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Crea tu propia maquina arcade paso x paso maquinola!!!


Buenos dias amigos...hoy les vengo a compartir una info para amantes de los vieojuegos en general...quien  no quiso tener una maquina arcade alguna vez en su casa??? 



Bueno con este paso a paso cualquiera puede hacerla y ponerse a jugar...







Preparación

A continuación mostramos los pasos a seguir para construir nuestra propia máquina Arcade. El tutorial en sí se basa en la máquina “Pure MVS” del usuario Daemonaz, aunque por supuesto será aplicable al diseño y creación que cualquier usuario quiera dar a su propia Arcade.


Hay que tener en cuenta que cada proyecto, por muy parecido que sea al del presente dosier, tendrá unos detalles y pequeños contratiempos diferentes. Por ello, abrimos el foro de ayuda en el cual iremos resolviendo las dudas conforme vayan exponiéndose.
El proceso, a diferencia de lo que tiende a creerse, no es en absoluto arduo ni costoso en medios, y en todos los casos, el tiempo e ilusión puestos en el proyecto habrán valido la pena. Poder disfrutar de los títulos arcade clásicos en una recreativa única en el mundo y personalizada a nuestro gusto, nos reportará sin duda una gran satisfacción desde el primer minuto de funcionamiento.





Los materiales



MDF

Recomendamos comprar tablero de fibra de densidad media de 19 mm. de grueso, llamado MDF (también conocido como DM).
Es el material que utilizaremos para toda la estructura y paneles. También compraremos uno de 10 mm, para la parte frontal del televisor donde irá el bezel (marco decorativo).




Es importante que elijamos MDF en vez de aglomerado, ya que este último es más delicado de trabajar y resulta muy difícil conseguir unos buenos acabados. Desde luego, el precio del aglomerado es más económico, pero a la larga sale más caro si queremos conseguir unas superficies pulidas sobretodo en los bordes de la estructura, ya que los cantos se desmenuzan con mucha facilidad y tendremos que comprar plásticos protectores (t-molding).
Para esta maca se han utilizado 2 paneles de 2440 x 1200 mm.




Regletas para cable

Necesitaremos las específicas para cable de 1,5 mm. y así conectar palancas y botones. Bastan un par de ellas con 13 conexiones cada una.



Regleta para enchufes

Necesitaremos una regleta para enchufes de 4 ó 5 entradas. Si además podemos elegir una que traiga zonas para poder colgar, mejor que mejor, ya que nos permitirá acoplarlo a uno de los laterales del interior de la maca para que quede todo mucho más recogido y organizado. En esta foto se ven unos agujeros por donde poder atornillarla a la madera. Y si encima llevan un interruptor y protección de sobrecargas, mejor.






Cable de datos
Deben ser cable de datos que tengan 15 hilos. Hay que pedir en la tienda de electrónica que sea específico para conector DB15, y ellos nos darán el apropiado.

Conector DB15
Este conector nos servirá para conectarlo con el cable de 15 pines a la Neo Geo, MVS, NG CD o supergun (más adelante explico que es).

Faston
El faston, es un conector que sirve para agarrar uno a uno los hilos del cable, y así situarlos en las diferentes partes de los botones y palancas. En la sección de montaje veremos su aplicación e instalación. Hay varias medidas, y sabremos cual comprar, mirando las especificaciones de nuestros botones y palancas.
Recomendamos comprar 50 de 6,3 mm., y 50 de 4,8 mm.

Estaño
Este componente es de vital importancia. Sin él, no podremos crear nuestro conector de los controles a la MVS, CD o AES.
Al comprar, debemos especificar que se necesita de 0.70 mm. de rollo de 100 gr.

Palancas
Llegamos a uno de los materiales más personales del usuario, de manera que cada uno debe elegir las que quiera. Hay de diferentes precios y calidades, tamaños y colores.
Para este caso, dado que el grosor del CPO (panel de mandos) es de 19 mm, hemos elegido una marca muy conocida por su modelo de palo largo.  Se trata de una réplica de las palancas seimitsu ls-32, la cual tiene un poco más de recorrido. Con unas muy buenas críticas, van muy bien para todo tipo de juegos, siendo además otra de sus grandes cualidades, su resistencia.

