Canales populares

Mueble Tallado Hecho de Pallets 2 (Propio)

Lo prometido es deuda. A raíz de varios pedidos decidí hacer un PosT! explicativo sobre la talla en madera de pallets.
Lo que expongo a continuación no es más que un hobbie para mí, y forma parte de mi experiencia personal de autoaprendizaje. Por este motivo pido disculpas a aquellos que son verdaderos artesanos, carpinteros y ebanistas, y sepan que cualquier crítica constructiva será bienvenida.



http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17649973/Mueble-Tallado-Hecho-de-Pallets-Propio.html


¿QUE HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESITAMOS?

No les voy a tirar una lista de supermeracado por que es un sinsentido.
En el PosT! les voy a ir mencionando las herramientas que se van utilizando para que tengan en cuenta el por qué.
De esta manera aquellos que cuenten con algunas pocas herramientas e insumos similares podrán sustituirlos si entienden el propósito de su función.
No hace falta tener gran cantidad de herramientas.
Hay que tener en cuenta que he adaptado los tipos de instrumentos para trabajarlos con las maderas de los pallets. El tipo de gubias que se utilicen y como lo hacen dependerán de el material con el que se trabaja.

MUY IMPORTANTE!!!

La madera de pallets está tratada con fungicidas, cuando la lijen estén en un lugar abierto, utilicen barbijo y levanten el aserrín resultante.
No subestimen el toxico de estas maderas!!!



LA IDEA! NECESITAMOS UNA REPISA….
La necesidad es la madre de las invenciones, es así como a partir de una necesidad surgen las ideas.
Mi recomendación es que diseñen algo que necesiten.


Muchas veces la idea puede ir cambiando a media que vamos trabajando. Primero dibujen en papel el modelo, cuando lo traspasen al material de trabajo puede que tengan que hacer algún ajuste, por ejemplo tengan en cuenta que los lugares de clavado o atornillado no se superpongan al tallado.


SELECCIÓN DE LA MADERA
Generalmente, la talla de madera es muy viable con maderas homogéneas y suaves como el tilo o el cedro entre otros, pero en caso del pallet nos encontraremos con maderas de pino o saligna que son mucho más fibrosas y poco homogéneas
.

La saligna es la mejor opción ya que tiene las vetas mucho menos marcadas y es menos fibroso que el pino, pero también es más difícil de conseguir.



Igualmente, teniendo en cuenta que la mayoría de los pallets tienden a ser de buena calidad, un buen pallet tiene madera de pino o saligna de selección.

A la hora d elegir la madera tenemos que buscar tablas lo más anchas posible, en general el ancho máximo es de 195mm.
Además hay que tener en cuenta que la madera no esté doblada o alabeada.
Por último, podemos encontrarnos madera con mucho duramen (la parte más densa de la madera) o albura (la parte más clara y liviana). De más esta decir que la mejor selección es una mezcla de ambas, la madera no debe de ser ni excesivamente pesada ni, menos aun, liviana sin vetas.



UNIR MADERAS
Seguramente por más ancha que sea la madera que seleccionamos no será lo suficiente para poder cubrir el área que necesitamos.
Por este motivo es preciso que unamos al menos 2 tablas.



Las partes pegadas además de rectas es dejarlas bastas para que penetre mejor la cola (con una lija 60 va bien)

Para unir utilizamos tarugos para madera de 8mm.
Tenemos que agujerear con una mecha de 8mm ambos lados de las caras a unir, colocar pegamento en cada tarugo e incrustarlos.


Luego colocar en la otra tabla y prensar con prensas de carpintería cada 30cm.
Terminado, dejarlo al menos 24 horas prensado.




Como resultado la madera puede quebrarse en cualquier lado menos en la junta.

TIP! Para agujerear ambas caras para colocar los tarugos bien centrados, clavar un clavo fino, sin cabeza en una de las caras. Con una pinza corto el sobrante dejando afuera al menos 5mm. Como el corte lo deja con una punta afilada, cuando aproximamos el lado opuesto y apretamos lo marca bien visible. Agujereamos primero con una mecha fina y luego con la de 8mm.

