epelpad

El post que buscas se encuentra eliminado, pero este también te puede interesar

Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

No es manual, ni guia ni un tutorial, sino un rejunte de cosas que me pasaron con el motor. Quizas sirva para detectar fallas.



Motor: Diesel F8Q bomba electro mecánica lucas

Descargo: No soy mecánico. No conozco todas las terminologías. No soy bombista. Solo tengo sentido común y un sentido de la curiosidad muy grande por el como funcionan las cosas. Cualquier comentario que enriquezca este texto es bienvenido así como todas las correcciones pertinentes que usted (persona con conocimientos del tema) quiera hacer.

Ok, me canse de los mecanisatateros. Tengo una kangoo con el motor F8Q y la bomba mecánica lucas (que tiene un par de cachirimbolos electrónicos). Tengo una falla, no muy constante que me tiene medio podrido, sobretodo cuando se me da por lavar el motor (aclaración: Si tiene este motor, y una hidrolavadora, por su salud mental NO LE HECHE AGUA).

Primero, voy a explicar lo que hasta acá entendí, para que quizás alguno mas perdido que yo, encuentre la luz o se ilumine, o termine trabajando para EDENOR

El motor F8Q es un motor gasolero, de 4 tiempos, de tipo sencillo (es decir, no tiene turbo). Lo único estrafalario que trae si lo comparo con un motor perkins de los viejos de 4 cilindros, es una valvula EGR, y unos cuantos sensores electrónicos que monitorean atravez de una computadora, ciertos aspectos de eficiencia respecto del consumo de combustible y de la polución que genera. En criollo, posee una serie de cachirimbolos, que hacen que el motor sea mas eficiente con el combustible y menos contaminante.

La bomba es de tipo mecánica, asistida por dos electrovalvulas electrónicas y sensada por un dispositivo electrónico en su parte superior. A su vez, también es monitoreada por el famoso (digan que no, por lo caro, se vuelve famosisimo) inyector electrónico (que aclararemos, es un inyector MECÁNICO con un sensor electromecánico de caudal).

Las dos electrovalvulas tienen una función definida. Una (la que esta del lado del radiador) se encarga del avance de la bomba para entregar mas o menos combustible según su marcha. La segunda electrovalvula (en la culata de la bomba lucas NOTA lo que yo considero la cola de la bomba, según quien me la arreglo, es el FRENTE, la cola de la misma da al engranaje de avance) es calculo, la que bloquea el paso del combustible cuando esta parada (creo yo, pero estoy abierto a sugerencias sobre que soto hace esa ).

Lo ultimo electrónico de la camioneta (sin contar la computadora ni el precalentador de bujias o el resto de los sensores) es el captor de volante, un simpático arminiculo que detecta el punto del volante y le informa a la computadora "ehh che vo, el motor esta andando vite".

Fallas:

Bueno, he de decir, que ya me ha fallado muchas de estas "cosillas" ya sea por chantas que me han dicho que se murió o porque simplemente "era una boludez". Aquí mis experiencias:

* Captor de volante: Este simpático arminiculo, es un electro iman, digamos, invertido. El volante posee dos puntos donde tiene un par de imanes (o creo yo) y cada vez que hace media vuelta el captor detecta el iman y lo traduce en un impulso que la computadora interpreta como 1/2 vuelta. Que decir que la compu, sabe que el motor esta en marcha o que tiene determinadas x vueltas (RPMs); ¿Que pasa si no anda? Pues, no arranca. ¿Que pasa si falla? Pues, la camioneta falla ratoteando o quedandose como si no tuviera combustible o se ahogara. ¿Que le puede pasar a este componente? Pues, al menos 3 cosas:
* Que su cable este haciendo falso contacto, este en corto, o se desconecte (posee una ficha)
* Que el captor se queme (bastante raro, pero posible si hay un corto y es alcanzado, el cable hacia la computadora pasa por algunos tramos con otros cables).
* Se ensucie o quede mal colocado (en una posición que no sense bien el punto).

