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Modificá tu Les Paul [Puente Nashville]

Modificación de un puente "Nashville"

Origen de la idea

El puente Nashville que tienen muchas guitarras Gibson no me gusta mucho. Por varias razones:

No es tan bonito como un ABR-1.
No es tan "auténtico" como un ABR-1.
No es curvado como un ABR-1.
No tiene el "tacto" de un ABR-1.
No permite bajar tanto el cordal como un ABR-1.
Los postes de fijación no llegan hasta la caoba como en un ABR-1.
Queda claro que me gusta más el ABR-1, ¿no? . Pues sí, aunque en honor a la verdad el puente Nashville tiene alguna que otra ventaja con respecto al ABR-1:

Proporciona más recorrido de selletas para el quintaje.
El sistema de "postes" hace que siempre queden a ras del puente independientemente del ajuste de altura.
Los "postes" son más robustos que los del ABR-1. A veces se han dado casos de postes doblados en este último.

Modificá tu Les Paul [Puente Nashville]

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Puentes ABR-1 y Nashville respectivamente.

Lo malo es que mi Gibson Les Paul Studio del '96 (soy probe ) tiene el puente Nashville. El caso es que desde hace tiempo que estoy dándole vueltas a sustituirlo por un ABR-1 lo que conlleva algún que otro problema pues no son compatibles:

Tienen diferente método de fijación a la guitarra
Tienen espaciados diferentes entre postes
Lo segundo es una faena pero hay soluciones comerciales para adaptarlos. Más tarde veremos lo que hay. Como no me apetece gastarme un pastón en un nuevo puente ABR-1 y sus adaptadores me he decidido por un "término medio".

¿Por qué?

Desde luego no es por cuestiones solamente estéticas que me he empeñado en todo esto sino por algo que leí en el libro "Guitar Player Repair Guide" de Dan Erlewine. Se daba a entender que el sistema de postes del ABR-1 tenía la ventaja de que llegaba a hacer contacto directo con la caoba de una Les Paul mientras que el sistema de "bushings" o tuercas que fija los puentes Nashville sólo hacen contacto directo con la tapa, lo que provocaba que tuviese menos "tono, sustain y volumen" además de menos rigidez del conjunto. ¡Nada menos!. Los postes del ABR-1 se enroscan directamente en la madera sobrepasando el grosor de la tapa de arce en esa zona (hablamos de una Les Paul, claro) sin embargo, los "bushings" del Nashville no llegan a la caoba y, como el poste y la ruedecilla forman una sola pieza nunca, ni siquiera apretando a tope, llega a hacer contacto abajo:

Nashville

Sistema de postes y bushings del puente Nashville.
El caso es que Dan Erlewine propone el fabricar una pieza de adaptación entre ambas de modo que se utilice el "bushing" ya existente pero que haga finalmente contacto con el fondo de caoba y que por la parte superior nos permita usar un nuevo puente ABR-1 en vez del Nashville. El propio Dan Erlewine atribuye la autoría de la idea original a un colega suyo, también luthier, llamado Bob Pettingill, de Carrollton, Georgia (USA). Lo podéis ver en la página 70 del citado libro (segunda edición). La verdad es que la pieza que proponía Bob Pettingill no era exactamente para eso, sino para adaptar un puente de tipo asiático, con postes de 8mm de diámetro a un puente ABR-1, pero los comentarios de Dan Erlewine acerca del resultado me dieron qué pensar y se me ocurrió lo que os cuento a continuación.


Como ya os he dicho antes, ambos puentes (ABR-1 y Nashville) tienen espaciado de postes diferentes por lo que no son directamente intercambiables. De este modo que se me ocurrió podemos tener ese contacto directo con la trasera de la guitarra del que disfrutan los ABR-1 originales pero usando el propio puente Nashville y por consiguiente, sin necesidad de tener que comprar un costoso ABR-1 original. El siguiente gráfico muestra esquemáticamente lo que quiero decir con un "antes" y "después":

les pau

Sección del poste en la típica Les Paul antes de la modificación.
La tuerca o "bushing" aparece en color azul claro. El poste y ruedecilla, todo ello de una pieza, en verde.
Por mucho que bajemos nunca hace tope por abajo

l puente

Fijáos en la diferencia con el original. Una vez puesta la pieza de adaptación (verde) permanecerá inmóvil y en firme contacto con la caoba. La rosca independiente de ajuste de altura (en gris) será la que nos permita subir o bajar el puente al puro estilo ABR-1.