Botones
Necesitamos botones convexos de rosca. Se trata por supuesto de otra elección a gusto del consumidor. Deberían ser unos botones cuyo fabricante tenga buena reputación, sean de buena calidad, resistentes y con un tacto adecuado. Si queremos lo mejor, además deberíamos elegir unos con opción a cambiar la dureza del pulsador (micro).

Placa MVS
Sobre las MVS, decir que cuanto más completas sean, mejor. Es mejor si llevan sonido estéreo, conectores de mandos, entrada para tarjeta de memoria, control de volumen, socket para poder cambiar la Bios sin soldar, etc.. Toda mejora es bien recibida. Los modelos preferidos son los MV-1 y MV-1F, aunque es posible que no se encuentren a buen precio. Otra buena opción seria las multi-slot como MV 2F o MV-4F.

Supergun
Dicho de una manera informal, sirve para no complicarnos la vida con soldaduras. Para hacernos una idea, simplemente se trata de comprarla, conectarla y jugar, es sin duda la mejor solución. 
Es un dispositivo el cual dispone de todo lo necesario para poder conectarla a nuestro televisor mediante Scart y con salida de audio por medio de jack 3.5.  El modelo del que hablo es el de los famosos smallcab. Este modelo se puede conectar a una fuente de PC que nos de +5 y +12v, facilitando mucho trabajo. y además estas fuentes son comunes y muy económicas.

Elegir esta combinación de MVS + Supergun, es mucho más económico que la AES, y dinámico que la CD, (por sus largas cargas), para instalar en nuestra maca.


TV 29" CRT

Es sin duda el tamaño perfecto. Ni grande ni pequeño. Justo como debe ser el monitor de una recreativa. Tiene que ser algo que nos impresione, pero que a cierta distancia no moleste a los ojos, haciendo insoportable jugar tras un corto intervalo de tiempo.

¿Y por qué CRT? Cuestión de lógica, el motivo es que el sistema Neo Geo estaba pensado para este tipo de televisores. Si usamos paneles modernos, perderemos la calidad de la imagen original, y además deberemos recurrir a dispositivos caros, y sobretodo engorrosos de configurar. Aparte de lo dicho, tener en cuenta que nunca se podrá emular la misma calidad que la que nos da directamente una CRT. Así pues, mientras tengamos la opción de conseguir una de estas teles, ni se os ocurra construir una maca con LED, LCD, Plasma o LPS.


Ruedas (opcional)

A pesar de que no volvamos a hacer mención a ellas en el presente dossier, tened en cuenta la importancia de instalarlas en el mueble si vuestra intención es mover la maca al jugar o cada cierto tiempo. Su instalación es muy fácil, pues necesitará cuatro tornillos por soporte de rueda. No es un complemento caro, aunque hay que asegurarse que aguanten el peso del conjunto.







Las herramientas
Pistola de atornillar

Sin duda una herramienta importante, ya que son muchos tornillos que poner, y el MDF no es blando, como por ejemplo el pino. Atornillar manualmente con un destornillador puede parecer algo factible, pero si lo intentáramos, veríamos como al poco de comenzar, las fuerzas flaquearían. Lo mejor es utilizar este tipo de pistola.

Además, lo necesitaremos para otras funciones aparte de atornillar.

Taladro

Lo necesitaremos para hacer los agujeros de toda la máquina para los tornillos, para facilitar la unión entre 2 MDF (más adelante daremos ejemplos), así como para crear los agujeros para alojar los botones de la CPO (panel de mandos).

También haremos los orificios de los altavoces y de los pasa-cables.




