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Cambiale los aros a tu moto

Cambio de aros

Hago este post para que veas lo fácil que es de hacer. Este trabajo que en cualquier taller mecánico te cobran 1500 pesos por cilindro. Esta bueno hacerlo uno por que conoces tu moto más a fondo y principalmente porque hay muchos talleres que se han ganado la fama de hacer trabajos que duran poco o usan materiales de 2da cuando te cobran por materiales de 1ra.
El trabajo fue realizado en mi moto, una Gilera yl 275, y la razón es que el consumo de aceite me estaba rompiendo un poco las pelotas.
En primer lugar hay que ver por que decidís cambiarle los aros a tu moto. El consumo de aceite puede ser una razón, pero el aceite también se puede consumir atreves de los retenes de válvulas, que son unas gomitas que se montan en la cara superior de la tapa de cilindros, y se pueden cambiar sin la necesidad de desarmar. Y te das cuenta de que ya no están cumpliendo su función si al tocarlas se sienten duras, resecas, y no gomosas que es como deberían estar.
No obstante si decidís cambiar los aros de tu moto tenes que saber que es una tarea sencilla pero tenes que ser cuidadoso y preciso a la hora de armar todo.

Desarmando

Primero que nada, tenes que contar con un lugar en lo posible cerrado, sacas el tanque y todo lo que te pueda molestar a la hora de acceder al motor.


En la imagen se ve el motor ya sin la tapa de válvulas


Anotar el punto de encendido

Es importante antes de seguir desarmando anotar en qué punto se hace el cruce de válvulas. Esto es mucho muy importante si querés que la moto te vuelva a arrancar, puede ser una de las partes más importantes, pero no es tan difícil de hacer.


Ahí como podes ver en la imagen hay dos taponcitos, uno (el del medio) está alineado con el eje del cigüeñal, y el otro (el más chiquito de arriba) es una ventanita que te sirve para ver una marquita que el fabricante hace a modo de guía para saber cuándo y en que cilindro el motor decide soltar la chispa (explosión o 3er etapa en el ciclo Otto).
Sacas las bujías (si es bicilindrica), saca los dos taponcitos, con una moneda de 25 centavos sos Gardel, y vas a ver que por el agujero del medio hay un tuerca, es para mover el motor, metes un criquet con un tubo 14 (en mi caso es 14. vos fijate) y haces girar el motor, hasta cuando ? Hasta que por la ventanita de arriba veas pasar una marquita, es muy chiquita y tenes que estar atento de que no se te pase. Cuando esa marquita esta justo ahí centrada en la ventanita fijate como están los cilindros. En mi caso el cilindro opuesto al lado de los tapones estaba haciendo el cruce de válvulas, es decir, estaba terminando de hacer el escape para comenzar con la admisión. Si vos moves en esa posición el motor para atrás y para delante vas a ver que los balancines del cilindro que están en cruce pisan y sueltan las válvulas simultáneamente como si estuvieran balanceándose (están en cruce).



Para que hacemos esto? Por que cuando desarmemos y saquemos todo el conjunto de levas de la cadena de distribución, ese punto se va a perder y es necesario armar todo igual par que la moto vuelva a funcionar.

Sacando balancines y árbol de levas

Son dos conjuntos de botadores, uno por cilindro y con 4 tuercas cada uno. Las sacas sin problemas con la ayuda de un criquet o la herramienta que tengas, estas 8 tuercas en total son las que aprietan la tapa al block del motor. Es recomentable sacarlas cruzadas, que es esto ? Que sacas siempre las opuestas o las más alejadas y de a pares, para que las fuerzas que ajustan la tapa no queden desequilibradas pudiendo deformar la tapa. Por ejemplo si la vemos de arriba seria así el orden de desapriete:
1 5 7 4
3 8 6 2

El de apriete seria en orden inverso



Desmontando la tapa

Una vez sacados esas 8 tuercas con las dos manos sacas la tapa para arriba. A mí no me dio el espacio para sacarla por eso tuve que sacar el motor totalmente del cuadro de la moto. Pesará entre 50 a 60 kg, pero cualquier macho alfa lo puede sacar solo sin problemas, tiene como 5 bulones que lo fijan al cuadro.
Una vez sacada la tapa te queda algo así:



No podes decir que sos metalero si nunca desarmaste un motor escuchando megadeth.
Se ven los espárragos, la cadena de distribución con su tensor, una biela sin su cilindro, y el cilindro montado en el otro lado.