Mr. Erlewine propone usar las ruedecillas de ajuste propias de un ABR-1 y fabricar la pieza teniendo en cuenta sus medidas. Ahora bien, después de probar con los diferentes componentes me di cuenta de que el "agujero" del poste de un puente Nashville es algo más grande que el de un ABR-1 por lo que iba a quedar desajustado y posiblemente inclinado hacia el mástil, posiblemente afectando a la entonación.

Como no me quedaba más remedio que fabricarme las piezas me decidí por hacerlo todo, el poste y la ruedecilla, pero con las dimensiones propias de los agujeros del Nashville, de ese modo todo encajaría mejor.

Torneando

El procedimiento que cuento a continuación es el de fabricación de las piezas usando un torno. Yo tengo un torno pero, no nos engañemos, no es una herramienta común para la mayoría de la gente. No os preocupéis mucho por el torno porque más tarde os contaré un método de hacer todo esto con herramientas mucho más comunes y fáciles de obtener. De todos modos os cuento cómo lo hice para veáis todos los pasos en detalle.

¡A que mola mi torno!. .

Lo que sí necesitaremos por fuerza es un juego de "Machos y Terrajas", a menos que queramos roscar en el torno, lo cual es bastante más difícil. Pero tampoco os asustéis, que esas cosas las venden en las grandes superficies a precios muy asequibles. De hecho las que yo he usado son de esas que, aunque no sean de gran calidad, son suficientes para este trabajo.

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Un juego de terrajas y machos como este nos será imprescindible.
Al menos una terraja y un macho "Métrica 4" con sus correspondientes manerales.
Tengo que comentaros algo que me asombró desde un principio y es que, aunque todos sabemos que Gibson es una marca de U.S.A. por alguna razón ha usado medidas métricas y no imperiales en las roscas del puente. ¿Será porque, en el fondo, están hechos en Alemania? . En cualquier caso es una ventaja ya que conseguir machos y terrajas imperiales (Whitworth) es bastante más complicado y caro.

La rosca de los "bushings" es "Métrica 5" ó "M5", esto es, diámetro 5mm y paso 0.8mm. Yo he usado para la parte superior del poste una "M4" ó 4mm de diámetro y paso 0.75mm porque es lo que más se ajusta, dentro de los estándares métricos, al agujero del puente Nashville.

Decidí hacerlo en acero. El poste de acero inoxidable y la ruedecilla en acero normal de barra ("rolled steel" que dicen los yanquis) para lo que compré una varilla roscada de acero inoxidable de "M5" y aproveché una barra de acero de 16mm que tenía por casa.

Peeeero.....

...no es oro todo lo que reluce. Antes de comentaros todo el proceso de fabricación os diré que una vez que tuve hechas las piezas de acero me encontré que, si bien había aumentado el volumen un montón, el tono distaba mucho de haber mejorado. Más bien lo contrario. Mi guitarra tiene las típicas pastillas Gibson 490R y 498T con mucha salida. Con este aumento de volumen se habían convertido en rasposas y chicharreras. Vaya desilusión!.

Tras la decepción inicial y comentarlo con algún colega, llegamos a la conclusión de que el problema muy probablemente esté en el material utilizado. Ni los postes Nasville ni ABR-1 ni sus ruedecillas son de acero ni mucho menos de acero inoxidable. El inox tiene "mala fama" en el mundo guitarrero. Al menos eso dicen los "guruses" con respecto a los trastes de acero, que producen un sonido "harsh" (áspero) que es justo lo que me está pasando a mí. Habría estado bien el haber probado esta combinación con pastillas menos cañeras y "rianga-rianga" como las "Classic-57" pero no las tengo así que de vuelta al tablero de diseño.

