modos de medición y cual sería el resultado si se siguiera la información de exposición que cada una brinda (aproximadamente)


Aclarado este punto, pasamos al siguiente.
Una vez obtenido el valor de la luz en la zona elegida, la cámara deberá realizar cálculos que la lleven a establecer un equilibrio lumínico.
Este equilibrio es un promedio, que por convención internacional se estableció en un gris al 18% (absorbe el 82% de la luz que le llega y refleja el 18% restante). Es decir que para el fotómetro y la cámara, todos los tonos serán correctos si tienen la intensidad de luz de un gris al 18%.
Esta es una de las razones por las cuales no podemos hablar de una exposición correcta, si ya el fotómetro está confundido de entrada!
Pero es lógico que el fotómetro busque ese punto ya que asegura unos resultados mas o menos buenos. Si el fotómetro buscara un negro puro o un blanco puro, se perderían siempre los tonos medios.

Entonces sabiendo esto, podremos darnos cuenta de que, por ejemplo para un blanco pleno en la escena el fotómetro analizará la luz y ofrecerá una combinación de exposición que generará un gris al 18%. De modo que el fotómetro ofrecerá una lectura errónea ya que si queremos obtener el blanco real de la escena deberemos alterar esa combinación, de lo contrario se obtendrá una escena sub-expuesta.
Por el contrario, para una escena con un negro pleno, el fotómetro ofrecerá una combinación que dará como resultado una fotografía sobre-expuesta porque el negro saldrá como gris al 18%.

Sin embargo, sabiendo esto y teniendo en cuenta que las escenas en general son bastante mas complejas y heterogéneas que el ejemplo blanco/negro, podemos valernos del fotómetro para tomar decisiones sobre la combinación de exposición sin dejarle "todo en sus manos".

En la imagen de abajo se observa como la cámara indica hacia que lado de la escala está corrida la combinación que elegimos, según su interpretación de la luz de la escena


También están los fotómetros de mano, que pueden leer la luz reflejada (al igual que lo hace la cámara) o la luz incidente (como si el mismo fotómetro fuera el sujeto, recibiendo la misma luz que él) y se puede configurar para obtener diferentes lecturas. Pero eso es para mas adelante.

Imagen del fotómetro de mano


Lo mas importante es poder comprender el concepto de luz y su medición e incluso se podrá medir mentalmente, por comparación visual y memoriosa y decidir una combinación sin acudir al fotómetro (lo que comúnmente se denomina "tirar en manual"

Modos de exposición (cámara)
Las cámaras ofrecen diferentes modos de exposición. Las mas avanzadas incluyen el modo M o modo manual, en el que dejan elegir al fotógrafo todos los seteos disponibles (o la mayoría de ellos).
En el modo manual se puede elegir la sensiblidad ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación, entre otras cosas.
Existen otros modos, algo mas prácticos para algunas situaciones y son los siguientes:

A o Av. Es el modo de prioridad a la apertura. Como su nombre lo indica, el fotógrafo elegirá la apertura del lente a utilizar y la cámara elegirá una velocidad de obturación acorde al ISO y a la apertura elegida.

S o Tv. Es el modo de prioridad a la velocidad. La cámara elegirá una apertura apropiada según la velocidad que el fotógrafo haya seteado y al ISO seleccionado.

P. Este es el modo automático al 100%. La cámara elegirá la apertura y el diafragma a su gusto. Incluso podrá elegir el ISO también, si así está configurado por el usuario.

Modos escena. Hay diferentes modos automáticos, similares al "P", pero que son inteligentes. Es decir, estos modos están inclinados a ciertos tipos de fotografía como retrato, paisajes, fuegos artificiales, foto nocturna, deportes, etc..Estos modos solo están presentes en cámaras amateur.



