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40 Maravillas de Sudamérica Parte 1 (Honor al territorio)

En el listado de las 40 maravillas naturales de Sudamérica, encontraremos una variedad tan rica de paisajes, que podríamos afirmar que se trata del subcontinente más deslumbrante en cuanto a su belleza cambiante kilómetro a kilómetro: desde las selvas tropicales más extensas, hasta picos montañosos nevados que rozan el cielo por miles de kilómetros, glaciares milenarios, cataratas y cascadas de todas las formas, alturas y tamaños, el desierto más árido del planeta, y una colección de paisajes que parecen de otro planeta en el altiplano.
Sudamérica puede desplegar 40 maravillas naturales, y a la vez, quedarse demasiado corto con el listado. Seguro pueden aportar más maravillas para agregar en comentarios, que iremos sumando. Empezando por los paisajes compartidos, el listado se organiza por países por estricto orden alfabético. Estimados, tan sólo, disfruten de éste viaje:




1. Cataratas del Iguazú (Argentina y Brasil)

Las Cataratas del Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, Argentina. El río que las forma, también llamado Iguazú, nace en el estado de Paraná, en Brasil, y luego de recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, absorbiendo el caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura. Como si una gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados.

Solo que en este corte, coincide con el paso de un río.

Un río que viene recorriendo una geografía tranquila, sin demasiados sobresaltos, que de a poco encuentra en su transitar una seguidilla de saltos. Y de repente, unos 80 metros de desnivel que se convierten en una violenta sensación de vértigo: la Garganta del Diablo, combinada con un constante tronar ensordecedor que se sumerge en lo más profundo de la asfixia, para luego mansamente, desembocar a pocos kilómetros en el río Paraná.

En idioma guaraní, el término Iguazú se traduce como Aguas grandes. Fueron descubiertas por los exploradores europeos en el año 1541, por el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En 1984, la UNESCO las declaró como patrimonio natural de la humanidad y en 2011 un certamen internacional las nomimó como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Una de las varias leyendas cuenta de la existencia de una serpiente gigante, "Boi", la cual vivía en el interior del río. Para aplacar su ferocidad, los aborígenes una vez por año sacrificaban a una dama arrojándola a las aguas como ofrenda hacia la bestia. En una de esas ofrendas un valiente guaraní raptó a la doncella elegida, para salvarla del tradicional rito, escapándose en canoa por el río.

Al enterarse de la osadía, Boi entró en cólera y encorvando su lomo partió el curso del río, creando así las cataratas y de este modo separó a ambos indígenas.

El visitante encontrará más de 270 saltos a lo largo de los acantilados e islotes, repartidos en la media luna que forma este accidente geográfico.

Desde el Centro de Visitantes, los senderos pueden recorrerse a pie o puede optarse por un pintoresco trencito a combustión de gas.

Básicamente, se pueden apreciar las Cataratas del Iguazú a través de dos circuitos: uno inferior y otro superior.

Por el circuito inferior se llega a la base de los saltos, y la fuerza del agua transformada en rocío o vapor termina mojando a los concurrentes. Pero la experiencia es única, vale la pena animarse a la aventura. También desde este circuito se puede tomar un bote con destino a la isla San Martín.

En el circuito superior, el paseo es más sedentario. Vistas panorámicas desde las pasarelas y los miradores hacen de la estadía una experiencia inolvidable.

A los largo de nuestra visita podremos conocer los siguientes saltos: Salto Floriano, Salto Deodoro, Salto Benjamín Constant, Salto Unión, Salto Escondido, Salto Mitre, Salto Belgrano, Salto Rivadavia, Salto Tres Mosqueteros, Salto Dos Mosqueteros, Salto San Martín, Salto Adán y Eva, Salto Bozzetti, Salto Ramirez, Salto Chico, Salto Dos Hermanos y Salto Alvar Nuñez entre otros.

Dentro del recorrido, saliendo de la estación Cataratas, llegamos a la pasarela que atraviesa el río superior. Luego de caminar por ella arribamos al borde del balcón de la Garganta del Diablo, el salto de agua más grande de todos. La sensación de imponencia es incomparable y por más que saquemos millones de fotografías de este rincón, nunca lograremos expresar con imágenes lo vivido en este lugar. El caudal es tan grande y su densidad tan vertiginosa, que uno se siente vulnerable frente a este particular escenario.

Dentro de los atractivos del Parque Nacional Iguazú, y para quienes disfrutan del turismo aventura, se puede acceder a una serie de recorridos un poco más activos.

Más allá de los saltos y cascadas ya mencionadas, la selva propone varias alternativas. Un entorno más húmedo y un poco más fresco hace que sea propicio para el desarrollo y crecimiento de una amplia variedad de flora y fauna. El equilibrio natural hace que haya una alta cantidad de alimentos, y en consecuencia la fauna es también muy variada. Casi 500 especies de aves, alrededor de 80 de mamíferos, una gran variedad de reptiles, peces, insectos y mariposas habitan este ecosistema.

A pocos metros del centro de investigaciones se encuentra el Sendero MACUCO, sendero peatonal que atraviesa la selva espesa, de unos 3 kilómetros de largo con diversos grados de dificultad. La caminata se puede hacer en forma particular y demanda unas 2 horas. Al final del sendero nos encontraremos con el salto Arrechea.

Un prestador privado ofrece una alternativa un poco más audaz. Saliendo en un móvil 4x4 descubierto, recorreremos unos 8 kilómetros dentro de la selva, para llegar a orillas del río inferior.

Gomones semirígidos con potentes motores fuera de borda nos estarán esperando para remontar el río. Sorteando los rápidos llegaremos al pie de los saltos y de esta forma haremos nuestro bautismo en las Cataratas del Iguazú. La proa de estos semirígidos se acercarán a tal punto de casi meterse adentro de la cortina de las cascadas.

También puede abordarse un gomón a remo en el Iguazú superior, el cual nos permitirá observar más detenidamente la flora y la fauna que forma este delta. Con un poco de suerte podremos avistar tortugas de agua y yacarés asoleándose en la costa.

En fin, Iguazú es un entorno muy particular. No en vano Horacio Quiroga se inspiró en estos rincones argentinos para escribir sus "Cuentos de la Selva".

2. Amazonas (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia)


Amazonia, amplia región natural que se extiende de norte a sur entre el macizo de las Guayanas y el escudo o macizo Brasileño, y este a oeste desde el océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes.
Su enorme superficie, 7.000.000 km2, ocupa los territorios de Brasil, en su mayor parte, y en menor proporción los de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa.

La región presenta una pendiente poco pronunciada hacia el este, con lo cual la Amazonia constituye en general una vasta extensión horizontal, donde importantes áreas pueden ser fácilmente inundadas por el desbordamiento de los numerosos ríos que la surcan.
Debido a los considerables movimientos de masas de aire que soplan entre los altiplanos de Guayana y el zócalo brasileño, se han depositado en la región grandes cantidades de materiales provenientes de la erosión del relieve circundante, así como sedimentos de origen marino y fluviolacustres más recientes, que han dado origen a un conjunto de relieves de escasa altitud (entre 100 y 350 m) que constituyen la llamada ‘tierra firme’ y que se intercalan con las llanuras aluviales.
Algunos afloramientos rocosos en las riberas ponen de manifiesto que la homogeneidad de la superficie esconde numerosas dislocaciones, como en el delta del río Amazonas y en la confluencia con el curso fluvial del Madeira.