Sacando pistones

Los pistones tienen un perno que lo vinculan con la biela y este perno solo esta fijo ahí por medio de un aro cieguer, que se saca con una pinza de punta cerrándolo y luego retirando. Es mucho muy importante que este aro no se te caiga al interior del motor por que estas hasta la p.




Ahí se ven los 3 aros que hay que cambiar, el primero es el aro de fuego y compresión, quiere decir que el fuego de la explosión llega hasta ese aro y no pasa, por eso se ve quemadito arriba de él y nada por abajo. El segundo es el segundo aro de compresión . Y el 3 es un aro compuesto por 3 piezas (2 planas y 1 ondulada) es el rasca aceite, ese se encarga de raspar los restos de aceite que quedan en las paredes del cilindro y lo mandan para abajo para que no se queme.



Como se ve de este otro lado algo fallo por que el fuego paso hasta el 3er aro.



Todo ese carbón que se ve lo podes limpiar con una lija 700 al agua, pero usando kerosene en lugar de agua, y lijando un ratito hasta que quede mejor



Sacando las válvulas

Lamentablemente no saque fotos del proceso de desmontado de las válvulas, pero voy a tratar de explicarlo. Si no tenes un extractor que no sé como será, pero debe ser una herramienta que mantiene comprimido los resortes para que puedas sacar las chavetitas que mantienen todo el conjunto armado. Podes hacer lo siguiente:
Pones la tapa boca abajo, y pones una media o un trapito justo en la cuenca esa donde se ven las válvulas, para que ? Para que cuando saques las chavetas las válvulas no caigan, por su propio peso, esos molestos 5 mm. Este método del trapito para que las válvulas no se muevan de su lugar sirve más para el armado de la tapa que para el desarmado en realidad.
Agarras una llave 19 o 18 o una de las grandes y con la estría la haces coincidir en la parte superior de la válvula, haciendo coincidir la estría con la arandela del muelle. Esto lo haces para comprimir el muelle, sin que baje la válvula, y comprimido sacas las 2 chavetitas que vas a ver junto con la arandela que mantiene todo el conjunto armado. Como tenes que comprimir el muelle y desarmar eso a la vez, le podes pedir ayuda a un amigo gordo fortachón para que apriete, mientras vos con una pincita de depilar o una pinza chica vas extrayendo esas chavetitas que vas a ver. Lo mismo para las otras válvulas.



Ahí se ve una guía de válvula, sin la válvula, y como se puede ver se quebró el reten de válvula que se ve ahí arriba. Se quebró al intentar sacarlo, quiere decir que estaba reseco y obviamente no cumplía su función que es la de retener el aceite de un lado (arriba) y evitar que se cuele por la guía de válvula.



A las válvulas hay que limpiarlas del mismo modo que la tapa, es decir con una lijita y un poco de kerosene. Hay que tratar de no cebarse lijando porque no queremos deformar el asiento de la válvula, por esta zona solo le pasamos un poquito la lija solo para sacar el carbón viejo y nada más. Si te sebas lijando acá después vas a tener que asentar la válvula con pasta esmeril. No recomiendo que se haga a no ser que se sepa que hay problemas de compresión. Lo voy a mostrar en otro post.
Después de limpiarlas armas todo al revés de como desarmaste, mojando las válvulas con un poquito de aceite

Armando todo

Ya hemos terminado la mitad del trabajo, ahora queda la parte en que más cuidado tenemos que tener ya que de esto va a depender la calidad del trabajo y la durabilidad del mismo.
Primero que nada, hay que cambiar pistón, aro y perno ? No siempre es necesario, veamos el caso del pistón:



Con todo limpio lo metes por adentro del cilindro y si cae de golpe como si no hubiera nada de resistencia, bueno, lo más probable es que haya que cambiarlo, debe caer como frenado por un colchón de aire, Osea no se va a tardar 2 minutos en caer todo el recorrido del cilindro, pero te vas a dar cuenta de que no entra tan flojo en el cilindro. Tenes que ver si a dentro del cilindro se mueve mucho, si tiene mucho juego, etc.
Los aros se cambian, de preferencia ya que tenes todo desarmado comprale los mejores que consigas. La diferencia entre los mejores y unos de medio pelo cuando lo hice era de 300 a 400 pesos por conjunto de aro.
Y el perno lo mismo que con el pistón, lo montas y te fijas que no tenga mucho juego. Si tenes dudas cambia todo, peso sabe que si cambias pistón también vas a tener que mandar la tapa a que te pulan la camisa para la medida de pistón que consigas.
Poniendo aros
Cuando compres los aros llevate el pistón y la tapa, todo bien limpio si no querés que te puteen. El vago de la repuestera va a probar que aro le va mejor mediante 2 medidas: primero que el alto del aro encaje en las canaletas del pistón ni muy flojo ni muy ajustado, si es groso el tipo va a meter una zonda para corroborar que le quede una luz de 0.1 mm, si no lo va a hacer a ojo. La otra medida es meterlo adentro del cilindro y ver que no se cierre completamente, si no que quede una luz de 0.1 mm. Se tiene que demorar por lo menos 5 minutos elijiendo uno u otro para que te venda el que necesitas. No son todos los cilindros iguales.



Ese es el aro, fijate que tiene una marca, esa tiene que mirar hacia arriba cuando lo pongas.
Al ponerlos hay 3 cuidados a tener en cuenta: primero que todo se hace con la piezas aceitadas, podes usar aceite para maquinas de cocer, o bien el mismo aceite motor que lleva la moto. Segundo al ponerlos (respetando el orden con el que vienen, ya que el aro de fuego es diferente al aro del medio, y el de aceite es totalmente diferente) hay que tratar de no torcerlos demasiado ya que microscópicamente se pueden producir fisuras que bajan la vida útil del aro. Y tercero, como cada aro está abierto para poder montarlo en el pistón hay que procurar que esas aberturas no coincidan una sobre la otra, si no que estén lo más alejadas posibles. Te debería quedar cada una apuntando como si fuese el logo de Mercedez Benz.
Con los pistones armados vamos y (siempre todo bien limpio y aceitado) los colocamos con sus
respectivos pernos en las bielas listos para ingresar en los cilindros.

Colocando cilindros y tapa

Hay que hacer una junta si es que la compraste junto con el kit de juntas.



Marcas el contorno de la parte de abajo de los cilindros, la parte que asienta en el block, y luego con cuidado recortas.
Pones esa junta primero, después los cilindros los vas poniendo haciendo coinsidir cada esparrago en su correspondiente agujero, y el tensor de cadena de distribución en su agujero también. Algunos cilindros traen en sus agujeros una cilindrito que encaja justo y que sirve de guía para cuando asiente.
Al ir metiendo cada pistón en cada cilindro hay que ir cerrando cada aro a medida que vas bajando lo cilindros. Es complicado pero se puede hacer con paciencia.
Una vez que bajó todo, pones la junta de tapa de cilindros, esta la podes comprar nueva, aunque en motos podes reutilizar la misma que sacaste pintándola con pintura en aerosol antes de colocarla para que se quede pegada (en serio).

Poniendo a punto

En esta parte tenemos que tener sumo cuidado, porque de esto depende que la moto arranque.
Nos podemos ayudar de un rayo de bicicleta que compremos en una bicicleteria, ya que son duritos, y tienen un ganchito que nos puede servir para que ? Para pescar la cadena de distribución que quedó abajo. La traemos hacia arriba y metemos el árbol de levas que esta solidario con su engranaje. Esta parte puede ser un poco complicada. Hay que llevar de nuevo la marquita esa de la que te hablaba más arriba a enfrentarla con la ventanita, eso lo hacemos moviendo el motor con el criquet y un tubo 14. Una vez enfrentada quiere decir que tenemos que armar todo igual que como desarmamos, en mi caso era con el cilindro más alejado a esa zona haciendo el cruce. Te tiene que quedar justo. Hay veces que montaste todo y te quedo el engranaje un dientito hacia atrás, o hacia adelante, entonces la moto no te va a quedar igual, va a tirar la chispa tarde, o antes, o no te va a arrancar o te va a andar mal.

Apretando los tornillos

Para esto podes usar un torquímetro automático o uno con dial y le das 2.5 kgm a cada tuerca, apretando como dijimos más arriba de manera cruzada.
Después de esto ya podes armar todo y probar!!!
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