Combinaciones y sus efectos
Ahora vamos a pasar al punto álgido. Ya sabemos como funciona cada cosa, y lo que tenemos que lograr es decidir como combinarlas.
Vamos a suponer que tenemos una escena en exteriores, en un campo a plena luz del día, donde existe un cielo con algunas nubes y unas montañas en el horizonte. En el suelo hay césped, a una distancia de 20 metros hay un árbol y debajo de él hojas secas, a 5 metros un banco de plaza y cerrando el plano por debajo llegando a los pies del fotógrafo, un pequeño lago artificial.

Habiendo tomado una medición con la cámara, utilizando el modo matricial (toda la escena) y con un ISO base de 100 con un lente 17-50 f/2.8 montado y fijado a 17mm y con el método de exposición P (Automático o Programado al 100%) la cámara nos dará el siguiente análisis de medición traducido en combinación de exposición:
f/11 y 1/250 seg.
En líneas generales, con esa combinación obtendremos una exposición correcta.
Pero...cuántas otras combinaciones serían válidas para la misma escena?
Pues bien, podemos analizar las demás posibilidades recorriendo la escala de valores EV.
Empecemos por la apertura:
Vamos hacia arriba, es decir, abrimos diafragma en 1 EV:
nos movemos a f/8 y entonces, como ahora entra mas luz (el doble que antes) debemos dejar entrar luz por la mitad del tiempo...y eso cuanto nos da?
1/500 seg. (1/250 x 2).
Entonces ahora podemos seguir la escala hacia arriba con los demás valores:
f/5.6 y 1/1000
f/4 y 1/2000
f/2.8 y 1/4000
Como ya no tenemos una apertura mayor, no podemos seguir la escala hacia arriba, pero podemos ir hacia abajo a partir de la medición original de f/11 en pasos de -1 EV (es negativo porque dejo entrar menos luz):
f/16 y 1/125 ( o sea 1/250 dividido 2) porque debo dejar entrar luz el doble de tiempo ya que entra la mitad de la cantidad que con f/11
f/22 y 1/60 (1/125 dividido 2)
f/32 y 1/30 (1/60 dividido 2)


Si lo hacemos a la inversa, es decir alterando la velocidad, queda la misma escala.
Entonces, con esta escena, tenemos 8 combinaciones de exposición posibles.
¿Ahora se entiende algo de por qué se dice que la cámara no hace al fotógrafo?
Aquí hay una pequeña muestra de que el que está detrás de la cámara es quien debe decidir cual es la mejor combinación de entre todas las posibles.
Pero ojo aquí, que no hay solo 8 combinaciones, puesto que aún podemos alterar al tercer actor: el ISO.
Por ejemplo, si necesitamos usar una velocidad mayor (para congelar un movimiento muy rápido) vamos a necesitar una velocidad de obturación mas rápida y la que le sigue es a la máxima alcanzada en la escala del ejemplo es 1/8000 pero ya no tenemos forma de cerrar mas el diafragma puesto que se encuentra en su máximo posible (f/32). Entonces podemos recurrir a agrandar la escala en 1 EV mediante el forzado del ISO a ISO 200 (el doble de sensible a la luz que ISO 100) y entonces obtendremos la novena combinación: ISO 200, f/2.8 y 1/8000 seg.
Lo mismo podríamos hacer pero hacia abajo, es decir forzando el ISO a 50 (si la cámara lo permite) para poder lograr una velocidad mas lenta que la que obtuvimos en el principio de la escala (1/30 seg.) logrando una décima combinación: ISO 50, f/2.8 y 1/15 seg.


En otras escenas con diferente iluminación se podrá disponer de una escala aún mas larga que la del ejemplo y lo mismo ocurrirá con el agregado de accesorios como filtros de densidad neutra, filtros de color, flashes, reflectores, etc..