Toda la región está dominada por un clima cálido ecuatorial y húmedo, con oscilaciones térmicas poco significativas. La temperatura media mensual se aproxima a los 26 ºC. Las precipitaciones son abundantes durante todo el año y superan en una amplia zona los 2.500 mm anuales, lo que significa una extrema humedad.
Algo más de la mitad de estas precipitaciones provienen del agua de la propia cuenca, que se recicla por medio de la evaporación y transpiración de la vegetación local; el resto tiene su origen en los vientos alisios procedentes del océano Atlántico.

Ambos componentes climáticos, temperatura y humedad, dan como resultado una formación vegetal exuberante, la llamada selva lluviosa o pluvisilva, donde se calcula la existencia de más de 60.000 especies arbóreas, con alturas que pueden alcanzar los 100 metros.
El bosque permanece siempre verde, aunque algunas especies sean de hoja caduca. Localmente se distingue el ‘guazú’, o selva de tierra firme, la ‘varzea’, o selva inundada estacionalmente, y el ‘igapo’, o selva inundada de forma permanente. En cuanto a la fauna, la selva constituye el hábitat natural de numerosas y variadas especies de aves, mamíferos, insectos y reptiles.

El sistema hidrográfico está articulado por el río Amazonas, de 6.275 km de longitud (casi dos tercios de los cuales son navegables), que canaliza el abastecimiento y drenaje de la región, y define la red fluvial más extensa y caudalosa del mundo, con unos 100.000 m3/s en su desembocadura en el Atlántico.La mayoría de sus numerosos afluentes nacen en la cordillera de los Andes y en los macizos de las Guayanas y de Brasilia, entre los que destacan los ríos Negro, Madeira, Tapajós, Xingu y Tocantins.

Fluye por el norte de Sudamérica, en su mayor parte por Brasil; figura como el mayor del mundo en términos de captación de agua, número de afluentes y volumen de agua que descarga, y con sus 6.275 km de longitud es el segundo río más largo del mundo, después del Nilo. Con sus cientos de afluentes, el Amazonas recoge las aguas de una cuenca de más de seis millones de kilómetros cuadrados, la mitad de Brasil y el resto repartida entre Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Se estima que el Amazonas descarga entre 34 y 121 millones de litros de agua por segundo y deposita, diariamente, unos tres millones de toneladas de sedimentos cerca de su desembocadura.
Los aportes anuales del río suman una quinta parte de toda el agua dulce que desemboca en los océanos en todo el mundo.
La cantidad de agua y de sedimentos aportados son tan enormes que la salinidad y el color del océano Atlántico se ven alterados hasta una distancia de unos 320 km desde la boca del río.
Aprovechamiento Del Suelo
La Amazonia es una región natural de gran valor ecológico mundial, ya que constituye el mayor ‘pulmón verde’ de la Tierra. La ocupación por parte del hombre, que se inició en 1840 ante la demanda internacional de caucho, sigue siendo marginal o se limita a las áreas situadas en torno a los cursos fluviales, y se debe fundamentalmente a las enormes riquezas forestales (caucho, maderas y plantas medicinales) y minerales (hierro, petróleo, metales y gemas) que ofrece, así como al posible aprovechamiento de sus suelos para actividades agropecuarias o de sus ríos para la construcción de obras hidráulicas.
Problemas Medioambientales
La invasión incontrolada de este territorio durante las últimas décadas ha provocado graves desequilibrios ecológicos, pues no se ha tenido en cuenta ni la importancia de su biodiversidad ni a los grupos indígenas que habitan este espacio, muchos de los cuales corren el peligro de desaparecer
La extracción y búsqueda de oro por los ‘garimpeiros’, la construcción de grandes carreteras (Transamazónica) y obras de ingeniería, y el incorrecto uso del suelo son los principales causantes de la degradación medioambiental amazónica, que pone en peligro un ecosistema de extrema fragilidad. El uso irracional de sus recursos naturales comienza a preocupar a las distintas instituciones nacionales e internacionales.
A las pocas ciudades existentes, como Iquitos (Perú) o Marañao (Brasil), se suman otras nuevas surgidas tras el avance colonizador.
El área originalmente ocupada por la pluvisilva, en el sector brasileño del Amazonas, está sufriendo una considerable deforestación debido a la acción antrópica. La tala indiscriminada de árboles y quema de las tierras, con vistas al aprovechamiento maderero, cría de ganado y construcción de nuevos asentamientos, está provocando una rápida erosión del suelo.
La regeneración del bosque es difícil, y la tierra sólo puede sostener una vegetación de herbáceas y matorrales tras unos pocos años de uso agrícola.

3. Lago Titicaca (Bolivia – Perú)


El hombre siempre ha tratado de narrar lo que del lago Titicaca no se han podido llevar. Cuentan que bajo su superficie existen ciudades abundantes en oro y plata, tambien que en sus aguas viven sirenas de canto dulce y mortal.
Lo que si es cierto, que habitan truchas de gran tamaño y de sabor excepcional.
El lago Titicaca es el mas alto del mundo, es tambien navegable, se encuentra en el altiplano andino, en la frontera entre Peru y Bolivia. La superficie abarca unos 9,000 kilometros cuadrados y descansa a unos 3,800 m.s.n.m. Su profundidad maxima se estima ser de unos 460 metros. Claro, todas estas medidas aumentan segun la ferocidad de las lluvias. El lago actual es una muy pequeña porcion de lo que una vez fue un inmenso mar.
Se conoce de varias culturas vivieron en las regiones de los altos Andes. Por lo menos dos de estas lograron alcanzar el grado de imperios, a los cuales llamaremos civilizaciones para ser menos criticados.
La civilizacion de Tiwanaku y la muy conocida de los Incas. Dos pueblos sumamente religiosos pero tambien avanzados, lo interesante es que la mitologia de los dos se presenta el genesis con sus lideres surgiendo de las aguas del lago Titicaca.
El turista no debe preocuparce, ya parte de este encanto esta bien comercializado, existenbotes y lanchas de todos tipo y tamaños. Hay unas lanchas que navegan sobre esquies y hay otras construidas de hierbas como las hacian hace cientos de años. Tambien hay hoteles con saunas y restaurantes sirviendo delicias de potajes. Visite el Restauran Panamericana en Huatajata y trate el cebiche de trucha del lago.
En marzo del 2001 despues de una abundante temporada de lluvia, el Titicaca estaba crecido, sus aguas cubriendo mas alla de sus limites usuales. Aun asi, se disfruta y visita todo lo programado.
El Titicaca es algo muy especial. Rodeado por montañas, algunas nevadas y entre sus aguas se elevan islas que no son mas que otros picos en la cordillera. En estas islas es donde la magia ocurre por sus habitantes, sus costumbres, la agricultura y la ganaderia.

El lago Titicaca es el lago mas grande de Sudamerica y el mas grande del mundo por encima de los 2.000 m de altitud, ademas es el lago navegable mas alto. Esta ubicado en el altiplano peruano-boliviano a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su profundidad maxima se estima supera los 281 metros. Estas medidas aumentan segun las lluvias.

El Lago Titicaca mide 204 km de largo por 65 km de ancho, ocupando 8.562 km², de los que 4.772 km² corresponden al Peru y 3.790 km² a Bolivia. Esta situado a una altura de 3.810 metros sobre el nivel del mar, a esta altura, debido a la pureza del aire, el lago es particularmente transparente (de 15 a 65 m) y la calidad de la luz es excepcional; las montañas que parecen estar muy cerca, estan a 20 o 30 km del lago. El color de sus aguas es azul. Se necesita al menos un dia para atravesarlo en barco.