Tanto los postes ABR-1 como los Nashville son de latón cromado, niquelado o dorado. Al igual que ya había podido comprobar antes con los típicos puentes de Telecaster, el latón suena mucho mejor que el acero así que compré de nuevo el material necesario y a repetir todo en latón. Afortunadamente es fácil encontrar tanto barra calibrada de latón de 16mm como varilla roscada de "M5" con la ventaja añadida de que es mucho más blando y el torneado, taladrado, moleteado, tronzado, aterrajado y roscado serán mucho más fáciles de hacer.

Total, que en vez de echarme atrás por el fracaso me fuí a comprar material:

Varilla roscada de latón de "Métrica 5"
Barra calibrada de latón de 22mm (no la encontré de menos, pero tampoco busqué mucho, la verdad...)
Lo primero fué medir la longitud del poste, unos 40mm en este caso. Eso es más largo de lo que realmente se necesita pero luego recortaremos a medida. A continuación "rectifiqué" lo que iba a ser la parte superior del poste que entra en el puente (unos 20mm) y la dejé a 4mm para a continuación aterrajarla a "M4":

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Rectificando varilla de 5mm a 4mm.

Nashville

Aterrajando el poste a 4mm

les pau

Poste aterrajado a Métrica 4.
A continuación repasé con una terraja de "M5" el resto del poste para eliminar las posibles rebabas de la mordaza (perros) del torno:

l puente

Repasando con terraja la base del poste a 5mm.
Esta foto es de cuando lo hice en acero pero el proceso es el mismo.
Una vez hecho esto por cada poste y una vez cortados con una simple sierra de arco, dejando unos 20mm ó 25mm de varilla M5 (dependiendo de lo profundos que sean los agujeros de la tapa en vuestras guitarras) vamos con las ruedecillas. Para ello usé la barra calibrada de acero de 22mm que compré por metros en una buena ferretería industrial. Como ya dije, la compré de 22mm porque no tenían de menos pero lo ideal es que sea directamente de 16mm para evitarnos trabajo y desperdicio de material. Tras hacer el agujero de centrado del contrapunto (cosas de torneros ) me dispuse a rectificar la barra a los 16mm de rigor:

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Rectificando de 22mm a 16mm. El latón tiene mucho mejor aspecto que el acero.
Una vez que la barra tuvo los 16mm de diámetro necesarios, me dispuse a hacer el "moleteado". Como sabéis, esas ruedecillas tienen como una rayitas en el borde para que nos sea fácil accionarlas con los dedos. Eso es lo que se llama "Moleteado" y hacerlo es mucho más fácil de lo que pensáis... si tenéis un torno, claro. Se utiliza un útil llamado "Rueda de Moletear". Aquí podéis ver cómo se hace:

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Moleteando. Queda perfecto.
A continuación hice el taladro central siguiendo una fórmula especial. Ese agujero es el que en un futuro y una vez cortada la ruedecilla, va a llevar la rosca. Para ello seguimos la siguiente fórmula para roscados métricos:


Diámetro de la broca = diámetro de la rosca - paso de la rosca
Queremos hacer una rosca M4 con paso 0.75mm que es el standard:


Diámetro de la broca = diámetro de la rosca (4mm) - paso de la rosca (0.75) = 3.25mm
En las ferretería buenas tienen brocas de "Acero Rápido" ó "HSS" (High Speed Steel) con pasos de 0.25mm de salto entre unas y otras así que podéis comprar una broca de exactamente 3.25mm de diámetro, pero no os aconsejo que sigáis este método. Es el correcto pero está diseñado para usar machos industriales que vienen en juegos de tres en tres, cada uno con "más rosca" que el otro. Como los machos que vienen en esas cajas de las que ya hemos hablado son de tipo "universal", esto es, un sólo macho hace la función de los tres, el esfuerzo de roscar sería tan grande que mejor usad una broca de 3.5mm. El "filete" de rosca (la profundidad de la rosca) no será tan bueno pero sí suficiente para lo que queremos. Este es el proceso:

Nashville

Taladrando. Broca de 3.5mm.
También le hice a las ruedecillas ese pequeño resalte que tienen las piezas originales y que sirve para evitar rozamientos innecesarios con el propio puente. De ese modo la acción de la ruedecilla es mucho más suave. El modelo original se ve clarísimamente en la anterior foto de los postes Nashville.

les pau

0.5mm de grosor y 9.5mm de diámetro en el resalte.
Y por último hay que "tronzar" la ruedecilla que es simplemente cortarla en jerga de tornero. Aquí no debemos usar una sierra de arco como con el poste a causa del grosor de la barra. Nos quedaría torcido con toda seguridad. Para ello nos valemos del propio torno y de un útil especial llamado "tronzadora":

l puente

ronzando la ruedecilla. 3mm de grosor más los 0.5mm del resalte.
Otra vez la foto es de cuando hice las piezas en acero.
Si queréis hacerlo del todo bien, podéis "achaflanar" los bordes de la ruedecilla como en el original. Así no dan un aspecto de ser tan gruesas.

Tras obtener el par de ruedecillas con el taladro previamente hecho y cuando aún era una barra de acero, hice el roscado con el macho de "M4".

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Roscando la ruedecilla.
Sujetamos en el tornillo de banco con unas maderas para no estropear el moleteado. "Métrica 4", al igual que haremos en los postes. Ahora bien, este no es el mejor método de hacerlo aunque sí el más fácil si no tenéis torno. Yo realmente lo hice sujetando el machón en el contrapunto del torno pero si no disponéis de dicho torno, podéis hacerlo así teniendo mucho cuidado de que no quede torcido.

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Ruedecilla.
Mi intención es la de cromar (o niquelar) las piezas para que quede bien con el puente pero antes de llevar a hacerlo (es algo que mejor lo encargamos a un especialista) lo probé en mi guitarra tal cual lo tenía. Nada más ponerlo, colocar las cuerdas y afinar me dí cuenta que la guitarra sonaba mucho más fuerte en acústico, sin enchufar. Era algo muy notorio. En cuanto que la enchufé al ampli la cosa se hizo aún más patente.

Nashville

Aquí podéis ver las piezas finales.

les pau

Plano acotado de un poste y su ruedecilla.


Resultado

Todavía estoy alucinando . Suena muchísimo mejor que antes. Desaparecieron las estridencias del acero. El volumen quizá no sea tan fuerte como con el acero pero si mayor que con los postes originales. Desde luego todo suena muchísimo mejor. Ya no suenan "rasposas" las pastillas y el tono general es muy bonito. Desde luego mucho mejor que con los postes Nashville. El sustain me da la impresión de que también se ha incrementado.

La guitarra suena mucho más "noble" ahora. No quiero ni imaginar lo que puede suponer esto en un instrumento de los de gama alta de Gibson. ¿Por qué no lo hacen así de fábrica?... ¿Quieren diferenciar "a sabiendas" los instrumentos más caros?. No lo sé pero desde luego la mejora es muy notable.

Lo dicho: todavía estoy alucinando .



Ajuste Final

Como ya quedamos antes, he hecho los postes más largos de lo que deben ser para poder hacer un ajuste fino más tarde. Para ello he atornillado a mano los postes en los "bushings" hasta hacer tope, apretando un poco contra el fondo de caoba. Ojo, hay que tener cuidado de no apretar demasiado pues podríamos sacar hacia arriba los "bushings" y saltar la laca del borde. Con un apriete a mano con los dedos basta. Luego se quedará más firme con la presión de las cuerdas.

Como es lógico la parte superior de los postes sobresaldrá del puente. Esto es así para que podamos afinar la longitud a las características propias de nuestra guitarra y de nuestra altura de cuerdas favorita. Luego podremos modificarlo si queremos pero si lo dejamos "a ras" justo como solemos ajustar el puente pues mejor que mejor.