Ahora bien, pero si hay tantas combinaciones posibles, ¿cómo saber cuál es la mejor?
Para saberlo, tendremos que saber de antemano como es la foto que queremos lograr antes de presionar el disparador.
Como ya sabemos, los diafragmas abiertos reducen la PDC y los cerrados la aumentan. También sabemos que las velocidades de obturación altas congelan los movimientos y las lentas permiten mostrarlos y traer a la realidad lo que es invisible a los ojos.
Entonces, en el ejemplo, si queremos que solamente el banco de plaza aparezca enfocado y el resto desenfocado, vamos a utilizar la siguiente combinación:
ISO 100, f/2.8 , 1/4000 seg.
Si queremos que todo nos salga enfocado (casi todo sería la opción correcta) vamos a decantarnos por la siguiente combinación:
ISO 100, f/16 , 1/125 seg.

Sin embargo, si pensamos un poco, veremos que ambas combinaciones tienen algunas limitaciones.
Por ejemplo, la primera nos permite enfocar solo el banco y el resto del paisaje dejarlo desenfocado, como forma de destacar al sujeto y el fondo situarlo como complemento. Pero la alta velocidad (1/4000 seg.) nos impide registrar el movimiento que el viento produce en las hojas secas debajo del árbol.
Este es un caso particular en el que no se puede resolver solamente con la combinación de exposición, sino que necesitamos de otras herramientas, puesto que para poder bajar la velocidad tendríamos que cerrar el diafragma, y perderíamos el desenfoque del fondo. El ISO lo tenemos en 100, por lo que tampoco podríamos bajar mucho ya que con suerte nuestra cámara nos permita bajar -1EV, quedando en ISO 50 y velocidad de 1/2000 seg., lo cual no es suficiente para registrar el movimiento de las hojas.
Por lo tanto, tendremos que valernos de, por ejemplo, un filtro de densidad neutra que nos permita disminuir la cantidad de luz que ingresa por el lente en al menos 4 o 5 pasos EV.

Otro tip que nos puede valer para esta situación, es utilizar otro lente diferente, uno de focal mas larga. Las focales largas desenfocan mucho mas los fondos. De modo que en lugar de un 17mm podríamos usar un 200mm y cerrar el diafragma hasta f/11 con ISO 50 y así lograr una velocidad de obturación de 1/125 seg., aunque deberemos alejarnos mucho de la escena para que todos los componentes entren en el encuadre.

En la segunda opción, donde queremos que todo nos salga enfocado, ¿que pasaría si queremos también congelar el movimiento de las hojas en lugar de registrarlo?
Probablemente la velocidad de 1/125 seg. no alcance para evitar que salga impreso el movimiento pero si abrimos el diafragma perdemos profundidad de campo. Entonces aquí podemos recurrir a la modificación de la sensibilidad ISO, por ejemplo a 800 (100*2*2*2) con lo cual ganaríamos 3 pasos EV y la velocidad equivalente pasaría a ser 1/1000 seg. (1/125*2*2*2) con la cual seguramente frenaríamos todo movimiento de las hojas.

Como pudimos ver en este sencillo ejemplo, la exposición hay que pensarla y setear la combinación en consecuencia, no se trata de hacer lo que la cámara indica ni mucho menos.



Compensación de exposición
Hasta aquí hablamos y entendimos todo lo que la cámara, con nuestra ayuda, interpretó y decidió en cuanto a las combinaciones. Pero, ¿que tal si ninguna de las combinaciones que la cámara nos proporciona nos es válida?
Esto ocurre muy seguido por distintas razones y la primera es porque la cámara siempre busca lograr el gris al 18% y en ese trabajo se lleva por delante otras zonas de la imagen que van a quedar sub o sobre expuestas.
Otra de las razones se puede deber a una escena de iluminaciones muy complejas, donde ningún fotómetro podría hacer una medición exacta ya que puede confundirse.
La mayoría de las veces, el que se confunde es el usuario!! Lleva tiempo leer la luz de una escena y saber donde medir, pero eso queda para otra entrega.