El clima del Lago Titicaca es extremo, con grandes variaciones de temperatura entre el dia y la noche. La temporada ideal para visitarlo es entre mayo y octubre, epoca en que los dias son soleados, las lluvias muy raras y la temperatura diurna alcanza los 25° C. Las noches son siempre frias.

Ubicado en una zona compartida por Peru y Bolivia, este lago navegable se distingue por las grandes dimensiones que posee: una superficie aproximada de 8,490 km2 y una profundidad de 280 metros.
En su orilla alberga a la capital folklorica por excelencia del Peru, la ciudad de Puno. Fundada en 1666, su poblacion es de 60,000 de origen mayoritariamente Aymara, pero conservadora del legado español en sus expresiones artisticas y culturales. La poblacion que vive en torno al lago se dedica principalmente a la pesca y a la artesania, siendo caracteristico de la zona las canoas de totora, mas conocidas como "caballitos de totora".
Las aguas del lago reunen en total 36 islas, siendo dentro del territorio peruano las mas grandes las islas de los Uros, Taquile y Amanti. El lago dispone de un sistema de navegacion que mantiene en contacto a Peru y Bolivia por embarcaciones que unen el puerto peruano de Puno con la ciudad boliviana de Huaqui.
En 1978 fue creada la reserva del Lago Titicaca, con la finalidad de conservar su flora y fauna silvestre asi como la belleza de sus paisajes. En esta reserva, han sido halladas 60 variedades de aves, 14 especies de peces originarios del lago y 18 especies de anfibios, entre los cuales se encuentran la rana gigante del Titicaca que puede llegar a pesar hasta 3 Kilogramos.
La epoca ideal para visitar el lago es entre mayo y octubre, ya que los dias son mas soleados y los cambios de temperatura no son tan bruscos. La temperatura promedio de esa epoca es de 25°C. aunque durante las noches, las temperaturas son usualmente bajo los 0°C. durante todo el año.
Una de las formas mas faciles de acceder al lago es por medio de un vuelo a la ciudad de Juliaca, que queda a una hora de la ciudad de Puno. Desde ahi podra viajar a las islas en diversos medios de transporte nauticos. Otra forma de llegar es por via terrestre, recorriendo 416 km. desde Cuzco a Puno.

Establecida por el gobierno peruano en 1978. Los principales objetivos de la Reserva Nacional del Titicaca son conservar la flora, fauna y el atractivo paisaje del Lago Titicaca; preservar los recursos naturales como la totora, que alberga una gran diversidad de especies; apoyar el desarrollo socioeconomico de las poblaciones aledañas mediante la utilizacion racional de los recursos de flora y fauna silvestres; y fomentar el turismo local sin perturbar las tradiciones culturales de los grupos humanos que habitan en la zona.

La reserva esta dividida en dos sectores. Ramis (en las provincias de Huancane y Ramis) y Puno (Puno). Posee un area total de 36,180 hectareas, dentro de las cuales estan protegidas mas de 60 especies de aves, entre residentes y migratorias. Destacan el zambullidor del Titicaca (Centropelma micropterum), el yanavico (Plegadis ridgwayi), el cormoran (Phalacrocorax olivaceus) y el totorero (Phleocryptes melanops). Entre las familias residentes tenemos patos (Anatidae) y chocas (Rallidae), mientras que de las familias migratorias se encuentran chorlos (Charadriidae), playeros (Scolopacidae) y flamencos (Phoenicopte-ridae). La Reserva protege tambien algunas especies amenazadas como la parihuana o flamenco (Phoenicopterus chilensis), el flamenco de james (Phoenicoparrus jamesi) y el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus).

Las aguas del lago poseen una gran riqueza ictiologica contando con cuatro diferentes familias de peces. Solo del genero Orestias se han identificado 40 especies. Los lugareños utilizan las especies como el carachis (Orestias spp.), pejerrey (Odontesthes bonariensis), boga (Leporinus obtusidens) y suche (Trychomicterus rivulatum) como fuente de proteinas. Entre los anfibios se han registrado 18 especies nativas, destacando el sapo gigante del Titicaca (Telmatobius ssp.) y el sapo comun (Bufo spinulosus). Son pocas las especies de mamiferos que habitan en la Reserva, predominando los roedores como la vizcacha (Lagidium peruanum) y el cuy silvestre (Cavia tschudii). El zorro andino (Pseudalopex culpaeus) tambien puede ser visto en los alrededores.

La flora del lago esta representada por 12 variedades de plantas acuaticas resaltando la yana llacho (Elodea potamogeton), la lenteja de agua (Lemna sp.) y la purima (Chara sp.). La Reserva protege tambien los mas de 64 generos de flora terrestre ribereña. No obstante, no existe especie mas representativa en el Titicaca que la totora (Schoenoplectus totora), su abundante presencia en las margenes del lago ha servido para que los pobladores la utilicen para casi todo, desde construccion de canoas y viviendas, hasta elaboracion de utensilios y alimentacion del ganado.

Este inmenso lago cuenta con 36 islas (la mayoria de ellas habitadas). La Isla Taquile, es la que destaca en el lado peruano por ser la de mayor extension (6 km2). Esta ubicada a 35 kilometros al este de la ciudad de Puno y dentro de su territorio se hallan importantes vestigios de las culturas Tiahuanaco e Inca. Sin embargo, la caracteristica que sobresaliente en esta isla es el modo de vida de sus habitantes, basado en el famoso codigo moral de los Incas, Ama Sua (No robes), Ama Quella (No mientas) y Ama Llulla (No seas flojo). No cumplir con alguna de estas "leyes" podria significar ser penado, incluso, con el destierro.
Tal vez muchos de nosotros nos preguntariamos porque seguir leyes tan antiguas. Para los taquileños la respuesta es muy sencilla - porque siempre han funcionado. Este pueblo que parece atrapado en el tiempo recibe gustoso a quienes deseen visitarlo y conocer algo mas acerca de como sus costumbres y valores han sabido sobrevivir a la modernidad.
Pero esa no es la unica sorpresa que guardan las aguas del lago. A seis kilometros del puerto de Puno se halla un impresionante archipielago de unas 40 islas de totora, habitadas por la Comunidad de los Uros. Hombres y mujeres que se llaman a si mismos "kot-suña" ("El Pueblo del Lago", que implica que por sus venas corre sangre negra, que no pueden ahogarse y que no sienten frio. Esa seria, tambien, la razon de su buena fortuna en la pesca segun explican orgullosos. Los Uros han construido sus islas con esteras de totora, cada una de las cuales es habitada por entre 30 y 50 personas que viven de la pesca artesanal y el turismo. Aunque sus pobladores han logrado acostumbrase al clima frio y seco, este logra atenuarse gracias a la accion de las masas de agua que se evaporan constantemente calentando de alguna manera el ambiente.

En la actualidad, segun datos entregados por censo del INEI-Peru de 1993, existirian 300,000 personas que hablan la lengua original Aymara, Jaqaru, de los cuales la mayoria se encuentran en la ciudad de Puno, Monquegua y Tacna, y eso no es de extrañar. De acuerdo a la antigua leyenda inca, desde las profundidades del Lago Titicaca emergieron Manco Capac y Mama Occllo, fundadores del imperio precolombino, hoy esta leyenda podria convertirse en realidad.
Una expedicion realizada por expertos entre los dias 14 y 25 de octubre, descubrio las ruinas y restos de lo que seria una ciudadela inca escondida en los abismos del lago. A 8 metros de profundidad del lago, los buzos lograron apreciar murallas de piedras perfectamente encajadas unas con otras, muy similares a las encontradas en Machu Pichu. Dentro de la ciudad submarina, tambien se encontro una plataforma de piedra con figuras ceramicas, que coinciden con los lugares de ofrendas de los sitios sagrados.
La expedicion tambien habria dado con una estructura de formacion rocosa que sobresale del agua con 20 metros de diametro y hasta tres metros de altura. Sobre esta, habria aparecido una estatua petrea en forma de llama, un animal oriundo de los andes, caracteristico de la sierra peruana.