Como Gibson no prevé esta modificación no se molesta en "calibrar" la profundidad de los agujeros. En mi guitarra hay una pequeña diferencia de profundidad entre ambos así que supongo que entre diferentes guitarras pasará lo mismo. En otras guitarras las diferencias pueden ser aún mayores, así que aseguráos de medir bien la profundidad de los agujeros de la tapa antes de cortar los postes, no sea que os quedéis cortos. Afortunadamente se ve que el fondo del agujero llega hasta la caoba, que es lo que pretendemos.

l puente

Prototipo puesto en mi Les Paul.
Los postes sobresalen para así poder ajustarlos a medida.
Una vez puesto hemos de ajustar la altura idónea del puente. Recomiendo que nos lo tomemos con calma si queremos que quede estéticamente bien. Este método de ajuste, al contrario que el del "Nashville", hará que si subimos el puente nos quede el extremo del poste "hundido" y viceversa, si bajamos sobresaldrán los postes lo que es peor pues nos molestará en la mano. Por eso recomiendo que actuéis con calma y ordenadamente.

Lo primero, antes de poner el puente, es ajustar la altura de la parte del poste que se enrosca en los "bushings". Atornillad a tope con la mano y marcad con un rotulador lo que sobresalga de "M5" del "bushing". Una vez hecho, sacad los postes, medid la longitud que habéis marcado y recortadla de la base "M5" del poste. De este modo conseguiremos que la parte que enrosca en la tapa quede justo a ras, lo que queda mucho más elegante.

Prestad mucha atención a que la base del corte que posteriormente va a hacer contacto con la base de madera quede lo más plana y suave posible. Haced el acabado con lija de agua muy fina.

Es muy importante que la "base" del poste que haga contacto con la madera quede lo más plana y paralela a la madera que se pueda. Si necesitáis recortar un poco para ajustar la altura de la parte "Métrica 5" a vuestros puentes en concreto, aseguraos de hacerlo bien como os acabo de contar. Si el contacto madera-poste no es bueno se pierde gran parte del efecto.

Tras este ajuste, volved a poner los postes en sus roscas. No olvidáos de que como probablemente los agujeros serán de diferente profundidad, deberéis respetar el que cada poste se quede en el suyo... en el que originalmente estaba cuando hicísteis la marca con el rotulador.

Ahora es cuando aconsejo un poco de calma. Para que la cosa nos quede lo mejor posible recomiendo el poner el puente, las cuerdas, afinar y ajustar la altura del puente a vuestras preferencias. Tras comprobar que os gusta la altura, dejad la guitarra durante un dia completo así para que se asiente el mástil. Al dia siguiente, y una vez seguros de que la altura es la que nos gusta marcaremos con un rotulador la parte que sobra de los postes por encima del puente y los volvemos a sacar, con la intención de recortar lo que sobra.

Lo que pretendemos es que el poste quede a ras del puente de un modo análogo al los postes Nashville. Evidentemente siempre podremos hacer ajustes posteriores de altura del puente pero hará que el extremo del poste no quede exactamente a ras. Es una cuestión estética nada más pero merece la pena.

Para hacer bien el corte debemos usar un tornillo de banco y una sierra de arco o la típica "Dremel" pero no os olvidéis de hacer el corte de modo que el trozo de "M4" quede aproximadamente 1mm más largo de lo que hayáis marcado. Luego veréis por qué.