Imagen del botón de compensación de exposición mas común que se encuentra en las cámaras réflex


En fin, suponiendo que no estemos de acuerdo con el análisis de la cámara sobre una escena en particular tenemos dos opciones:
1-pasar al modo manual y setear apertura y diafragma con las correcciones que queramos. O si ya estamos en manual, hacer caso omiso de lo que indica la cámara y setear como queramos.
2-utilizar la herramienta de compensación de exposición de la cámara.
Voy a explicar el punto 2 porque muchas veces los que recién se inician se confunden con esto.
La compensación de exposición viene a ser la excepción a la regla, es decir aquella "trampita" que tenemos para modificar la combinación de exposición sugerida por alguno de los modos programados.

¿Cómo funciona?

Bien, ya dijimos que entre una combinación y otra siempre va a haber una relación de proporción entre ISO, apertura y velocidad de obturación. La forma de variar esa relación es mediante la compensación.
Tomemos nuevamente la escena del ejemplo y elijamos un valor de combinación central sobre el ejemplo: ISO 100, f/8 y 1/500 seg.
Resulta que luego de tomar la foto (o antes de hacerla), vimos que hay algunas zonas que salieron demasiado oscuras y entonces queremos aclararlas.
Si pensamos que podríamos abrir el diafragma estaríamos en lo correcto, pero...la relación de proporción se mantendría porque el fotómetro seguiría midiendo e interpretando igual (suponiendo que encuadramos de la misma forma que al medir inicialmente, claro) y por lo tanto, si bajamos un diafragma también (es decir corregimos en +1EV) lo que va a suceder es que se equilibrará la exposición corrigiendo en -1EV la velocidad dando como resultado:
ISO 100, f/5.6 y 1/1000...de modo que las zonas oscuras seguirán igual.
Lo que necesitamos es que entre mas luz, y para ello usamos la compensación de exposición.
La mayoría de las cámaras, incluso las mas económicas y de menos recursos poseen esta herramienta.
La compensación de exposición va entre -2EV y +2EV en las cámaras sencillas y de -7EV a +7EV en las mas avanzadas y se puede establecer en pasos completos, medios y tercios.
Para nuestro ejemplo, si queremos aclarar zonas oscuras podríamos probar con compensar la exposición en +1EV, es decir aumentar la luz que entra al doble. Aquí va a depender del modo programado que estemos utilizando cual va a ser el parámetro que la cámara modificará con el valor que hayamos seteado.
En el modo A o Av (prioridad de apertura) la cámara compensará siempre sobre la velocidad de obturación ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque el diafragma lo seteamos nosotros como parámetro fijo). Entonces, compensando +1EV en este modo dará como resultado: ISO 100 (no se toca), f/8 (no se toca) y 1/250 seg. (desduplicó la velocidad para duplicar la cantidad de luz que ingresa).

En el modo S o Tv (prioridad de velocidad) la cámara compensará siempre sobre la apertura ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque la velocidad la seteamos nosotros como parámetro fijo). Entonces, compensando +1EV en este modo dará como resultado: ISO 100 (no se toca), f/5.6 (abre un paso el diafragma) y 1/500 seg. (no se toca).

En el modo P (todo automático) es muy probable (consultar el manual de la cámara) que se modifique siempre la velocidad de obturación ya que en general ofrece un rango mas alto que el diafragmado, pero variará con el modo y la configuración de cada modelo y marca.

En la imagen de abajo se aprecia el provecho de utilizar la compensación


Si le sumamos a ésto que tenemos activado el Auto-ISO (si la cámara lo permite) es probable que la cámara prefiera compensar modificando el ISO y no tocar los demás parámetros o bien realizar una combinación de todos para lograr la compensación.


Es muy importante chequear siempre el estado de esta herramienta para no arruinar fotos ya que es algo que si seteamos una vez, luego queda memorizado (en general pasa esto en las cámaras) por lo que habrá que chequear que se encuentre en 0 EV.


ESTE ES EL FIN DEL APORTE!!
si llegaste hasta aquí leyendo...te felicito!!!
Cualquier pregunta o duda que tengas, la respondo en comentarios o MP.
Espero les sirva y le dediquen algo de tiempo a entender porque es el ABC de la fotografía.