El Titicaca es el resto de un lago mas antiguo, que ha ido retrocediendo hasta su extension actual. Durante su historia el lago ha sufrido muchas alteraciones y que en los ultimos 11000 años ha estado hasta 50 mts. bajo el nivel actual, con aguas saladas v recien hace 3600 años el agua se volvio dulce y se restablecio la conexion entre lago mayor y el menor.
En algunas islas viven los Uros, un grupo humano que construye islas de totora y se alimenta de los productos que se generan en las mismas islas y del lago. La ganaderia, los sembrios y las plantas acuaticas (llachu y totora) ai como los peces son ampliamente aprovechados por ellos.

4. Isla Grande de Tierra del Fuego (Argentina y Chile)


Tierra del Fuego Literalmente, Isla Grande de Tierra del Fuego, es una isla cerca del extremo sur de América del Sur separada por el Estrecho de Magallanes. La parte occidental, 29,484.7 km2, 61,43% de la isla, se encuentra en Chile (Provincia de Tierra del Fuego y Provincia Antártica Chilena), mientras que la parte oriental, 18,507.3 km2, 38,57% de la isla, se encuentra en Argentina (Provincia Tierra del Fuego). Forma la masa de tierra importante en el grupo de la isla también se llama Tierra del Fuego.

La isla tiene una superficie de 47.992 km2, lo que es la isla más grande de 29 en el mundo. Sus dos ciudades principales son Río Grande y Ushuaia, en Argentina, mientras que su punto más alto es el Monte Darwin con 2,488 m, en Chile. Otras ciudades son Tolhuiny Porvenir en Argentina y Chile, respectivamente. La parte norte de la isla tiene depósitos de aceite. Cerro Sombrero en Chile es el principal centro de extracción en la isla.

Fernando de Magallanes fue quien bautizó a esta zona "Tierra del Fuego". Fue el primer europeo en llegar a estas tierras, en 1520, y se cree que el nombre que le dio respondía a los discretos fuego y columnas de humo de las fogatas de los nativos parecían flotar sobre las aguas en la neblina del amanecer y en torno a las cuales se agrupaban los indígenas que encontró.

Las primeras crónicas de navegantes españoles, franceses e ingleses describían a los nativos de Tierra del Fuego con cierta carga despectiva. "Salvajes", "inhumanos", "criaturas inferiores" eran algunos de los calificativos que ayudaban a su descripción. A través de las investigaciones arqueológicas se conoce hoy que las primeras ocupaciones humanas en el Canal Beagle tuvieron lugar hace unos 7,000 años y los descendientes de estos primeros habitantes se mantuvieron siempre a lo largo de las costas de los llamados Canales Fueguinos, aun hasta inicios del siglo XXI.

La zona donde actualmente se halla emplazada Ushuaia, así como el resto del sector argentino del Canal Beagle, estuvieron habitados por nativos que desde su llegada estaban adaptados a la vida litoral marítima. Formaban parte de un grupo mayor, conocido hoy bajo el nombre de canoeros magallánicos. A la llegada de los europeos, los canoeros que vivían en esta zona se autodenominaban yamana o yaganes. Actualmente viven muy pocos descendientes de este grupo, en el sector chileno, principalmente en Puerto Williams.

Además de la bibliografía publicada por los estudiosos del tema, es posible apreciar sus utensilios y otros enseres en las vitrinas de los tres Museos de la Ciudad de Ushuaia: el Museo "Yámana", "Fin del Mundo" y el "Marítimo". Existen conmovedoras fotografías que llegaron a tomarse a fines del siglo XIX, pero aún persisten los sitios donde los yamana pasaban gran parte de su vida. Completamente adaptados a la vida en el litoral marino, se alimentaban de carne de lobos marinos, peces, aves, recolectaban moluscos y crustáceos. Otros de sus alimentos era la carne de guanaco.

Cuando decidían desembarcar, se instalaban en ciertos sitios de la playa, que podemos asociar hoy con la idea de campamentos. En esos sitios construían chozas, utilizaban alguna disponible para descansar durante la noche en grupos familiares. Generalmente los desechos eran arrojados alrededor de la choza, construida básicamente con ramas de lengas y guindos, y una vez desaparecida ésta, los montículos fueron cubriéndose hasta que finalmente sobre ellos creció vegetación. Precisamente estos son los sitios arqueológicos sobre los que los antropólogos y arqueólogos llevan a cabo sus estudios. La abundancia de valvas de moluscos les ha hecho valer el nombre de conchales o concheros yámana. Hoy son sitios protegidos por leyes nacionales y provinciales pues conforman parte de este patrimonio cultural.

La zona norte de la Isla, donde los bosque son menos denso y predominan los pastizales, fue ocupado por otro grupo de nativos, categorizados como cazadores-recolectores pedestres, pues a diferencia de los canoeros, no tuvieron necesidad de buscar su alimento en el mar. Los ancestros de este grupo llegaron a la Isla hace algo más de 10.000 años, trayendo consigo su tradición cazadora de animales terrestres, principalmente guanaco y pequeños roedores. Cuando comenzaron las expediciones a la zona del paso interoceánico descubierto por Magallanes, los cazadores de esta zona se denominaban a sí mismos selk´nam, pero se les conoció bajo el apelativo de onas. Su forma de vida nómada hizo que los testimonios de su cultura se hallen actualmente dispersos por todo el territorio que ocuparon, siendo estudiados aquellos lugares que accidentalmente por remoción del terreno fueron encontrados. Por las crónicas etnográficas o por referencias transmitidas oralmente, son seleccionados por las producciones antropólogos para ser investigados y poder conocer más sobre el modo de vida de estos aborígenes. Sus armas y utensilios, así como sus creencias y leyendas, son similares a los de las etnias que vivieron al Norte del Estrecho de Magallanes, sobre todo de tehuelches, de quienes probablemente provenían.

Con relación a los descendientes, viven en la provincia algunos representantes mestizos de esta etnia, pero se considera que la última descendiente selk´nam fue Virginia Choquintel, fallecida en 1990, en cuyo honor se bautizó el Museo de la Ciudad de Río Grande. Tanto en este museo como en el de la Misión Salesiana (Monumento Histórico Nacional) se exhiben utensilios, armas, fotografías y otros elementos vinculados a la vida de los selk´nam.

Desde el siglo XVI y durante tres siglos pasaron esporádicamente por la zona expediciones inglesas, francesas y holandesas, además de otras españolas. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, las costas exteriores del archipiélago megallánico-fueguino son visitadas por cazadores de lobos marinos y por expedicionarios, entre éstos el capitán Fitz Roy, al mando del bergantín Beagle, quien descubre el canal que hoy lleva su nombre. En su segunda expedición, Fitz Roy vino acompañado del naturalista Charles Darwin. Los españoles hicieron durante el siglo XVII varios intentos de colonización en la zona del estrecho de Magallanes, sin éxito. Luego, una misión de pastores anglicanos dirigida por el reverendo. Thomas Bridges se instaló en la zona del Canal Beagle. Las actividades misioneras de Bridges constituyeron el paso inicial en la historia de la actual capital de la provincia.