De ninguna manera se rompe por otra causa. Es bastante difícil de llegar para reemplazar (conviene sacar la carcasa que cubre la batería y la batería en si). Como no es mecánico, no sufre supuestamente desgaste alguno. Puede funcionar muchísimos años. En mi caso me ha pasado, que como tengo algunas pequeñas fugas de aceite, el mismo va chorreando por el costado de la tapa de cilindros y el block hasta ese lugar, logrando que con el tiempo se haga un barro entre el aceite, la tierra y la mugre en general, entonces la mugre hace que falle (aparentemente). Lo saco, limpio toda la zona (me convierto en el loco de la hidrolavadora) y luego empieza a andar bien de nuevo.

Se encuentra del lado de la caja de cambios, viendo hacia abajo del conexionado de mangueras de agua (donde esta el termostato) tapado por un maso de cables y la manguera de la direccion hidraulica (en mi caso). Digamos, viendo el motor del lado de la bateria hacia abajo busquen la caja y veran una ranura donde se ven los dientes del volante y veran por ahi un cablecito y un dispostivo con dos tornillos al block (nro 11) con forma de "mariposa".

* Inyector "electrónico": El ,famoso por su precio, inyector electrónico no es mas que un inyector ordinario con un bobinado y calculo yo, alguna pieza que internamente se va "corriendo" según se le inyecte mas o menos gasoil, de ferrite o algo que modifique el valor en ohmios del bobinado, el cual la computadora interpreta como un cambio de presión de combustible inyectado. La teoría indica que, la computadora correrá el punto de la bomba en concordancia al nivel de inyección del gasoil que ingresa y sumando como otro factor al punto del motor (creo yo). La idea, es que la bomba le entregue lo justo y necesario de gasoil al motor, mejorando el consumo, y evitando el desgaste prematuro de los cilindros y pistones por el lavado de gasoil si es que la bomba tiene desgaste y pasa mas gasoil de la cuenta o las toberas de los inyectores dejan pasa mas gasoil. Como sensa uno solo de los pistones, la cosa es pareja para todos (y, en mi opinión, media inútil, ya que puede que las toberas o los inyectores no esten igualmente limpios, igual de calibrados, etc). Que pasa si falla:
* La computadora incorrectamente AVANZA o ATRASA la bomba, impidiendo con la electrovalvula el correcto paso de combustible. En mi opinión, esto lo detecto e interpreto como un feo ruido de motor similar a un rastrojero (en vez de un sonido mas bien ronrroneante y suave).
¿Se puede anular? Si, se hace un avance intermedio de la bomba, se desconecta la electrovalvula de avance de la bomba y listo.
¿Se puede saber si esta roto o no? Aca hay dos factores a la hora de comprobar si funciona correctamente o no y de paso se matan dos pájaros de un tiro. Como este inyector modifica el trabajo de la electrovalvula que esta en la bomba, puede ocurrir que el inyector funcione correctamente y la válvula no. O puede ser que la electrovalvula funcione correctamente y el inyector no. Para comprobar quien "es el malo" de la película, podemos probarlo de la siguiente manera (dicho sea de paso, es mi experiencia personal, pueden probar otros métodos).