Para no marcar la rosca con las mordazas del tornillo de banco deberemos poner unas simples tuercas de "Métrica 5" y dejar las caras paralelas entre sí. De este modo podremos sujetar firmemente el poste al tornillo de banco sin estropear nada:

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Sujeción en tornillo de banco y corte con "Dremel".
Tras esto sugiero redondear el extremo recién cortado del poste para darle un aspecto agradable. Para ello y sin quitar las tuercas que acabamos de poner, metemos el conjunto en el mandrino de un taladro de mano que, de algún modo que se os ocurra, fijaremos a la mesa de trabajo. Tras accionar el taladro repasaremos el extremo recién cortado con una simple piedra de afilar, dándole forma redondeada a mano. El giro del taladro hará que la cosa sea fácil. También se puede hacer al revés, fijando el poste como antes y haciendo girar una muela con la "Dremel". Tiene un accesorio que es una muela con una concavidad en la punta que nos viene de perlas para esto:

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Así queda. Se ha redondeado la cabeza con la muela que se ve arriba.
La tuerca que tiene el poste es una M4 para sacarla tras el amolado y hacer de terraja.

Nashville

Esta es la muela en cuestión.
El extremo es cóncavo.
Por eso os dije antes que al cortar el poste por la parte de "M4" lo dejáseis 1mm más largo de lo que habíais marcado. Al hacer el redondeo os comeréis material de modo que si no prevéis esto, quedará demasiado corto y más feo.

Si os queda alguna mancha de rotulador por algún lado, empapad un trapo en "gasolina de mechero", de Zippo por ejemplo y saldrá sin dejar rastro y sin estropear la Nitro.

Una vez que estemos contentos con el resultado, podemos mandar nuestras piezas a cromar, niquelar o dorar según sea el resto de los componentes de nuestra Les Paul.

les pau


Resultado final.
Tras cromar las piezas quedará perfecto.




Pero.... ¿y si no tengo torno?. ¿Qué hago?

Ya os dije antes que tener un torno, aunque facilita mucho las cosas, no es imprescindible para poder hacer esto. Hay tres soluciones alternativas:

Haz que te lo haga un tornero. Puede que sea demasiado caro para un sólo instrumento pero cabe la posibilidad de juntaros entre varios para abaratar costes. Si es lo que vas a hacer, imprime el plano acotado de más arriba para que le sirva de patrón. Si os apetece decidle al tornero que haga chaflanes en los bordes de las ruedecillas tal y como están en las originales "Nashville". Queda mucho mejor. Y no os olvidéis antes de nada de medir la profundidad de los agujeros en la tapa de la guitarra, no vaya a ser que se necesiten más de esos 25mm.

Cómpralo hecho. Stewart MacDonald vende algo similar pero te costará un pastón pues has de comprar:
Puente ABR-1. Incluye las ruedecillas que nos harán falta.
Adaptadores de Nashville a ABR-1. Son los dos de la derecha, dependiendo del paso de las ruedecillas que tenga el puente anterior. Probablemente necesitemos el de la derecha del todo. El de la izquierda es más o menos los que hemos hecho antes pero para puentes asiáticos, que tienen los "bushings" de "Métrica 8". Lo malo es que parece que las piezas son de acero. Humm!


Háztelo tú mismo sin torno. .
Si, esta última posibilidad existe. No te aconsejo que intentes hacer las ruedecillas sin un torno pero afortunadamente las puedes comprar en Stewart MacDonald, por ejemplo. Asegúrate de que sean las que tienen rosca "Métrica 4".

Para hacerte los postes te deberás montar una "especie de torno" casero con un simple taladro de mano. Para ello lo sujetas a una mesa de trabajo del modo que te sea más fácil.

En una porción de varilla roscada de latón de "Métrica 5" de unos 4cm de longitud habrás de enroscar unas cuatro o cinco tuercas de esa misma medida y acoplarlas en el mandrino del taladro de modo que asomen unos dos centímetros. Con el taladro en marcha deberemos rectificar a mano ese milímetro de diámetro que nos sobra con, por ejemplo, una simple piedra de afilar. Es algo trabajoso y deberéis ir con mucho tiento. Si apretáis demasiado la varilla se "vencerá" y tendréis un rectificado irregular. Si apretáis demasiado poco os podréis pasar toda la vida haciéndolo. Afortunadamente el latón es bastante fácil de trabajar por no ser tan duro como el acero. Intentad hacer el extremo de 4mm un pelín afilado para que luego entre bien la terraja.