La Tierra del Fuego, lo que una vez fue un lugar inhóspito y remoto, hoy atrae a miles de personas de todas partes del mundo.

Este archipiélago está situado en el extremo meridional de la América del Sur, al Sur del Estrecho de Magallanes, que lo separa del continente, entre 52o, 27' y a los 55o,58',40 latitud Sur y los 61o,24',30 y 70o,58',45 longitud Oeste.


Es una extensión de tierra, ubicada al sur del continente americano, que va estrechándose a medida que se acerca al Polo, bañada por las aguas de los océanos Atlántico y el Pacífico. Tierra del Fuego fue el nombre dado a las tierras situadas al Sur del Estrecho de Magallanes, sin saber cuánto más al sur se extendían. Actualmente este nombre es el que denomina al Archipiélago formado por la Isla Grande y cientos de islotes e islas menores hasta la latitud del Cabo de Hornos más al sur. El nombre es el mismo a uno y otro lado de la frontera Argentino-Chilena.

La Isla Grande es la mayor de Sur América y se divide en dos partes a través del meridiano de 68o36', y corresponde a la frontera internacional, alcanzando una superficie de aproximadamente 45.000 km2. La frontera continúa luego hacia el Este, acompañando la dirección del Canal Beagle, lo cual define como territorio chileno a todas las islas e islotes al Sur de la frontera, incluyendo Islas como Hoste, Navarino, Picton, Lennox y Nueva, entre otras.

La capital de esta isla es Ushuaia, es una ciudad Argentino-Chilena. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lasserre y se ubica en las costas del canal Beagle, rodeada por la cadena montañosa del Martial; en la bahía de Ushuaia. Además de ser un centro administrativo es un nodo industrial, portuario y turístico.

Es la única ciudad Argentina que se encuentra al otro lado de los Andes, siendo también la única ciudad y puertos con costas y aguas pertenecientes al Pacífico. La palabra Ushuaia provinientes del idioma yagán y singnifica bahía que penetra en el poniente o hacia el oeste. El acto de creación subprefectura en 1984 cita el nombre (Oshovia) una de las muchas variaciones de un vocablo en idioma aborigen dificil de pronunciar y su gentilicio es Ushuaiense.

Hasta hoy se describía siempre este país como región de grandes y continuados fríos de nieblas, lluvias y un cortísimo verano. Ahora los exploradores modernos reconocen que hace mucho frío durante los seis meses de invierno en la parte Sur del Archipiélago, porque entonces nieva con abundancia y soplan los vientos australes, pero hay también lugares, sobre todo en las costas del Atlántico y del Estrecho de Magallanes, en que el frío no es tan intenso ni continuado.

Según el misionero Brydges, que ha residido más de veinticinco años en aquellas comarcas, en las regiones húmedas, al Oeste de la central y oriental, el cielo casi siempre está nublado, lo mismo que en las costas meridionales. De de junio a septiembre la temperatura baja mucho, aunque sin haber pasado nunca de 11 bajo 0. En verano llega el termómetro a señalar 24 centígrados de muy variable, y en un mismo día suele haber grandes diferencias de temperatura.

Los bosques de la Tierra del Fuego ofrecen poca variedad, sólo se conocen cinco o seis especies de árboles grandes, de ellas tres de hayas, dos variedades de una especie de magnolia y un género de ciprés completamente indígena.

El haya que más abunda es la llamada Fagus antártica. Se encuentra también otro árbol muy alto, con hoja larga como la del laurel, tronco recto y corteza lisa, los llaman Winteria aromática.

Estas especies conservan la hoja en invierno, pero el follaje de los bosques no se presenta nunca tan espeso como en menores latitudes. Las maderas no son de muy buena calidad. Se cuentan unas veinticinco variedades de arbustos, el más común es el llamado leña dura, de hoja perpetua que constituye el manjar predilecto del ganado y las llamas. En la parte arenosa de las llanuras crece la avena silvestre, el ganga y otras familias.

Posee una gran variedad de especies de aves de las que hay unas 90 o 100 especies, y dentro de las más representativas se encuentran los pingüinos, petreles, gaviotas, cormoranes, ostreros, playeros, patos, ocas, gansos, cisnes, macáes, cauquenes, bandurrias, jotes, cóndores, águilas, halcones y numerosas especies de pájaros (furnáridos y tiránidos), cada una de ellas en su hábitat, sumando unas doscientas especies.

Entre la amplia gama de mamíferos terrestres que habitan en esta zona resaltan el guanaco o llama salvaje, caza preferida por los indígenas, el zorro colorado llamado estenomis, y dos especies de ratas, pequeños ratones de campo y el tuco-tuco, aunque los más comunes son el conejo, el zorro gris, el castor, la rata almizclera, el visón y el peludo. Se destacan además el ciervo colorado en la Isla de los Estados y el reno en el Archipiélago de las Georgias del Sur, ambos introducidos a inicios del siglo XX. Los perros son de raza mixta y proceden de cruzamiento entre perros de distintas castas abandonados por las tripulaciones de los buques náufragos. Se han importado los animales domésticos de otras zonas, caballo, toros, carneros, cabras, entre otros que se aclimatan con facilidad.

La gobernación de la Tierra del Fuego comprende la parte oriental de la isla del mismo nombre. Su límite es una línea que partiendo del Cabo del Espíritu Santo en los 52o, 40' de latitud Norte, se prolonga hacia el Sur de Greenwich hasta llegar al canal de Beagle al Este y Sur la limitan las aguas del Atlántico. Forman también parte de esta gobernación argentina la isla de los Estados, y su extensión es de 21 048 Km2. El río más importante de la parte argentina es el Pellegrine.

La gobernación por la ley fue creada de 18 de octubre de 1884. El decreto de 27 de junio de 1885 la división en tres departamentos, que son Uchuaiá, Buen Suceso y San Sebastián, el segundo comprende la isla de los Estados. La capital es Uchuaiá situada en el Canal Beagle. Sin embargo en estos últimos tiempos se ha indicado la conveniencia de trasladar la capital a la bahía del Buen Suceso, que ofrece buen abrigo y fondeadero y sólo dista siete millas del Cabo San Diego y veinte de la isla de los Estados. En el departamento se encuentra la hermosa y cómoda bahía del mismo nombre formada por la Punta Arenas al Norte y el Cabo de San Sebastián el Sur. En el departamento de Oswaiá o Uchuaiá hay una misión inglesa, donde también existe una bahía abrigada y con bastante fondo.

5. Glaciar Perito Moreno (Argentina)


Cuando el 14 de febrero de 1877, Francisco Pascasio Moreno junto a los pocos hombres que lo acompañaban, siguiendo los pasos de la expedición de 1873 comandada por el subteniente Valentín Feilberg, llegan al Lago Argentino, coronando con éxito una agotadora expedición de un mes, guiados por el propósito de resolver definitivamente el problema de las nacientes del Río Santa Cruz.

Es al día siguente, el 15 de febrero de 1877 que Moreno dará nombre al gran lago, dice textualmente en su obra “Viaje a la Patagonia Austral”: “¡Mar interno hijo del manto patrio que cubre la cordillera en la inmensa soledad, la naturaleza que lo hizo no le dió nombre; la voluntad humana desde hoy te llamará Lago Argentino!”