El inyector tiene un bobinado con una resistencia variable (a causa del paso del gasoil que empuja, aparentemente un ferrite o algo que cambia la resistividad del bobinado). En condición de sin gasoil, la resistencia debe andar alrededor de 15 Ohmios (en condición de descanso, agarren el tester señores). Y cuando la camioneta va acelerando ese valor debería llegar hasta los 30 Ohmios (valor que según uno que me escaneo la camioneta y que me puso una resistencia puenteando el conector diciendome que ese es el valor máximo, escaneando la camioneta al mismo tiempo, y el escaner le decia "ok". La teoria dice que desconectado ese sensor, acelerando la camioneta no avanzaria, y si le ponemos una resistencia de 30 Ohms deberia avanzarse automaticamente. Si por ende, no se avanza haciendo esto, estamos en presencia de la electrovalvula dañada, trabada o desconectada. Si por el contrario el sonido del motor queda parejo y falla al desconectar la resistencia, tenemos como ganador indiscutido al inyector "electrónico". Tambien podemos jugar con un resistor variable de 15 a 30 ohms (preguntenle a algun "tecnico" electronico que les haga algo de eso, un cacharro de unos pesos nomas). He hecho una prueba el otro dia (con buen exito). Desconecte el inyector electronico (guarda, que la computadora va a acusar la falla cuando la escaneen) y puse el tester en Ohms y lo conecte a las patas del inyector. Luego (con la chata en marcha) fui acelerandola, y en efecto, arranco de 150/190 Ohms y llego a 600 Ohms o algo asi, es decir, mientras mas se acelera (y mas combustible pasa) mas Ohms registra (asi sabemos si funciona).

El inyector electronico es el unico que posee dos cablecitos que salen de el y es facil de ubicar.

*Valvula EGR: Esta valvula solo puede cambiar la marcha un poco, pero nada mas. La valvula trabaja abriendose en determinados casos absorviendo parte de las emanaciones de los escape de gases, para mejorar la emision de gases. En MUUUUUCHOS casos, la terminan anulando, porque "joroba" y nada mas. En realidad, no joroba, sino que impide que la camioneta fume y contamine mas. La valvula es mecanica, generalmente se ensucia, se traba o se desgasta asi que primero se limpia, y si sigue sin funcionar, se reemplaza y ya. No es sensada directamente por la computadora, sino a travez de un par de sensores delante y detras de la valvula (que le indican a la computadora si abrio o no la dichosa valvula). Mi lema es "si un ingeniero la puso ahi, por algo sera".

La valvula esta debajo del filtro de aire (debajo de la base donde se pone el filtro). Hay que remover soporte del filtro de aire (la cosa mas complicadamente al pedo que he visto del motor). Esta del lado de la bateria hacia atras (es decir, hacia el habitaculo), se ve debajo al costado del multiple de admision.

*Caja precalentadora de Bujias: Para quien nunca tuvo un gasolero, una bujia gasolera no tiene nada que ver con una naftera. El motor gasolero genera una explosion de piston a raiz de la compresion del combustible y el calor. Una bujia precalentadora mejora el arranque en "frio"... ese famoso rulito al ponerla en contacto. La caja precalentadora es un relay "cojudo" que inicia las bujias poniendolas al rojo vivo por un instante. Es sensada por la computadora y tiene dos conectores. Uno que le informa que debe activarse y se sensa, y el otro conector el que tiene los circuitos de las bujias (2 + 2, es decir dos bujias por cable) y el + que envia la alimentacion a las bujias. Esta caja es en si, un relay grande con transistores electronicos (que trabajan con tension y altas resistencias). Me ha pasado que se me ha puesto en corto y luego de eso, me dreno la bateria en cuestion de minutos. MUY IMPORTANTE es que funcione correctamente, ya que de no hacerlo, el efecto mas comun es que le damos excesiva CUERDA al motor, iniciando el arranque muy tarde (es decir, le damos arranque y da unas 30 vueltas antes de terminar arrancando para un motor con algun desgaste). Para determinar si esta en corto, y eso causa que nos quedemos sin bateria, sacamos el cable de 3 patas que es el que alimenta a las bujias. Tambien podemos comprobar como ayuda y si funciona bien en frio, con el cable desconectado y luego conectandolo (la computadora igual creera que funciona bien gracias al otro conector).