Corona (I)

En este caso utilizaremos diferentes tipos de coronas. Una será para madera y otra para el metacrilato o Petg.
En las ferreterías, pedir una corona o broca fresadora de madera. Este modelo va genial, aunque los hay más económicos, pero no los recomendamos.
Para los botones y palancas, utilizaremos de 29 mm. o 30 mm. Da igual.






Corona (II)

Hemos utilizado una de múltiples medidas, para los altavoces. No son muy buenas, aunque en este caso no importa, pues es para un MDF de 10 mm. del bezel.
El diámetro de la corona será un par de milímetros menor al de los altavoces a colocar, en el caso de que sean redondos. Hay que tener en cuenta que siempre debemos trabajar con un cierto margen para que luego al colocar las piezas correspondientes, todo encaje como es debido.




Cable de datos

Necesitamos un cable de datos que tenga 15 hilos. En la tienda de electrónica debemos pedir que sea específico para un conector DB15, y ellos os darán el apropiado.



Mechas
Nesecitamos mechas para madera de 3mm.


Alicates

Herramienta fundamental en todo trabajo relacionado con la electrónica, incluso con la madera. Lo necesitaremos a menudo durante el montaje.


Caladora

Al utilizar la caladora, es necesario poner una hoja para madera y, que sobretodo, sea nueva. De esta manera nos aseguraremos un corte limpio sin demasiado esfuerzo, ya que de otro modo se hace patente un peor resultado. Con una hoja vieja cuesta mucho más.



Lija

Sobre la lija, es importante elegir la correcta. En este caso, hemos utilizado la de 120 para el acabado en el MDF y para los cantos vivos que puedan quedar al cortar con la caladora.



Enduido (masilla)
Enduido, sellador, sellante o tapa-poros es lo mismo, necesitaremos un bote de 1 kilo para tapar las imperfecciones de la madera (MDF en nuestro caso). Lo aplicaremos antes de pintar. Comprar también pintura al disolvente del color que más os guste con sus respectivos rodillos de nylon anti-gota de unos 12 cm.



Espátula

Para aplicar el enduido (masilla) en el MDF.



Soldador

Recomendamos utilizar uno en particular, que es muy resistente y duradero. Se trata del.JBC 14s de 11W. Va muy 
bien para hacer pequeñas soldaduras. En nuestro caso, lo necesitaremos para los conectores DB15.





Circular

No se trata de una broma. El cometido de esta herramienta es el de hacernos el trabajo con el MDF mucho más sencillo, ya que sin una circular, cortar las piezas a 90 grados manualmente con una sierra o similares resulta complicado si no se tiene la experiencia necesaria.
Con la caladora también podremos hacer las curvas de las piezas de madera.






Diseño y construccion
Inicio del montaje

Una vez tengamos a nuestra disposición las herramientas y los materiales, empezaremos haciendo los planos de nuestra maca. En nuestro caso, primero se realizaron bocetos en papel, hasta determinar la forma concreta final. Eso sí, hemos de tener en cuenta las restricciones de los componentes que vayamos a introducir en ella. Detalles como el tamaño del televisor, la distancia de las palancas o la zona de los altavoces, nos irán guiando poco a poco hacia el tamaño aproximado de la estructura.

Una vez encontrado el diseño que nos satisface, pasamos al desglose por secciones. Lo primero que cortamos fueron los laterales, ya que así se puede ver si nos parece correcto el tamaño de la maca o no. Al dibujar sobre el DM, nos damos cuenta si vamos bien encaminados o si por el contrario, hay errores a solucionar. A partir de ahora, en color rojo indicamos lo que vamos a cortar. 






Laterales

Si tenemos la gran suerte de poder trabajar con los tableros de 244x120 mm. enteros sería perfecto, ya que el trabajo e ensamblaje es mucho más fácil. A continuación veremos el porqué. En nuestro caso y por problemas de espacio en el área de trabajo, tuvimos que cortar cada pieza en dos mitades.

Marcamos las medidas que tenemos en nuestro plano al DM. Cogemos la caladora y nos ponemos manos a la obra.