A casi 100 km al Oeste de la naciente de Rio Santa Cruz, se encuentra el glaciar que llevará con el tiempo el nombre de este esforzado investigador y expedicionario, quien fuera el primer blanco en navegar las aguas del mayor lago de nuestro país. La denominación de Moreno para referirse al glaciar, se utilizó a partir del relevamiento hidrográfico de 1899 a cargo del Teniente de Fragata Alfredo Iglesias. En el informe que presentó en 1901 hablaba del Lago Argentino y del Glaciar Perito Moreno.

Es interesante hacer notar que por la misma época el alemán R. Hauthal adscripto a la Comisión Argentina de Límites, estudió la zona y denominó al glaciar en cuestión Bismarck Gletscher, nombre que aún puede leerse en viejos mapas alemanes. Con el tiempo, sin embargo predominó la denominación local.

El Glaciar Moreno corre en una dirección predominante de Oeste a Este, a los 50° de latitud Sur. Es uno de los muchos glaciares que se desprenden de la enorme masa de hielo conocida como el Hielo Continental Patagónico Sur, denominado en inglés como el “Southern Patagonian Icefield”, que se extiende a lo largo de 350 km. entre los 48°20′ y los 51°30′ de latitud Sur cubriendo un área de unos 13.000 km2 a una altura media de 1500 a 2000 m.s.n.m. De esta masa de hielo se desprenden gran cantidad de glaciares, la mayoría de ellos hacia el Pacífico pero algunos muy importantes como el Viedma, Upsala, Onelli y Moyano hacia el Atlántico. En este último grupo se encuentra el Glaciar Moreno, cuyo sector frontal llega hasta el canal de los témpanos del Lago Argentino. El Glaciar está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en el S.W. de la provincia de Santa Cruz. Este parque fue creado en 1937 por la ley 13.895, a algo más de 300 km de Río Gallegos, y constituye una de los atractivos turísticos más importantes de la República Argentina.

Si atendemos a la litología de la zona, podemos apreciar una gran diversidad en el tipo y composición de rocas. Sobre la margen Norte del Lago Argentino predominan las formaciones del Cretácico, junto a Pórfiros del Jurásico y depósitos glacifluviales del Pleistoceno. Existen importantes depósitos morrénicos laterales hacia la margen Norte del lago y terminales hacia el Este. En la litología del Cretácico es abundante la presencia de areniscas y conglomerados. Se pueden observar bancos tobáceos, y complejos sedimentarios con arcillas y arenas hacia el Noroeste del lago. La sedimentación del Cretácico inferior fue posiblemente marina encontrándose fósiles de amonites. La sedimentación del Cretácico superior fue alternativamente marina y continental.

La margen Sur del lago, presenta basaltos del Pleistoceno, como en el Cerro de los Huelguistas, pórfiros andesíticos como en el Cerro Moyano y basandecitas como en el Cerro El Calafate. Hay también importantes formaciones sedimentarias del Cretácico y un desarrollo muy notable de morrenas y de depósitos fluvioglaciares en torno al lago. Hacia el S. E. del lago, con un espesor medio de 500 m hay formaciones sedimentarias del Mioceno, con tobas blanquesinas.


Parece importante destacar que la zona en torno al lago presenta una gran cantidad de depósitos morrénicos. Un primer grupo que cierra el paso del Brazo Rico en su extremo oriental, otro grupo a la altura del “Arroyo Horqueta” en la margen Norte y de Punta Bandera a la margen Sur del lago, y un grupo de morrenas terminales hacia el este del lago que permiten su endicamiento. Esta presencia morrénica nos da indicios de la gran extensión y desarrollo que alcanzaron los glaciares de la zona. Junto a estos datos litológicos, quisiera agregar alguna información sismológica recordando que los sismos pueden afectar el movimiento de los glaciares. Según el archivo de la División Sismológica del Servicio Meteorológico Nacional que tiene datos discontinuos desde 1877 se registraron hasta 1995 18 temblores. De estos fueron de cierta consideración los de junio de 1930, enero de 1944 y de mayo de 1952, sin embargo debe destacarse que en algo más de 100 años no ha habido terremotos importantes aunque de acuerdo a los pobladores del lugar han confirmado leves temblores en forma bastante recurrente.

El Glaciar Moreno se encuentra en una zona de clima frío y húmedo y afectado sobre todo por el anticiclón del Pacífico Sur. Es una zona de grandes vientos, unas latitudes conocidas como los “Roaring Forties” (los cuarenta bramadores). En la Estación Meteorológica Lago Argentino el promedio anual de la velocidad del viento es de unos 15 km por hora, siendo mas fuertes en primavera y verano con una velocidad promedio superior a los 20 km/h y más calmos en invierno con promedios de 10 a 15 km/h. Los vientos predominantes son desde el Oeste y del Sudoeste registrándose en invierno una importante contribución de vientos desde el Este. Haciendo un análisis histórico puede detectarse una tendencia sostenida hacia registros anemométricos menores. De acuerdo a los registros estadísticos en la década del 40 la media del viento fue de 17 km/h. En la siguiente década esa velocidad cayó a 15 km/h. Durante la década del 60 el promedio se mantuvo en torno a los 15 km/h para caer a 12 km/h en la década del 70. En los 80′s los valores medios se mantuvieron en torno a esta velocidad , casi 5 km/h menos que durante la década del 40.

Estos vientos fuertes desde el Pacífico Sur traen una gran cantidad de precipitaciones a la zona cordillerana. Las estimaciones de la Dirección General de Aguas en 1987 asignaban a la zona cordillerana precipitaciones anuales superiores a los 4000 mm, con estimaciones máximas del orden de los 6000 y 7000 mm, para la ladera occidental de los Andes. En la ladera oriental las precipitaciones disminuyen con gran rapidez, considérese que la población de Calafate a menos de 100 km al Este de la cordillera recibe de 10 a 30 mm de precipitaciones por mes, con totales anuales en torno a los 200 a 250 mm. A diferencia de los registros de velocidad media del viento, en el caso de las precipitaciones, no ha podido detectarse un patrón de evolución, siendo las décadas del 60 y 70 algo más lluviosas que las del 40, 50 y 80. Tampoco es importante la variación estacional, siendo ligeramente mas lluviosos el otoño y el invierno que el verano; no existe sin embargo una estación de lluvias.

Con respecto a las temperaturas, los registros nos permiten estimar para la base del glaciar una media anual de 7°C. Las máximas medias del verano son de 16 a 18°C siendo las mínimas medias de invierno del orden de los -2°C. Se estima que la isoterma anual de los 0°, se sitúa por encima de los 800 ó 900 m, siendo en verano de unos 1500 m.s.n.m. algo importante si se considera que el Glaciar Moreno a diferencia que el Ameghino, y el Upsala tiene un amplio campo de acumulación por encima de los 1500 m. Finalmente quisiera consignar que la humedad relativa ambiente se ha mantenido en forma estable entre 55 y 60% como promedio anual a lo largo de los registros del Servicio Meteorógico Nacional.

El Glaciar Moreno es a la luz de lo expuesto un glaciar de latitudes medias. Su longitud máxima es de unos 30 km. Si se mide desde el Cerro Pietrobelli a 2950 m de altura hasta el frente del glaciar en el canal de los témpanos hay 23 km. La superficie estimada del glaciar es de algo más de 230 km2.