Esta colocada al costado del cajon de la bateria. Es una caja de aluminio con dos conectores. El conector que solo tiene tres patas puede ser usado para comprobar si el secundario (es decir, el circuito que funciona con las bujias) esta funcional (es que me fallo y me descargaba la bateria). Posee tres patas, la de los costados son de las bujias (una pata para dos, otra pata para las otras dos); la pata central es el positivo. Para comprobar si esta buena, usando un tester lo ponemos en diodo y probamos pata central y pata de un costado al derecho (las puntas de una manera) y al revez (invirtiendo las puntas). Si esta abierto (en corto) marcara 0 al derecho y revez. Si esta bien, al derecho no marcara nada (1) y al revez marcara unos 500 Ohmios; segun el diagrama, las tres patas son dos transistores enfrentados y protejidos por dos diodos (por eso se miden como diodos).

Ya tuve dos tipos de problema con esta caja: O se pone en corto y drena la bateria o queda precalentando todo el tiempo y quema las bujias porque las mismas siguen calentando aun despues de que se haya hecho el encendido. Cuidado con ambas cosas; en el primer caso, la bateria se descargara rapidamente y en el segundo caso, las bujias se quemaran mas rapido y ademas, podrian deformarse y quedar agarradas a la tapa de cilindos.

*Bujias precalentadoras: Son como dije antes, las grandes presentes a la hora de iniciar el arranque mejorando el arranque en frio ya que el combustible es inyectado pasando por ellas lo que inicia el arranque casi de toque. Ahora, imaginense sin una... sin dos... sin tres... sin ninguna Si notan que el arranque cada vez es mas tardio (primero arrancaba en 3 vueltas, despues en 5 vueltas, ahora en 8 vueltas, y cada vez mas) puede ser señal de que una o varias bujias esten muertas (no se calienten mas). Para determinar si estan o no muertas, la forma de probarlas es simple, sacarlas una por una, poner un positivo (ojo con los chispasos, es una RESISTENCIA GRANDE) en el borne y hacer masa con la rosca de la misma. Veran que la punta se pone al rojo en unos segundos (cuidadito, ROJO VIVO). Asi sabemos si funciona o no.

Las bujias son unos pequeños y largos dispositivos enroscados en la tapa de cilindros. Los ubicaran fácilmente por los cables que van sobre ellos. Cuidado al colocarlos y retirarlos, excesiva fuerza en su rosca los puede romper, quebrar o barrer la rosca.


Lo peor que me ha pasado con ellas, es que cuando la caja precalentadora quedo en corto funcionando, me deformo las bujias y me costo muchisimo poder sacarlas (casi quedaron agarradas por haberse deformado). Un consejo sano, comprar bujias de buena calidad y conforme a diseño original o el mas parecido al de las bujias de fabrica.

* Electrovalvulas: Una electrovalvula es un corte electrico y nada mas. A veces puede que la electrovalvula abra a pasos segun la intensidad de la corriente, y otras solo que abra o cierre. Calculo que ambas colocadas en la bomba lucas son del tipo abre/cierra y tambien creo (casi sin equivocarme) que son de 12v puesto que no creo que haya ningun reductor de energia. Para probarlo, hiperfacil... dos cablesuchos a la bateria y si funcionan, haran ruido (tipo click click). Otra es probar el bobinado, con el tester en Ohms si esta abierto (1) roto; si tiene resistencia, funciona (o al menos el bobinado esta sano, puede que este trabada y no accione, en ese caso solo con los cables).

Las electrovalvulas son una especie de honguito enroscable uno grande mirando hacia el radiador, otro mas pequeño mirando hacia la bateria (culote de la bomba de gasoil). Tienen dos cables y presumiblemente de 12v.