Un consejo muy útil es que utilicemos una hoja de sierra de caladora nueva, y además, para obtener los dos laterales iguales, deberíamos poner los dos tableros uno encima del otro. De esta manera conseguiremos un corte idéntico, ya que usamos la misma guía.



Una vez tenemos los laterales, con el sobrante del DM haremos 2 tiras de 4.5 cm. de ancho x 60 cm. de largo, los cuales nos servirán para apoyar la base. 
Esos 4.5 cm de margen que damos, irán muy bien por si más adelante queremos colocar ruedas y fijadores. 






Base y estantes

Pasamos a cortar la base, el estante trasero y el estante superior. Con esto, mantendremos a 90 grados la estructura y podremos avanzar sin mayores problemas.



Es importante tener la estructura bien cuadrada de ángulos, ya que si no hacemos bien este paso, al final la maca no apoyará bien al suelo y tendremos movimiento del mueble al jugar, algo que molesta mucho por razones obvias. Llegados a esa situación, podría corregirse añadiendo un suplemento de los milímetros que fuesen necesarios, allí donde hiciera falta. 

Para atornillar, y teniendo en cuenta que el DM hace mucha viruta, es mejor en primer lugar hacer un agujero con broca donde vaya el tornillo, pues permitirá una entrada mas suave y será más fácil no tener material sobrante entre tablones (el material que expulsa el tornillo al perforar, deja residuos que no dejan encajar perfectamente las dos piezas que estamos uniendo).

A su vez, tampoco conviene hacer un agujero demasiado ancho, que impida apretar bien el tornillo a la madera. Siempre es mejor que al atornillar notemos que el tornillo queda perfectamente ajustado, ya que en suma, sujetará la estructura como debe ser.


Llegados a este punto, comprobamos que la estructura esté perfectamente

perpendicular al suelo, o sea que no esté inclinada como la torre de Pisa. 

Si es así... deberíamos revisar las medidas con las que hemos trabajado.




Esta trasera no se utilizará como parte de la estructura, sino que en este punto nos ayuda a 
conseguir que el mueble a medio hacer tenga más cuerpo y por tanto sea más estable. 



Frontal


Tanto los estantes como el frontal, y todas las partes que no tengan curvas y sean pequeñas, será mejor que las cortemos con la máquina de sierra circular. Si no lo hacemos así, es muy probable que no tengamos un buen acabado, aparte que nos será casi imposible que nos queden las esquinas a 90º.



Ya empezamos a vislumbrar la forma final de la maca! Ojo con las juntas, que no quede esta sombra que se ve en la fotografía. Al pasar la mano, casi no tendríamos ninguna irregularidad entre ambas piezas de DM.





Panel de control

De todo este arduo proceso, la creación del panel de control suele ser lo más entretenido, ya que al alojar el panel de control donde irán nuestras palancas y botones, lo hace muy personalizable a nuestro gusto y preferencias.



Aquí es donde os comentábamos que si el tablero hubiese sido posible cortarlo entero, el trabajo hubiese sido más fácil. Al no tener los laterales del CPO ya cortados desde un principio con los laterales de la maca, nos toca hacer un cajón y colocarlo en su sitio. Observar que con listones de 2x2 cm fijamos las tapas.



Aquí se hacen necesarias 2 personas para hacer esta operación. Pesa bastante y se tiene que atornillar mientras se mantiene a la altura marcada en el plano.



La siguiente imagen muestra el panel de control ya colocado. Recordar que hay que mirar si hay desnivel o alguna junta abierta, para así dejar un acabado perfecto.

Acordaos de reforzar la CPO con bastantes tornillos por las dos caras. 4 tornillos por cara, esquinas y centro.

Al tener la altura de la CPO, ya podemos colocar el estante donde irá la pantalla CRT. Recordad, el ángulo de caída es importante, ya que al ser un televisor de 29", se agradece esa inclinación. Nos dará más distancia y no cansará tanto a la vista al pasar horas jugando!