Una vez que hayamos rectificado esos 2cm de varilla a los 4mm de rigor tendremos que pasarle la terraja de "Métrica 4". Quitar la varilla del taladro y haced lo de las tuercas en el tornillo de banco que hemos visto antes. Como ya os dije, la terraja es algo que deberéis tener. Si no tenéis una o no queréis comprarla intentad pedrírsela prestada al alguien. Ya os dije que las venden bastante baratas en grandes superficies comerciales, ferreterías e incluso en los "Todo a 100".

Una vez tengáis todo hecho seguid el procedimiento antes descrito de prueba y ajuste y con el mismo método de las tuercas de protección, cortad lo que sobre y redondead la parte superior del poste para que quede bien con la misma piedra de afilar de antes.

En guitarras no Gibson

Posteriormente hice lo mismo con el puente de "La Bastardilla", una Epiphone LP-100. La guitarrilla suena mejor de lo que cabía esperar y con esta modificación todavía más. Los puentes asiáticos de este tipo, aunque estéticamente imitan a los ABR-1, llevan también "bushings" pero en este caso son mucho más gruesos, supongo que para poder hacer frente a maderas más blandas y baratas. El "bushing" es de Métrica 8 con un diámetro de 8mm y paso métrico de 1.25mm. Los postes que entran en el puente ABR-1 son también más gruesos, de 6mm y el ajuste se suele hacer mediante un destornillador plano en la cabeza de dicho poste.

Así, he tenido que usar en esta ocasión varilla roscada de latón de "M8" para luego rectificar a 6mm, de modo que luego rosqué a 6mm de diámetro y paso de 0.75mm para hacer que la acción de la ruedecilla fuese la misma que la de la Gibson.

l puente

Así quedó. Fijáos en las pastillas Gibson P-94. Suenan muy bien.
Aviso: si váis a hacer esto os advierto que es bastante más duro hacer la rosca de 6mm que la de 4mm de la Gibson.

El colega Jose Ant. del foro Guitarramanía ha hecho algo parecido en su Epiphone Les Paul. Ha usado los "bushings" de "M8" y ha rebajado hasta "M4" para adaptar su puente:

Modificá tu Les Paul [Puente Nashville]

La imagen es algo borrosa pero se ve suficientemente bien.
fuente http://www.pisotones.com/Puente_Nashville/Modificacion_PN.htm

11 comentarios - Modificá tu Les Paul [Puente Nashville]

Elbar_Dero +1
No se tocar guitarra, pero si me sobrara la guita, me compraría una les paul de una...
Krimsson +2
ojala tuviera una les paul
shiji01 +1
te consideras pobre yo tengo una epiphone
Elbar_Dero
shiji01 dijo:te consideras pobre yo tengo una epiphone

yo ni tengo guitarra
rodri_sl +1
... mi Gibson Les Paul Studio del '96 (soy probe ) ...


Ok...
MaskOfDeath
rodri_sl dijo:
... mi Gibson Les Paul Studio del '96 (soy probe ) ...



Ok...

yo tengo una modelo les paul, ojala fuera gibsoon encima dice soy pobree
akeliela
muy interesante +10 y fav
Matt_sk8
PablimGarka dijo:
rodri_sl dijo:
... mi Gibson Les Paul Studio del '96 (soy probe ) ...


Ok...


Es un gallego agrandado, je. yo tengo una Mirr`s Les Paul y soy felí'

vamos carajoo yo tmbn tengo una Mirr's y a mucha honra!!
cdd361088
ESTE POST NO PERTENECE A ESTE USUARIO ES UN ROBO DESCARADO.
PERTENECE A PISOTONES.CM
PablimGarka
Sos ciego o no sabés leer?
cdd361088
@PablimGarka
"Fuentes de Información - Modificá tu Les Paul [Puente Nashville]
El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes."

A esto te referís? El post completo es de Pisotones desde el primero hasta el último punto.
Cara dura.
PablimGarka
@cdd361088 Esa es una opcion que está en el 99% de los posts de T!, adjunta esta la fuente. Slds.