Luego lijar toda la madera, comiencen con una lija 60 u 80, y terminen con una lija 120. Recuerden utilizar barbijo.
Voy a hacer un agregado de diseño en uno de los estantes.



En este caso no voy a utilizar tarugos, ya que el agregado es muy pequeño.
Utilizo los negativos del recorte para prensar la figura, ya que de esta manera tengo posibilidad de apretar toda la figura en su longitud



Al otro día, quito las prensas y le doy forma. Parece una pieza


Si el trabajo está bien hecho, la madera puede partirse en cualquier lado, menos en la unión



EL DISEÑO
Luego pasamos el diseño a la madera, siempre tengan en cuenta primero dibujar los bordes o límites de la figura y si es necesario ya calarlo, al verse limitados se darán cuenta que al explayarse adentro pueden aparecer nuevas ideas o arreglos en el modelo.
[/b]




EL CALADO DE FIGURAS
Para ello necesitamos una caladora, la herramienta a elegir dependerá del dibujo a calar, en este caso utilizo una herramienta para cortes de curvos.




TIP! En caso de calado de dibujo en el interior, la madera calada no es conveniente dejarla a menos de 5mm de un margen o borde, porque con los cambios de volumen por la humedad se puede partir.


MARCADO DE CONTORNO:
Antes de empezar la talla es necesario cortar los bordes del dibujo.
Par ello utilizo solo 2 gubias cuyo perfil es oblicuo, y 2 formones de perfil recto uno más grande que otro.
El corte se hace pegando a la gubia con algo contundente. Puede ser un palo grande o pueden comprar la maza para golpeo que es muy cómoda de usar.




El pino o la saligna no son maderas muy nobles para el tallado, para esta etapa del trabajo serán suficientes herramientas viejas o de baja calidad, pero en tal caso que puedan, existe una buena serie de gubias y formones de golpeo, estas vienen con un aro de contención en su lado posterior para que el mango resista los golpes.



Para curvas muy abiertas ya pueden utilizarse gubias de perfil recto y cortar poligonalmente.



El golpe debe hundir la gubia o formón al menos 3mm, y en esto es muy importante ser prolijo.
También es conveniente repetir el golpe de la siguiente manera para homogeneizar el corte:



El resultado es el corte exterior del dibujo. Es recomendable que las líneas interiores del tallado se corten a lo último, antes de comenzar con el tallado en sí.




QUITAR LOS EXCEDENTES
Ahora necesitamos dejar el relieve del dibujo libre, así que quitaremos el excedente de material que se encuentra fuera de los límites del dibujo que queremos tallar.
Necesitamos una gubia con buen filo.
No utilizaremos la técnica de golpeo, esto se hace a mano y es necesario que la madera a trabajar fija en la mesa de trabajo. Podemos utilizar prensas tipo C o de carpintería.



Para tener un buen control de la gubia en el tallado, utilizar ambas manos.
Con una mano agarrar del mango, con esta haremos la fuerza de corte.
Con la otra lo más cerca del filo, le daremos la dirección.
La profundidad que le daremos es la que conseguimos en el corte (3mm)



Lo bueno de la gubia recta con frente curvo es que además de dar la impresión de vetado o escamado en los cortes, puede utilizarse en ángulos cerrados si se lo guía de costado, pero en ángulos demasiado agudos es necesaria una herramienta distinta.




El resultado final es de una figura que sobresale. A partir de aquí podemos seguir con 2 técnicas distintas:
Profundizar la misma y listo, o profundizar y quitar todo el excedente de madera dejando solo como relieve el dibujo a tallar.



Voy a seguir con la técnica de la figura de la izquierda pero primero voy a explicar la otra.
Volvemos a cortar alrededor de la figura, hasta 4 o 5mm de la superficie original, y repetimos los pasos anteriores.



Eso es todo. Luego se puede seguir con el tallado interior del dibujo.
Esta técnica suele utilizarse mucho en carteles tallados, para diferenciar el relieve se pinta el tallado interior con un marrón oscuro o negro.

La otra técnica consiste en limpiar el resto del fondo.
Ahora hay que quitar TODO lo que sobra. Para ello primero utilizo un formón recto con una maza de manera indiscriminada. No quiten el excedente a lo bruto, cerciórense de no pasarse de la profundidad ya estimada.
Para este tipo de maderas el sentido de corte tiene que ser siempre paralelo a las vetas.