Bizel (marco)y TV

La siguiente imagen muestra la TV colocada.  Para que no caiga hacia atrás, ponemos listones de 2x2 cm. haciendo tope, aunque dependerá del televisor. En nuestro caso los pusimos en la parte trasera donde van los euroconectores, así como en la zona superior.



Ahora, toca hacer la parte frontal del televisor, llamado bizel. Hacerlo de esta forma, nos facilita poder tener siempre una zona fija donde poner nuestras impresiones a color y cambiarlas cada X tiempo sin necesidad de tocar nada más del mueble. 
Es más dinámico y mucho más económico que hacer un vinilo impreso. En definitiva, facilita el poder poner y quitar el metacrilato a nuestro antojo.




Televisor vista frontal sin marco (bizel)






Las artes

Es una parte muy importante en la construcción de nuestra maca, puesto que aparte de tapar el acabado en madera del conjunto, también reflejará nuestro gusto por una temática en concreto: Un juego en especial, personajes determinados, género de juegos específico... Los diseños elegidos y trabajados deberán respetar las medidas de nuestro panel de control, bizel etc, y pueden hacerse con programas tales como Illustrator o Photoshop, aunque en caso de no dominar estos programas, también pueden encargarse los diseños a alguien que sepa de diseño gráfico (no siendo necesarios muchos conocimientos ni tiempo para poder aprender y hacerlo por nosotros mismos). Una vez acabado el diseño, puede grabarse como archivo específico de impresión de calidad (TIFF o similar) y luego llevarlo a imprimir. Puede pedirse la plastificación, para que con el paso del tiempo (rozamiento de las manos o al limpiarlo, sobretodo), no se desgaste o erosione la ilustración.





Elegir un buen diseño y sobretodo respetar las medidas exactas del mueble, se hacen necesarios para convertir nuestra maca en algo excepcional.







CPO


Layout de los botones

Para empezar con nuestro panel de control o CPO (Control Panel Overlay), lo primero que haremos será elegir el layout o disposición de nuestros botones. Con esto queremos decir, la distancia y ángulos entre los botones, y posición de la palanca.

Si no sabemos que layout escoger, podemos ir a diferentes webs donde las podemos descargar. La elegida en este caso es la de las MVS de South America (MVSSA).




Los agujeros son todos de 30 mm. Muchas veces, lo que se hace es hacer el agujero del stick más pequeño. Con 24 mm nos bastaría. Pero eso también requiere de una broca extra y a fin de cuentas, para hacer solamente una maca, su compra no valdría la pena.

Imprimimos nuestra plantilla y la colocamos encima de nuestro DM. Marcamos los puntos y taladramos con la corona de 29 o 30 mm.

Una vez tenemos los de la plantilla, marcamos los botones start y select para cada jugador. Este paso sí que es sin plantilla descargada. Como cada maca es diferente, cada usuario debe elegir la posición que más le agrade.

Colocamos los botones y de momento los dejamos en su sitio.




Cableado

Esta es la parte más minuciosa del proyecto, y la que requiere más paciencia por nuestra parte.
Para poder pasar todos los cables, toca hacer un nuevo agujero en el frontal de la maca. Está situado justo en el centro como vemos en la imagen de abajo. Esto comunicará directamente los cables de nuestro CPO con el supergun.


Cada cable tiene una punta cortada y otra con faston montado.


A continuación mostramos dos imágenes, del cable sin y con faston:


Como tenemos un solo cable con 15 hilos, lo que se tiene que hacer es marcar en un papel el color del cable y la asignación del mismo. 

Si por el contrario no tenemos cable con 15 hilos y sólo tenemos cable de único hilo, lo que debemos hacer es cortar 6 cables para los botones A, B, C, D, START, SELECT (Coin), así como 4 cables para las direcciones de la palanca.

Lo más importante de este paso, es dejar el cable del negativo para el final. Este cable lo haremos pasar por cada uno de los puntos de masa de todo el CPO.