El ancho en su ramal Sur, entre el Co. Moreno y el Cordón Reichert es de unos 4 km. El frente del glaciar sobre el canal de los témpanos tiene una altura entre 50 y 70 mts. La altura máxima de acumulación del glaciar esta entre los 2.500 y los casi 3.000 mts. del Cerro Pietrobelli. Es muy importante destacar que la divisoria de agua del glaciar está en general a unos 2.000 mts, muy superior a los 1.350 del Glaciar Upsala en gran parte de su perímetro. Se estima que el E.L.A. (Equilibrium Line Altittude) es de 1.150 mts sobre el nivel del mar. El glaciar es en general de un color blanco, con poca carga morrénica, a diferencia por ejemplo del Glaciar Ameghino o el Upsala. Presenta una gran cantidad de grietas, cuevas y seracs. El glaciar termina como dijimos en el Lago Argentino a 180 mts sobre el nivel del mar.

Una de las peculiaridades del Moreno, es que a diferencia de la enorme mayoría de los glaciares del mundo que retroceden, este se encuentra en un estado de equilibrio, con oscilaciones notables de la zona frontal. Un contraste impresionante se registra entre el Glaciar Moreno en equilibrio y el acelerado retroceso del Glaciar Upsala, situado 50 km al Norte. El Upsala es casi el doble de largo que el Moreno, alcanzando casi los 60 km; con un ancho de 5 a 7 km. Es materia de ardua controversia las razones de tan disimil patrón de evolución. Hay tres factores que quizás pueden contribuir a esta explicación:

Primero: el hecho de que la zona de acumulación del Glaciar Upsala está en general a menores alturas que la zona del Moreno, que tiene una proporción mayor de su superficie por encima de los 2.000 mts. Esto podría significar una mayor acumulación proporcional de precipitaciones y una menor pérdida de agua por evaporación ante temperaturas superiores a 0°C recordando que la isoterma de 0°C puede alcanzar los 1.500 mts. sobre el nivel del mar en el verano. Debe tenerse en cuenta que hacia el Norte, el glaciar alcanza alturas menores a 2.000 mts. y sólo hacia el Oeste del Upsala hay alturas por encima de los 2.500 mts. como el Cerro Bertacchi de 2.612 mts., el Cerro Agassiz de 3.180 mts., el Cerro Bertrand de 3.064 mts. Pero esta zona alta es una parte proporcionalmente menor de la zona de acumulación del glaciar. Considérese que en la evolución de los últimos 20 años la zona hacia el Este del frente del glaciar Upsala alimentada predominantemente desde el Norte ha sido la de mayor retroceso. Contrastando con el más lento repliegue del frente Oeste.


Segundo: El nivel de divisoria de pendientes es en general más bajo en el Upsala que en el Moreno acercándose a los niveles de ELA. La altura de división entre el Upsala y el Viedma es de 1.300 a 1.350 m. Considérese el contraste de esta cota con la división a 2.000-2.100 m. entre el Moreno y el Ameghino, los 2.500 a 2.700 m. de divisoria entre el Moreno y el Glaciar Grande hacia el Sur, o la altura del Cordón Petrobelli por encima de los 2.000 m.

Tercero: la zona de acumulación es proporcionalmente mayor en el Moreno que en el Upsala. Tanto al total de la superficie como en relación con la superficie de ablación. En el caso del Glaciar Upsala con una superficie de ablación de 325 km2 que representa el 37% del total siendo por ende la superficie de acumulación del 63% del total. En el caso del Moreno con 70 km2 como área de ablación, que representa el 32% o 33% del total, como vemos un área proporcionalmente menor, lo que significaría un derretimiento porporcionalmente menor al del Upsala. Es de destacar que el 67% o 68% de la superficie del Moreno es superficie de acumulación.

Estos tres factores, una proporción mayor del glaciar Moreno por encima de los 1.500 m. con más precipitaciones y menos evaporación, una divisoria de aguas en general más alta en el caso del Moreno, y un porcentual mayor de la superficie de Upsala, sujeta a la ablación podrían ser elementos a considerar en la explicación de por qué mientras el Upsala ha retrocedido aceleradamente, el Moreno se mantiene en equilibrio.

Cuando nos hemos referido al equilibrio en que se encuentra el Moreno, ello se refiere a la longitud, ancho y grosor del hielo del glaciar, por tanto es un equilibrio entre la acumulación y la ablación, pues bueno es recordar que un glaciar es una suerte de río de hielo en movimento. El hielo del glaciar se mueve por la atracción gravitatoria desde las zonas más altas de acumulación hacia las zonas más bajas de ablación. No son muchos los estudios que se han hecho sobre la velocidad del movimiento del hielo en los glaciares patagónicos aunque afortunadamente en general han sido coincidentes en sus resultados.

Mientras el glaciar Upsala se ha movido a velocidades en torno a los 3 a 4 mts. por día en zonas cercanas a la morrena central, en el glaciar San Rafael se ha medido un desplazamiento de 200 mts. por año entre 1974 y 1986 y en el glaciar Tyndall se ha registrado un movimento de unos 85 mts. por año entre 1975 y 1985.

Los registros para el Moreno dieron un promedio de 2 mts. por día en noviembre de 1992 en el trabajo realizado por Naruse – Skvarka – Kadota – Koizumi. En las zonas laterales afectadas por la fricción con los bordes del valle, la velocidad es de 0.3 a 0.5 mts. por día mientras que en la zona central, como dijimos, llegaba a máximos de 2 mts. por día. En la década del 50 Raffo-Colqui-Madejski midieron con resultados similares a los anteriores una velocidad de 1 a 2.5 mts. por día por la época de primavera y verano. Es de suponer que dicha velocidad sea menor en invierno.

Una de las peculiaridades que han convertido al Glaciar Moreno en una atracción turística internacional es su oscilación frontal que lo lleva a dividir al Brazo Sur del Lago Argentino, del canal de los témpanos y el cuerpo principal de dicho lago. Desde los primeros estudios hechos a fines de 1899 se notó un avance del frente del glaciar que lo llevó a alcanzar la orilla de la Península de Magallanes en 1917. Este movimiento del glaciar obstruye el fluir del Brazo Rico y del Brazo Sur, que acumula agua y presión contra la pared del glaciar. La zona Norte del lago continúa drenando agua por la salida natural del Río Santa Cruz manteniendo su nivel normal. Esto produce una diferencia en la altura de las aguas de varios metros, entre el nivel normal en la zona Norte del lago y el crecimiento de la zona Sur que no tiene salida al encontrarse obstruída por el hielo.

El segundo cierre registrado fue el de 1934-35 y el tercero fue en 1939-40, desde entonces, en forma muy irregular se sucedieron varios cierres del canal de los témpanos. En ocasiones la masa de hielo no ha llegado a estar completamente pegada a la otra orilla como en 1948, 1949 y 1950, lo cual permite cierta descarga, minimizando el efecto de la inundación.