NOTA: Recuerden desconectar la batería antes de trabajar con la parte eléctrica. Desconectar alguno de estos dispositivos con la camioneta en marcha, supone que la computadora registrara la falla del circuito (importante para diagnosticar fallas, si inducen las mismas, el mecanico no sabra que esta pasando). Algunos conectores si son alimentados con 12v pueden dañar la computadora. Si deben reparar un cable (empalmarlo por ejemplo) les recomiendo que lo suelden (con soldador y estaño) y aislen el mismo con termocontraible ya que los empalmes enrulados y con cinta aisladora pueden con el tiempo fallar (la cinta aisladora se despega con el calor y los cables se sulfatan con la humedad). En un motor GASOLERO, es SUMAMENTE IMPORTANTE que mantengan los empalmes y los cables protejidos, correctamente aislados y de ser posible bien soldados, porque las fallas electricas generan muchos problemas a los motores modernos que dependen de la electro mecanica o electronica.

Bueno, espero que les sirvan estos tips, para que no se sientan estafados y sepan un poco que les pasa a nuestro motor y arranque.


// ESTE POST LO PUBLIQUE EN www.clubamigoskangoo.com.ar HACE ALGUN TIEMPO //


Diego Leonardo Revechini
www.olafitoweb.com.ar

9 comentarios - Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Eduardodavidcapdevila +1
Gracias, estube leyendo todo, y la verdad que para el que no entiende, lo básico siempre es lo más importante, aunque no entendí nada, al menos entendí más que otros.
Mi papá se compró una kangoo con ese motor, y parece ser que tiene muchos problemas, a tal punto que nos preguntamos si tiene una sola cosa positiva.
Tambien conocí esa pagina de amigos del kangoo, lei bastantes temas.
Vos que decis, tendrá una sola cosa que valga la pena ese motor??? Por otro lado, el mismo motor lo usa solo la Kangoo????
danyolaf +1
Ese motor viene en la Renault Express sin la parte electronica, en el clio diesel de la misma generacion y quizas en algun otro renault de la misma epoca. En el caso de la Express al no contar con la asistencia electronica, me parece un motor un poco mas fiable (pero solo un poco). Si prefiero un motor, me quedo con el viejo varillero R12/4/6/9/11/Traffic naftero en su version transversal equipado en el 9/11
Eduardodavidcapdevila
@danyolaf gRACIAS, entonces vos que decis, se podrá anular la electronica de este motor, para hacerle menos fallido, digamos??
danyolaf
@Eduardodavidcapdevila si, correcto, el F8Q es el mismo motor que vino en la express sin toda la parte electronica, se puede retirarle la misma, y consecuentemente tendras menos problemas al ser completamente mecanica. Sin embargo cambiara el sonido del motor (sera un poco mas ruidoso) y se anularan muchos de los sistemas antipolucion que trae con la electronica (de hecho, estan para reducir la contaminacion segun tengo entendido).
Saludos.
jumantor
estimado... me ayudo mucho tu post. Tengo un clio 2000 con el mismo motor y recientemente se me puso en corto la caja precalentadora de bujias.... bueno luego de leer tu post descubri lo que era... Te quisiera hacer una consulta, lei en otros foros que se puede adaptar facilmente una precalentadora de otro vehiculo para evitar el elevado costo de este repuesto. es cierto? tenes idea de como hacerlo? es recomendable? mil gracias
danyolaf
Hola, la caja precalentadora tiene dos conectores, uno es de tension y el otro es el que comanda la computadora y de la cual recibe datos de la caja la computadora (si se activo o no, si esta ahi). Podes adaptar una caja precalentadora de PEUGEOT creo, que me dijeron esta mas barata y es facilmente adaptable. El unico problema es que vas a perder el feedback con la computadora (y esta va a creer siempre que no esta funcional). De todos modos, no descartes la caja precalentadora original.
danyolaf