Por si nunca habíais cableado micros, un simple esquema os aclarará cómo funciona:



Un ejemplo de como cablear con un cable común para la masa




Cableado de 2 jugadores con sólo un cable común para todo el CPO masa




 La imagen siguiente muestra el esquema para saber dónde colocar cada cable, por cada función del stick. La vista en este caso, es mirando desde el suelo hacia la CPO, por debajo:






Vista general del cableado, una vez acabada esta parte



Una vez nos centramos en el supergun, vemos que el cableado es muy fácil de colocar. Tiene cada posición con su función muy bien serigrafiada.






El DB15


Ahora, para poder transmitir la información de nuestros movimientos y golpes hasta nuestro sistema de juegos, necesitamos un adaptador listado antes en la lista de componentes, el llamado DB15. 




Mismo conector visto por delante y por detrás. 




Colocar el conector como muestra la siguiente imagen, para empezar a soldar. Hay dos filas de cavidades donde pondremos el estaño. Ponemos la fila de más cavidades mirando para arriba, tal y como mostramos.










Si nos fijamos bien, veremos una numeración. Del 1 al 15. Gracias a esos números, sabremos qué cable soldar.

Ahora viene la parte más minuciosa, pero no complicada. 
Enchufamos el soldador. Un par de minutos más tarde, cogemos el estaño y fijaros bien:







Calentamos unos segundos la cavidad donde irá el estaño. Pasados unos segundos, el metal estará caliente y se pegará el estaño más fácilmente.
Es hora de estañar. Primero el nº1, que en este caso es la masa. Al cortar el cable, mejor ser generoso y no excesivamente escasos. Mejor cortar luego el sobrante o medir muy bien el recorrido de vuestro CPO hasta el supergun, y añadir un palmo más (seguro que un día cambiaras la configuración interior para agregar más cosas).








Rellenad bien para facilitar la entrada a nuestro cable.



Así quedará la soldadura de la masa. Mirad muy bien que no salga ningún pelo del cable, ya que nos conmutaría y no funcionará bien.






Para saber la relación entre números y funciones, aquí os dejamos una plantilla.







1: Masa
2: No se usa
3: Select
4: Botón D
5: Botón B
6: Derecha
7: Abajo
8: No se usa
9: Botón D
10: No se usa
11: Start
12: Botón C
13: Botón A
14: Izquierda
15: Arriba




El esquema no está equivocado, aunque lo parezca. El botón D tiene dos soldaduras, eso es para que las Neo Geo CD nos funcionen si alguna vez conectamos el CPO a una de ellas. Lo que haremos, es unir los dos cables en uno, y este, al supergun.

Ahora, conectamos en el supergun lo siguiente:

1- Neo Geo MVS
2- los dos DB15. Vemos en el PCB como indica player 1 y player 2.
3- la fuente de alimentación
4- el cable euroconector
5- la salida de audio al televisor a un amplificador

En la regleta de alimentación conectamos el monitor y la fuente de alimentación y si tenemos un ampli, también. 








Un detalle. Si nuestra intención es la de conectar una consola, necesitaremos un accesorio especial. Lo que mostramos sirve para conectar los cables del panel de control a la AES o a la CD, ya que tienen las entradas de los conectores comunes más cortas, y no hacen contacto.






Y eso es todo. Aunque pueda parecer un trabajo arduo y difícil, en realidad no lo es. Con tan sólo mucha ilusión y paciencia, podremos tener nuestra propia máquina recreativa en casa, única y hecha a nuestro gusto, que nada tendrá que envidiar a las creadas por empresas profesionales. Recordad que en este hilo, podéis resolver cualquier duda que os surja durante el proceso.

A disfrutar!











link: https://www.youtube.com/watch?v=l2lN3xCfOX0


Bueno amigos espero les halla gustado y ante cualquier duda en el armado y demas pueden dirigirse a www.culturaneogeo.com se registran y pueden hacer preguntas y seran respondidas en la comunidad NEO-GEO. 


Si les gusto deje puntos!!! Ahi se ven!!





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