Tengan en cuenta que las gubias de perfil recto se utilizan como la imagen para poder controlar la profundidad de corte.



Luego, paso la gubia con frente curvo para emprolijar el fondo. La idea es que este tenga una superficie escamada tal como se ve en la figura.




EL TALLADO
Ahora voy a darle las profundidades al dibujo, es muy común que en un tallado haya cintas y nudos, cerciórense de cortar el correcto en forma de pendiente el que pasa por debajo máximo 2mm antes de llegar al fondo.
Mientras más larga sea la pendiente mejor.



La gubia para ello es una angosta de filo recto, esta tiene que ser de buena calidad ya que es con la que se talla casi todo el dibujo.
Así queda.






Por ultimo biselamos con la misma herramienta todas las figuras.



Una vez terminado el tallado, damos forma a las figuras con una lija 80, y suavizamos con una lija 120.



Ahora algunos adornos



Proceso de tallado



Por último terminamos con lija 80 y luego 120




EL ENSAMBLE
Para ello utilizo tornillos para madera y cola vinilica.



Es importante quela cabeza de los tornillos queden adentro, para ello con una mecha más grande fresen la superficie del agujero.



Luego masillamos los agujeros.
La masilla pueden comprarla hecha, como en mi caso, o hacerla con aserrín de cepillado.
Las masillas se consiguen en carpinterías o en pinturerías y vienen coloreadas, yo elegí una con color roble claro porque la terminación tendrá un color similar.
Pero si no van a utilizar colores, en las carpinterías regalan el aserrín. Esta se mezcla con cola vinilica y agregan un poco, (gotas) de thiner. La masa tiene que quedar maleable sin que a la vista se note como mojada



Generalmente, los agujeros se tapan entre 2 a 3 veces, ya que la masilla al secarse pierde mucho volumen.
Coloquen la masilla con los dedos y dejen secar minimo 12 horas, lijen a lo “grosso modo” y pasen nuevamente masilla hasta que la superficie quede plana.
Terminen con lija 120.




LA TERMINACIÓN
Como siempre, yo elijo una terminación rustica símil madera vieja, para ello utilizo betún de Judea en pasta.
Este se vende en cualquier artística, el betún de Judea en pasta es una patina que da la impresión de añejamiento. La técnica de pintado es una mano de base, y otra más aplicada en forma de lustre.



TIP! Es conveniente aplicarla con pincel (el más económico que encuentren) y luego esparcirla con un trapo. La segunda mano exactamente lo mismo pero una vez bien esparcida la pasta, dan lustre con un trapo limpio. Utilicen tela de toalla o repasador.



Y finalmente lo colgamos!!!!






DE YAPA!!!
Como me estoy dedicando a herrajes artesanales, les muestro una lámpara con adornos de hierro.
Para esto necesito una chapa de hierro SAE 1010/1020 de 2mm o similar, estas se venden en cualquier negocio de venta de hierros industriales.
En realidad me encontré una chapa de una caja eléctrica y la despinte.



Una chapa puede despintarse sumergiéndola unas horas en thiner, utilicen mascarilla.




Para escamar (si les gusta) utilicen un martillo a bola



Usé una madera de pallet muy poco común, estas eran mas gruesas y anchas de lo normal




Acá presente los adornos



Probé varias formas, pero la terminación de herrajes me pareció mucho mejor aerosol satinado negro.
Si tiene donde (un horno de forja por ejemplo), lo mejor es calentar el hierro uniformemente, y cuando va tomando color tirarlo en aceite usado. Este tratamiento se llama pavonado, y da la sensación de forjado en caliente.
Además, al igual que la pintura, funciona como antioxidante.
Pero yo no tengo donde calentarlo así que …



Y asi queda:






ESPERO QUE LES SEA DE UTILIDAD.
TRATE DE SER LO MAS DETALLISTA POSIBLE, AUNQUE HAY ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE NO PUEDO FOTOGRAFIAR Y MOSTRAR:
LA PACIENCIA Y PERSEVERANCIA. CON ESTAS 2 PUEDEN HACER LO QUE QUIERAN
+1
0
0
0No hay comentarios