La caja precalentadora original es una carcasa de aluminio y una placa dentro que es bastante pequeña, es electronica y puede ser reparable por alguna persona con conocimiento tecnico, asi que no la descartes, es posible reparar, sobre todo si se quemo la parte de alta tension (la que le da la energia a los precalentadores).
jumantor
HOLA.... MIL GRACIAS POR RESPONDERME.... te cuento que soy tecnico mecanico pero la vida me hizo tecnico en casi todo.... un poco de aporte de internet.... jajajaja...
la desarme y le cambie los 2 transistores mosfet que estaban en corto y quedo andando joya.... hice un tuto de como lo hice y me tome el atrevimiento de agregar tu explicacion de esta cajita endemoniada.... te vuelvo a agradecer por tu aporte ya que me dio el empujon para finalmente reparala.....
danyolaf
Espero el link amigo, sobre el post. Saludos!
ElBati99
Hola como va? te hago una consulta. Tengo unos conocidos que están vendiendo un Clio noventipico con este motor... Trae la parte electrónica? ellos lo venden porque no le encuentran la vuelta desde el punto de vista mecánico; es porque son brutos o porque el motor en sí es malo?
danyolaf
El motor, igualmente, es como cualquier diésel, tenes una parte mecánica y una asistencia electrónica. La parte mecánica dividila en dos, motor (aros, pistones, cigüeñal, árbol de levas) y la parte carburada (bomba inyectora e inyectores). Después agregale la parte electonica que asiste (en este modelo la compu prácticamente no hace gran cosa, comanda el electro, y el avance, lo demás, solo verifica y guarda eventos de sensores).
danyolaf
Un buen mecanico que conozca el motor lo tiene que sacar andando, la única gran cagada del motor es cuando lo calentaron, la tapa es muy mala, y si la rectificaron mucho ya no sirve (porque esta al limite estándar), Seguro que tiene problemas con temperatura y no le encuentran la vuelta, pero seguro es la tapa (yo en la mia, la cambie directamente y casi no tuve problemas en 140000 kilómetros, todavía anda joya).
ElBati99
@danyolaf De una! Muchísimas gracias!
diego392
amigo yo tengo un clio fase 1, motor diesel 1.9 f8q , y una bomba in yectora luca, la verdad en tu post seria mejor que coloques una imagen de la bomba, para mas o menos ubicarla de lo que hablamos, yo ahora tengo el problema que me pierde combustible
nestuk
Hola, revivo este post: te consulto tengo un Clio gasoil con el mismo motor y no me arranca frio, la bateria es nueva, la caja pre post es nueva, las bujias son nuevas... ya se me acabaron las ideas, solo prende haciendo puente negativo+arranque, asi enciende al toque lo voy acelerando hasta que queda joya, despues en caliente apaga y prende lo mas bien. El problema es cuando esta completamnete frio. Le doy presion a la pera y nada, en frio solo con puente. Que sera? algun cable mas? Se escucha el rele hace "tac" cuando prende el testigo rulo amarillo. Te agradezco.
nestuk
La caja preca al pedo... me pudri fui a un meca y me desconecto la alarma: ahora si arranca en frio; la unica forma era conectar de la bateria (dije negativo?? heheheh cualquiera no se nada!) al encendido, supongo es una valvula en la bomba que deja pasar o no el combustible, y la alarma estaba jodiendo el paso de corriente. Vamos a ver cuando me lo devuelva si es todo color de rosa, lo deje haciendo el sapito que me pierde toda el agua hehehhe. Muchas gracias por el aporte, aprendi muchismo con este articulo, no tenia idea de mecanica. Saludos.
latengolargacom
Hola, buenas tardes, mira te hago una consulta en lineas generales, estoy por comprar una kombi alemana modelo 76, una verde, esta publicada en mercado libre, el tema es que tiene un hermoso casco pero el motor f8q, supuestamente anda joya no tiene problemas de arranque ni de temperatura etc etc no gasta aceite no vaporea nada, lo hizo completo hace 30 mil km y la inyeccion hace 5, hace nada le cambia bomba de agua y no se que mas, pero leo en distintos foros donde unos dicen que es una porqueria y otros un cañito y la verdad no me quiero comprar un problema, me gustaria tu opinoon, muchas gracias