En otras ocasiones como en 1947, el canal de los témpanos se vio cerrado por breve tiempo por un empuje aislado del glaciar. Se han registrado también, los cierres grandes, por un largo período de varios meses, que producen un gran desnivel entre el sector norte y el sur, una gran presión sobre la pared de hielo y los rompimientos espectaculares con inundaciones a lo largo del valle del río Santa Cruz. En el cierre de Octubre de 1939 por ejemplo, el nivel del sector sur, la sección llamada Brazo Rico, subió 9 mts sobre el nivel normal. Esta marca fue superada en marzo de 1942 cuando el Brazo Rico alcanzó un nivel de 17 mts. sobre el nivel normal y consiguientemente sobre el nivel del sector Norte. Un aspecto interesante es que estos diques prueban que el glaciar está asentado sobre el fondo del lago, y que la profundidad del lago frente a la Península Magallanes no debe ser superior a los 150 mts. En general los rompimientos del frente del glaciar se producen ante la acumulación de agua y consiguientemente de presión, y esto tiende a producirse durante el verano. Por ejemplo en el avance de 1939-1940, el rompimiento se produjo en febrero, en el endicamiento de 1941-42 el rompimiento fue en marzo de 1942. Recientemente, en 2012 también fue en el mes de marzo. Recordemos que en la inundación de 1939 la diferencia entre los dos lados del glaciar superó los 10 mts. y el canal abrió ante semejante presión con gran violencia el 17 de febrero de 1940. En el caso mencionado anteriormente de 1947 hubo una muy corta obstrucción que alteró el nivel en no más de 2 o 3 metros; nótese la gran diferencia con las grandes inundaciones. Dentro de esta categoría está la de 1951-52 con 221 días de obstrucción y una diferencia de nivel de más de 11 metros. Al producirse la apertura del canal tardó 4 días en lograr el equilibrio entre los 2 lados del lago reduciéndose el nivel del Brazo Rico en 8 a 9 mts. y aumentando el del canal de los témpanos en 2 a 3 mts. al año siguiente se produjo una de las más grandes inundaciones, con una diferencia de nivel de 14 a 15 mts. A estos ejemplos debemos agregar los tres últimos rompimientos ocurridos en febrero de 1988, en el verano de 2004 y en el invierno de 2008, además dos episodios menores durante la década del ’90. así como el mas reciente en marzo de 2012.

En general el proceso de rompimiento, analizando todos los ejemplos anotados, sigue tres claras etapas: comienza con canales marginales de agua, luego se producen grietas a través del glaciar, y por fin un túnel y la posterior caída del techo equiparandose en pocos días los niveles del lago. Es conveniente resaltar para evitar ciertas presentaciones tendenciosas, demasiado preocupadas por las ganancias turísticas, que no hay un patrón fijo de obstrucción e inundación, y hasta ahora no hay ningún método para predecir con exactitud el momento del rompimiento.

Hemos explicado hasta ahora que el glaciar corta en dos al lago argentino, al obstruir el canal de los témpanos. En la parte Sur del lago se acumula el agua, alimentado por precipitaciones, arroyos y ríos como por ej. El Cachorros y El Camiseta. La sección Norte del lago con el canal de los Témpanos, Canal Mayo, Brazo Upsala, Canal Spegazzini, Canal de la Olla, Brazo Norte y el cuerpo principal del lago sigue drenando a través del Río Santa Cruz hacia el Atlántico. Consiguientemente se produce una gran diferencia de nivel, pues el sector Sur no tiene salida. La presión del agua, finalmente rompe el glaciar y las aguas pasan con velocidad hacia el sector norte y luego al río Santa Cruz. En esas circunstancias es obvio que a lo largo del valle Santa Cruz se producen importantes inundaciones, las mismas son peligrosas para las explotaciones ganaderas de la zona. Por ej. el casco de la estancia La Nenucha (I.G.M. Hoja 5169-2 Santa Cruz) que fue duramente castigado y destruido por inundaciones sufridas en el pasado, algo que en general ha afectado a todas las estancias de la zona. El otro aspecto a tener en cuenta es que existen 2 importantes proyectos hidroeléctricos para el valle del Santa Cruz que son la represa Cóndor Cliff y la represa La Barrancosa, proyectos que han esperado largas décadas para su ejecución y que deberán considerar los peligros de las repentinas inundaciones producidas por el rompimiento del glaciar.

6. El Lago Nahuel Huapi (Argentina)


El Parque Nacional Nahuel Huapi posee paisajes de un gran atractivo como: Puerto Blest, Laguna Frías, Cascada Los Alerces, Isla Victoria, Lago Mascardi y Valle Encantado. Conforma parte de tres regiones naturales: los Altos Andes, los Bosques Patagónicos y la Estepa Patagónica.
El Cerro Tronador es el punto más alto del parque, con sus 3478 mts y sus tres picos. Esta zona se caracteriza por una vegetación baja, compuesta por arbustos enanos y hierbas y flores silvestres.

Desde la capital neuquina se puede acceder por la Ruta Nacional 237, recorriendo 432 kilómetros y desde San Martín de los Andes, por la Ruta Provincial 63; recorriendo entre 184 y 153 km. y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recorriendo1577 Km.
Se cobra una tarifa de acceso (cuya validez es de 24 horas). Hay descuentos para turistas nacionales, residentes provinciales y estudiantes universitarios.
Los jubilados, pensionados, menores de 14 años y residentes locales están eximidos.
El parque está vinculado con Chile por tres pasos fronterizos: dos terrestres (Cardenal Samoré, por la Ruta Nacional 231, y Cochamó, por la Ruta Provincial 83) y uno por el lago (Pérez Rosales).

Húmedo y Frío, menos la zona de las altas cumbres donde hay una gran variación climática. Temperaturas medias: 0º C en invierno y 10º C en el verano.
Las lluvias se concentran en invierno con 3000 mm. anuales en el oeste y 600 mm. en la costa del Limay. Las nevadas son de mayo a septiembre.

Trekking, escalada, cabalgatas y recorridos en bicicleta; navegación en diversas modalidades (lagos y ríos) y pesca son las principales actividades turísticas y deportivas.
Desde Pampa Linda, pequeño valle de acceso al Cerro Tronador, parten varios circuitos de travesía de altura con diferentes niveles de dificultad.
También es posible dirigirse al refugio Otto Meiling, del Club Andino Bariloche. Son unos 18 Km. Disfrutando de la belleza de los glaciares. Los montañistas tienen a este refugio como punto de partida para ascender a los tres picos del Tronador: el Argentino, el Chileno y el Internacional.
Desde la base misma del Tronador, luego de dejar atrás Pampa Linda, se puede encarar una caminata hasta Garganta del Diablo, un anfiteatro rocoso del que se observa una cascada de agua de deshílelo. Para llegar hay que transitar un sendero señalizado; hay también un trayecto de dos días desde Pampa Linda a laguna Frías, atravesando el Paso de las Nubes.
En el área del Cerro Catedral puede realizarse, trekking de altura, una travesía que une el refugio Frey con el de la laguna Jacob en el cual se puede realizar escalada en roca .

Hay mas más de 1500 especies vegetales superiores, 60 de mamíferos, 220 de aves, 10 de reptiles, 20 de anfibios, 7 de peces autóctonos y muchas más formas de vida.
El listado abarca también animales que por su rareza, por la regresión numérica de sus poblaciones o por tratarse de especies endémicas (exclusivas de la región), poseen un interés prioritario para la conservación.
En el listado de animales exoticos se encuentra el caso del monito de monte (un marsupial), el gato huiña y el pudú (el ciervo más pequeño del planeta).
Entre las especies amenazadas, contamos a la paloma araucana, el puyén, el huillín y el huemul.

El Cerro Tronador es la cumbre mas alta del parque, posee tres picos: Chileno (3320 mts.), Argentino (3200 mts.) e Internacional (3491 mts.) y siete glaciares, el nombre proviene del estrepitoso ruido que estos glaciares hacen al rajarse y desprender enormes bloques.
El primero que logró escalarlo fue Germán Claussen, en la noche del 29 de febrero de 1934.
Para llegar al Cerro Tronador hay que cruzar el puente sobre los rápidos del Río Manso hasta arribar a Pampa Linda, Allí se puede dejar el vehículo para continuar por distintos circuitos pedestres.
El argentino-alemán Otto Meiling fue uno de los creadores de la red de picadas de montaña de la región.
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